Medmindre du var ironisk med forslaget om at svejse i lejligheden...
Nu vil jeg ikke være en lyseslukker, men at svejse i lejligheden er måske ikke noget, jeg ville gøre sådan uden videre. Af flere årsager, dels sikkerhedsmæssigt, du har jo naboer, der også bliver hjemløse, når du brænder hytten ned. Skulle du ikke brænde den ned, bliver der en ordentlig røgudvikling ved svejsning af den kaliber. Svejsesprøjt brænder grimme mærker i alt omkring. På amerikansk tv kan man svejse sådan uden videre, men i det virkelige liv er der lidt mere at tage hensyn til. Det nemmeste er nok at låne ikke kun svejseren, men også garagen... Medmindre du vælger limtræ.
Nu vil jeg ikke være en lyseslukker, men at svejse i lejligheden er måske ikke noget, jeg ville gøre sådan uden videre. Af flere årsager, dels sikkerhedsmæssigt, du har jo naboer, der også bliver hjemløse, når du brænder hytten ned. Skulle du ikke brænde den ned, bliver der en ordentlig røgudvikling ved svejsning af den kaliber. Svejsesprøjt brænder grimme mærker i alt omkring. På amerikansk tv kan man svejse sådan uden videre, men i det virkelige liv er der lidt mere at tage hensyn til. Det nemmeste er nok at låne ikke kun svejseren, men også garagen... Medmindre du vælger limtræ.
Efter lidt mere googlen fandt jeg en fyr på denne side, som har lavet netop sådan en trappe, vi taler om, kanon! Se side 2 senere, der er flere billeder:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/73214-svetsa-trappa-av-fyrkantroer.html
Limtræ ser ud til at være billigere end h-bjælke, men denne fyr har brugt firkantrør, det tror jeg er billigere end bjælkerne. Firkantrør ser ud til at være lettere, pænere og mere letbearbejdet.
Her er et billede fra fyrens trappe. Og et billede af 2 forskellige skitser, der bliver aktuelle i mit tilfælde, eftersom jeg har så stejl trappe, så jeg må lave trinene på lidt anden måde.
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/73214-svetsa-trappa-av-fyrkantroer.html
Limtræ ser ud til at være billigere end h-bjælke, men denne fyr har brugt firkantrør, det tror jeg er billigere end bjælkerne. Firkantrør ser ud til at være lettere, pænere og mere letbearbejdet.
Her er et billede fra fyrens trappe. Og et billede af 2 forskellige skitser, der bliver aktuelle i mit tilfælde, eftersom jeg har så stejl trappe, så jeg må lave trinene på lidt anden måde.
Jeg mener, at bjælken er på højkant, i modsætning til stålprofilen, du har lagt et billede af. Og det er netop det, der gør, at det ikke ser lige så elegant ud, træbjælken stikker en del ud under trappetrinene.nattugglan11 sagde:
Målene, jeg angav, er mm ...
Medlem
· västra götaland
· 1 016 indlæg
Firkantede rør er nok som du skriver en bedre løsning, lettere bjælke=billigere bjælke.
Hvis du har overvejelser ang. svejsning (og helt sikkert hvis du har tænkt dig at svejse inde i en lejlighed), så er det måske lettere, hvis du gør trinene skruelige.
Lidt mere arbejde, men du slipper både brandrisiko og røg.
Du kan få hjælp til at bukke plade på et mekanisk værksted, og hvis du køber bjælken det samme sted, får du den skåret i de rette mål med det samme.
Så har du desuden fordelen ved, at du kan overfladebehandle trappen, før du skruer den op. Galvaniseret, malet mm......
Hvis du har overvejelser ang. svejsning (og helt sikkert hvis du har tænkt dig at svejse inde i en lejlighed), så er det måske lettere, hvis du gør trinene skruelige.
Lidt mere arbejde, men du slipper både brandrisiko og røg.
Du kan få hjælp til at bukke plade på et mekanisk værksted, og hvis du køber bjælken det samme sted, får du den skåret i de rette mål med det samme.
Så har du desuden fordelen ved, at du kan overfladebehandle trappen, før du skruer den op. Galvaniseret, malet mm......
godt der, ingen dum idé at skrue trinene i stedet, tænkte jeg ikke på, som sagt lidt mere arbejde men måske sparer mig for penge på en svejsemaskine :-D ...havde for så vidt været sjovt at have en :-Dblackadder sagde:
Ja, tænkte faktisk at henvende mig til et pladeværksted for de bukkede trin, en tykkere hulplade virker nemt, så har jeg hullerne i trinnet i hvert fald, bare disse i bjælken, jeg skal bore selv. Knuden bliver, at jeg skal have lange skruer og bore gennem hele bjælken, så jeg kan fastgøre møtrik og få skruen tilgængelig. Og bore lige igennem og få det lige bliver svært, men kan lade sig gøre.
Skal jeg lykkes med dette, bør trinene se ud på denne måde, måske nemmere alligevel med svejs :-D
Medlem
· västra götaland
· 1 016 indlæg
Hvis du skal have tykkere gods end 3mm i bjælken, så er det nok bedre at gevinde i bjælken.
Ellers findes der popnuts, fungerer som blindnitte, men det er en gevind i midten, fungerer suverænt til 2mm og tyndere.
Ellers findes der popnuts, fungerer som blindnitte, men det er en gevind i midten, fungerer suverænt til 2mm og tyndere.
Skulle jeg have gjort det med skrueforbindelse, så ville i det mindste jeg nok bruge 4 eller 5 mm materiale i bjælken, bore 4 mm huller (eller evt. 4.2 mm) og gevindskære M5. Sætte 6 eller 8 M5 skruer med loctite til hvert trin (3 eller 4 skruer på hver side).
Det behøves måske ikke mere end 2-3 skruer på hver side, en M5 skrueforbindelse holder nok nogle hundrede kilo pr. stk. Der kan nok findes oplysninger om dette...
Så ville jeg heller ikke bruge hulplade, men bore 5,5 mm huller til skruerne i stedet.
Hulplade er dels svagere, dels dyrere (tror jeg).
Men frem for alt bliver glat plade og ikke synlige møtrikker eller sekskantsskruer på bagsiden nok en meget pænere trappe.
edit:
Jeg påbegyndte et svar, blev afbrudt, så nåede blackadder ind imellem ...
Det behøves måske ikke mere end 2-3 skruer på hver side, en M5 skrueforbindelse holder nok nogle hundrede kilo pr. stk. Der kan nok findes oplysninger om dette...
Så ville jeg heller ikke bruge hulplade, men bore 5,5 mm huller til skruerne i stedet.
Hulplade er dels svagere, dels dyrere (tror jeg).
Men frem for alt bliver glat plade og ikke synlige møtrikker eller sekskantsskruer på bagsiden nok en meget pænere trappe.
edit:
Jeg påbegyndte et svar, blev afbrudt, så nåede blackadder ind imellem ...
En M5 i kval 8.8 ser ud til at have 1,1 ton i brudgrænse.
11350N ifølge tabellen på side 29 i dette skrift.
http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens_teknikhandbok.pdf
Så skal man vel ikke dimensionere mod brud, men mod passende valgt strækning?
Til sidst er der forskydningsstyrken at holde øje med.
Men en M5 er ret stærk i hvert fald ...
11350N ifølge tabellen på side 29 i dette skrift.
http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens_teknikhandbok.pdf
Så skal man vel ikke dimensionere mod brud, men mod passende valgt strækning?
Til sidst er der forskydningsstyrken at holde øje med.
Men en M5 er ret stærk i hvert fald ...
Tak for alle svar!
Det føles straks som om at svejse er meget enklere, jeg ser med frygt for mig at bore alle disse huller, pust!! Det skal ikke kun bores men også måles på millimeteren.
Det bliver at svejse nede i kælderen/"værkstedet", det ser ud til jeg kan få trappen ud derfra også, tror jeg :-D
Det føles straks som om at svejse er meget enklere, jeg ser med frygt for mig at bore alle disse huller, pust!! Det skal ikke kun bores men også måles på millimeteren.
Det bliver at svejse nede i kælderen/"værkstedet", det ser ud til jeg kan få trappen ud derfra også, tror jeg :-D
Nye bud.. Svejsning skal du gøre på millimeteren, boltforbindelser har du lidt raslen og justeringsmulighed på,
Når det ser lige ud, spænder man til for konge og fædreland,
En kvalitetsbor så er det hurtigt boret,
Svejs eller bor, hvilket som helst,, måle bør man...
Når det ser lige ud, spænder man til for konge og fædreland,
En kvalitetsbor så er det hurtigt boret,
Svejs eller bor, hvilket som helst,, måle bør man...
Hmmm, undrer hvad pladeværkstedet skal have for at bygge min trappe :-D
Medlem
· västra götaland
· 1 016 indlæg
den trappe jeg lavede tog ca. 8t á 400+moms og så materialer på det.......