Grundidéen er at rive eksisterende pladeskur ned og bygge et nyt større, som har samme mål som gavl og tilstødende bygning.
Gavlen er 9 meter bred, og den tilstødende bygning er 6 meter lang.
Ovenpå dette bygge en træterrasse, som kommer til at være på ca. 2,60 meter højde og indsætte en altandør, hvor der i dag er vindue.
Bygge trappe fra træterrassen ned til græsplænen nedenfor, eventuelt uden for gavlen på venstre side med en platform øverst.
Jeg tænker mig følgende konstruktion:
Stolper 95x95mm med 3 meter mellemrum, som går forbi bærende bjælke op og danner hegnspæl for træterrassen ovenfor.
Sort enkelt pladetag.
Vægge som nuværende skur af tagplader.
Dette er et budgetprojekt, og nu til mine spørgsmål ang. konstruktion.
1. Fundament:
A) Støbe stolper og have makadam/grus som gulv i skuret?
B) Støbe stolper og oprette træterrasse som gulv i skur?
C) Støbe uisoleret plade i træform med indstøbte stolpejern for alle stolper direkte i pladen?
Kan man overhovedet gøre det, eller bør jeg først støbe stolper og derefter også uisoleret plade?
2. Tag skur, gulv træterrasse. Hvordan på enklest mulige måde konstruere tag i skur og gulv for træterrasse?
Spontan tanke nedefra Bærende bjælke 45x195, Reglar 45x170 cc 60, Lægter 70x45 cc 60, Tagplader, Regel 45x170 kløvet i samme hældning som tag monteret i dalen på tagpladen cc 60 placeret direkte over underliggende 45x170 regler.
3. Vægge:
Regle mellem stolper med 45x70 cc60 og derefter skrue tagplader? Afstand mellem vægplader og betonplade 10cm for ventilation for fx brænde m.m.
Du tænker altså at bygge vinduet ind på bygningen ved siden af?
Af primært æstetiske grunde bør bredden trækkes lidt ind, dvs <6m, foreslået 10-30 cm ind fra langvæggen.
Som tag bør råspont og tagpap være mere velegnede.
Med en størrelse på ca. 6x9m antager jeg, at du regner med bærende væg/støttelinje i længderetningen i brændeskuret/opbevaringsrummet?
Hvis du bor et blæsende sted, anbefaler jeg almindelig stående facadepanel uden skyggeliste/panel og sokkel/sokkelskiver. Dvs. ingen åbninger bredere end 1 mm for at holde det luftigt/ventileret samtidig med, at du ikke vil have sne (driver) ind, og helst holde smågnavere ude.
Det går fint med grus på gulvet, men læg gerne gamle udtjente presenninger el. markdug i plast el. byggplast under gruset for at mindske luftfugtigheden i brændeskuret/opbevaringsrummet og også gøre jorden tørrere.
Ja, det er et vindue til et toilet men ja, det tænkte jeg :/
Hmm, jeg tænker bredden som gavlen den er 9m og den tilstødende bygning 6m. Hvilke mål bør jeg trække ind af æstetiske grunde?
Ok, hvorfor er råspont og tagpap mere passende? Har du nogen kommentar omkring min planlagte konstruktion af tag/trædæk vil som sagt gerne holde omkostningerne nede så godt det går.
Det er meget vindudsat.
Skuret skal bruges til brænde, trælager og overvintring af havemøbler.
Min seneste overvejelse, når det gælder fundament, er: Grave jordlag ca. 20cm ud lægge en form for geotekstil derefter et bærelag typ 8-16 op til jordniveau så bygge en træform så vibrationsfri beton ca. 10cm (pladen ender altså ca. 10cm over nuværende jordniveau). Montere stolpejern og gevindstang med planrondeller og møtrikker nedstøbt i pladen og derefter lægge en trykimprægneret rem som base for væggene mellem alle stolperne?
Undlader mellemrum nede ved væggene og lader tagplade eller panel gå uden for betonpladen.
Hvorfor brydes sig ikke om tagplade som vægbeklædning?..
Jeg synes, at dimensionerne virker alt for svage. 6 meter spændvidde på næsten fladt tag med 170-regel lyder alt for lidt selv med CC60. Dette skal beregnes bedre. Et almindeligt bjælkelag bygger man jo normalt med CC60 og 300mm bjælker. Jeg tror næsten, man skal op i limtræsbjælker her, hvis man ikke sætter stolper i midten i skuret.
Rent spontant så tror jeg også, at det helt bliver enormt uforholdsmæssigt og frygteligt grimt simpelthen.
Jeg synes dimensionerne virker alt for spinkle. 6 meter spændvidde på næsten fladt tag med 170-regel lyder alt for lidt, selv med CC60. Det her har brug for bedre beregning. En almindelig bjælkelag bygger man normalt med CC60 og 300mm bjælker. Jeg tror næsten, man skal op i limtræsbjælker her, medmindre man sætter stolper i midten i skuret.
Rent spontant så tror jeg også, at det helt bliver overordentlig uforholdsmæssigt og frygteligt grimt helt enkelt.
Undskyld uklarheden, jeg tænkte selvfølgelig at sætte stolper i midten af skuret, så spændvidden kun bliver 3m.
Jeg overvejede endda følgende alternativ dog:
Jeg skal i eftermiddag lave en mere skaleret tegning. Så har jeg mark som nabo på denne side, så funktion går forud for design.
Okay, så bliver det nemmere. Jeg havde i hvert fald trukket huset ind til 8m x 5,5m så bygningen ender inde i huskroppene med trappen også.
Jeg havde nok lagt gulvreglar med nogle graders hældning og derefter forsøgt at lægge bredere trapezplade (ikke TRP20), så reglarne havner under åserne. Derefter havde jeg lagt trykbehandlede skråtkløvede reglar på pladen for at kompensere for hældningen, så altanen bliver ret. Så burde man få mellem 1-20 cm mellem plade-reglarne og altanen. Den eneste ulempe bliver nok, at man skal forbore en del, når man skruer trallen, da man skal igennem pladen på mange steder.
Jeg synes, at dimensionerne virker alt for spinkle. 6 meter spændvidde på næsten fladt tag med 170-regel lyder alt for lidt selv med CC60. Dette skal beregnes bedre. En almindelig etageadskillelse bygger man normalt med CC60 og 300mm bjælker. Jeg tror næsten, man må op i limtræsbjælker her, hvis man ikke sætter stolper i midten i skuret.
Rent spontant tror jeg også, at det helt bliver uforholdsmæssigt og frygteligt grimt simpelthen.
Jeg er enig - Generelt, når man beregner en 45x195 C24 som bærende under en terrasse, får man en pilleafstand på 145cm.
Hvad angår reglerne, er det ikke så langt væk med en 45x170, som klarer en fri længde på 267cm.
Men ja - Det bliver for spinkelt. 3 meter mellem stolper og bærende bjælker ville kræve dimensionering med limtræ som bærende bjælker og mindst 45x195 som regler, selv om det er på vippen i en to-fags konstruktion, som ville kræve 45x220 på 6m spændvidde i en to-fags konstruktion.
Hvis man skal bygge det i henhold til anbefalinger, skal bærende bjælker altså være: 90x270 af typen GL30c samt regler 45x220 C24, hvis forudsætningerne er 3m mellem hver stolpe i X og Y. Sådan er det!
Når man bygger andre typer af tilbygninger, har jeg fået den opfattelse, at man gerne bygger disse udenfor den eksisterende bygning?
Ok, hvor tæt skal jeg have mellem stolperne for at klare mig med standardtræ 45x220 som bærelinjer? Mit seneste forslag er jo endda at bygge vægge med rem på plade og således lægge bærende bjælker på væggene, der er reglet cc60 med typ 45x95.
Nedenfor følger nogle nye forslag, overvej gerne... Hegn ikke indtegnet.
Har du lyst til at forklare lidt nærmere, hvad du mener.
Regel under åsene og så regel til trædækket ovenpå åsene? Hvordan skrue pladen, eller hvordan mener du?
Har jo fundet ud af, at det ville være godt, hvis jeg kunne holde højden på regler, tag, trædæk så lav som muligt for at få rimelig loftshøjde i skuret, men stadig få pladetaget ind under højre Bygnings tagrende.
Behøver jeg have 5,7 graders hældning, eller kan jeg slippe afsted med mindre, da jeg har trædæk som ekstra tag ovenpå?
Vedhæfter billeder af profiler, jeg kan få fat på.
pelpet sagde:
Okay, så bliver det nemmere. Jeg ville i hvert fald have trukket huset ind til 8m x 5,5m, så bygningen kommer inden for huskroppene med trappen også.
Jeg ville nok have lagt gulvregler med nogle graders hældning og derefter forsøgt at lægge bredere trapezplade (ikke TRP20), så reglerne kommer under åsene. Derefter ville jeg have lagt trykimprægnerede skråskårne regler på pladen for at kompensere for hældningen, så altanen bliver lige. Så burde man få mellem 1-20 cm mellem pladeregler og altan. Den eneste ulempe vil nok være, at man skal forbore nogle steder, når man skruer trallen, da man skal igennem pladen mange steder.
Här är en bild i profil. Tp20-plåten funkar nog om du fasar av kanterna på reglarna så att de går in under åsarna som är 35mm breda. Då kan du ha takbjälkarna under plåten. Ovanpå lägger du tryckta reglar som du sneklyvt så att du får altanen rak även om plåten lutar. Sedan trall på det (brunt i bilden)
Jag hade nöjt mig med kanske 2 graders lutning. Jag tror att kravet på 5,5 graders lutning beror på att man inte vill att vatten ska krypa in mellan plåtarna i skarvarna men om du lägger med två raders överlapp och en fet silikonsträng däremellan så kommer man nog ifrån det problemet. Välj hela längder på plåten.
Jag tycker att du ska överdimensionera ordentligt eftersom du kommer att ha last både från trall och snö på takbjälkarna. De blir ju både altan och tak på samma gång.
