Jeg vil afveksle en facade med en IPE-bjælke. Jeg overvejer, om jeg mangler noget i vægopbygningen. Det afgør jo, hvor jeg skal placere bjælken mod spær, dvs. hvor langt inde alt. hvor langt ude jeg skal placere bjælken.
1. Behøver jeg at rustbehandle bjælken?
2. Brandbeskytte bjælken?
3. Behøver den at blive pakket ind yderligere, kuldebro etc?
Jeg ville have gjort som følger.
Malt bjælken for rustbeskyttelsens skyld.
Lagt bjælken så den flugter med indervæggen, altså som på billedet, og så justeret bredden på ydersiden hvis det er nødvendigt.
Isoleret i bjælken.
Brandmaling burde ikke være nødvendig hvis du har gips på indersiden.
Luftspalte er et nyt påfund, har ingen luftspalte på mit hus bygget 1992.
Den vil ikke flugte på indersiden, men vil gøre det på ydersiden. Facaden er lidt speciel, og det vil ikke se godt ud, hvis skydedøren bygger udad.
Det gør ikke noget, om åbningen i dybden spiser lidt af rummets dybde. Den gamle væg er kun 20,7, men den nye inkl. karm til skydedør vil blive dybere.
Det er ikke de bedste geometriske forudsætninger for at kunne udføre en god detalje. Du bør bryde kuldebroen med et ydre lag isolering udenfor bjælken. Dette vil jo betyde, at facaden bliver fremstående omkring det nævnte parti. Dette kan sikkert løses på en pæn måde for at danne en indramning omkring partiet set udefra.
Vælger du ikke at isolere udvendigt, skal du lægge et lag isolering (om det overhovedet er tilstrækkeligt) mellem stålbjælken og den diff.tætte pap, ellers vil der løbe kondensvand indendørs om vinteren.
Det bedste ville være at placere bjælken indenfor ydervæggen. Da skaber du ingen problemer bortset fra at du får en udbygning omkring partiet indendørs.
IPE-profilen behøver sandsynligvis også at blive afstivet for at forhindre vippning, tjek med justus hvordan han har regnet. Bjælkens ender skal også afstives sideværts.
To lag gips og en malet bjælke, så er du dækket ind med hensyn til brand og rustbeskyttelse. Tjek med smeden, om de kan ordne malerarbejdet, når du bestiller bjælken, så slipper du for at male.
Luftspaltens opkomst er bare en anelse ældre end 1992
Desværre vil en udrukning af skydedørsdelen "ødelægge" facadens udseende. Facaden har en "indragning" i overkanten, der løber rundt om hele huset. Svært at forklare, men jeg har forsøgt at gå på kompromis med mig selv uden større succes.
Jeg kan naturligvis isolere mere udvendigt, men det betyder, at bjælken rykker endnu længere ind i rummet. Ikke super sjovt, men bedre end at der løber kondensvand om vinteren.
Den gode Justus har hjulpet mig med at komme frem til en IPE330. Jeg bliver nødt til at få en konstruktør ind på den del med bjælkedimensionering og konstruktionstegning af udførelsen. Ikke fordi jeg ikke stoler på Justus, men fordi det skal med i byggetilladelsen.
Hvordan kan jeg afstive bjælken mod vipning? Bør det ikke være nok at fastgøre bjælken i spærret?
Overliggeren på bjælken 21x70 (se billede) limes og boltes/skrus i bjælkens overdel. Derefter tager jeg vinkeljern og fastgør i spærret.
I enderne kunne jeg svejse eller bolte vinkeljern, som jeg derefter fastgør i begyndelsen af den fortsatte væg.
Men efter at have studeret grundmuren, indser jeg, at den er 20 cm, og dermed burde jeg have mulighed for at trække bjælken ind mod rummet uden at den havner indenfor grundmuren.
Vil jeg trække den yderligere ind, kan jeg desuden forstærke grundpuren ved understøtningen, dvs. udvide grundmuren lige der....
Risikoen, som jeg ser det, er, at der dannes kondens på indersiden. Hvis du isolerer så meget du kan på ydersiden, altså fra yderside flanger og udad, vil bjælken blive varmere. Derefter skal du have et lille lag isolering på indersiden af bjælken/flangerne, så diff.spærren ikke ligger tæt op ad stålet; så vil diff.spærren mere eller mindre holde indendørstemperaturen, og der dannes ingen kondens. Du kunne eventuelt springe over f.eks. rupløjningen. Jeg ville heller ikke anbefale OSB på indersiden af bjælken, da den er lidt følsom over for bevægelser ved varierende fugtighed.
