Hej!
Vi har et funkishus fra 1938. Det har tidligere været opvarmet af oliefyr i kælderen, men nu bruger vi fjernvarme. Der har tidligere også været en pejs i "gillestugan" i kælderen, men den skal vi fjerne.
Skorstenen er jo næsten ubenyttet nu, kun lidt ventilation går ud i den. Eventuelt vil vi måske en gang i fremtiden have en pejs/brændeovn på stueetagen, dette skal man tage hensyn til.
Min tanke var at bruge det store areal, som skorstenen har, til at trække vand og el (vi skal totalrenovere huset). Skorstenen er jo midt i huset, så det burde være smart at tage udgangspunkt i den. Det er også godt i kælderen, da både fjernvarmeveksleren og elcentralen sidder meget tæt på skorstenen.
Alt el og alt vand skal laves om fra bunden har vi tænkt.
Hvad tror I, er dette en god idé? Er der nogle regler, der spænder ben, hvis vi skal tage højde for eventuelt at bruge en kanal i skorstenen fremover til en brændeovn på stueetagen?
Spontant synes jeg, at hvis man bare isolerer godt, så burde det være OK? Selvfølgelig skal man have en form for indsatsrør til selve skorstensløbet til fremtidige brændeovn.
Vi har et funkishus fra 1938. Det har tidligere været opvarmet af oliefyr i kælderen, men nu bruger vi fjernvarme. Der har tidligere også været en pejs i "gillestugan" i kælderen, men den skal vi fjerne.
Skorstenen er jo næsten ubenyttet nu, kun lidt ventilation går ud i den. Eventuelt vil vi måske en gang i fremtiden have en pejs/brændeovn på stueetagen, dette skal man tage hensyn til.
Min tanke var at bruge det store areal, som skorstenen har, til at trække vand og el (vi skal totalrenovere huset). Skorstenen er jo midt i huset, så det burde være smart at tage udgangspunkt i den. Det er også godt i kælderen, da både fjernvarmeveksleren og elcentralen sidder meget tæt på skorstenen.
Alt el og alt vand skal laves om fra bunden har vi tænkt.
Hvad tror I, er dette en god idé? Er der nogle regler, der spænder ben, hvis vi skal tage højde for eventuelt at bruge en kanal i skorstenen fremover til en brændeovn på stueetagen?
Spontant synes jeg, at hvis man bare isolerer godt, så burde det være OK? Selvfølgelig skal man have en form for indsatsrør til selve skorstensløbet til fremtidige brændeovn.
Hej Thomas.
Med ydre mål 700x1200 har du sandsynligvis otte, eller mere sandsynligt, seks kanaler i skorstenen. Hver kanal har sandsynligvis mål ca 12x12cm, måske nogle med mål 12x24. Klatr op på taget og kig ned i skorstenen, så ser du, hvordan det ser ud.
En har jo tidligere været til oliefyret og en til ildstedet i hobbykælderen. En bliver måske brugt til emhætten?
Derefter er der jo ventilationen. I et hus fra -38 er der naturlig ventilation, hvis ingen har ændret det senere. Det betyder, at varm luft inde fra huset stiger op gennem skorstenen, så der trækkes ny luft ind gennem, i bedste fald, ventilationsåbninger, i værste fald gennem diverse vinduer og utætheder.
Jeg tror, det første du bør gøre, er at tjekke skorstenen ordentligt. Hvor mange kanaler er der? Hvor starter de? Det kan meget vel være, at flere kanaler er muret til/raset sammen, efter reparationer/renoveringer for længe siden. helst bør du have en ventilationskanal fra hver rum, specielt fra soveværelser, hvis du skal fortsætte at ventilere med naturlig ventilation. Alle soveværelser, der ligger mod skorstenen, ville jeg have ønsket en ventilationskanal til. Friskluftsventiler i væggene er til at få ind frisk luft, ikke til at få ud gammel luft. Fra kælderen ville jeg også have ønsket mindst en ventilationskanal for at undgå fugtproblemer.
Så fremtidig ildsted, en kanal. Emhætte, en kanal. To soveværelser (eksempel), to kanaler. Kælderen en. Stuen en (hvis det fremtidige ildsted står i stuen, så kan du skippe denne). Det bliver fem til seks. Så har du måske nul til tre i overskud. De burde man kunne bruge til vand og el, specielt hvis du har kanalen til ildstedet ved siden af emhætten, begge med indsatsrør og isolering uden for røret. Derefter har du kanalerne til ventilation, og længst væk har du vand og el.
For at være sikker, synes jeg, at du skal ringe til skorstensfejeren. Det er ham, der skal godkende røgkanalen, hvis du engang tilslutter et ildsted.
/ Fredrik
Med ydre mål 700x1200 har du sandsynligvis otte, eller mere sandsynligt, seks kanaler i skorstenen. Hver kanal har sandsynligvis mål ca 12x12cm, måske nogle med mål 12x24. Klatr op på taget og kig ned i skorstenen, så ser du, hvordan det ser ud.
En har jo tidligere været til oliefyret og en til ildstedet i hobbykælderen. En bliver måske brugt til emhætten?
Derefter er der jo ventilationen. I et hus fra -38 er der naturlig ventilation, hvis ingen har ændret det senere. Det betyder, at varm luft inde fra huset stiger op gennem skorstenen, så der trækkes ny luft ind gennem, i bedste fald, ventilationsåbninger, i værste fald gennem diverse vinduer og utætheder.
Jeg tror, det første du bør gøre, er at tjekke skorstenen ordentligt. Hvor mange kanaler er der? Hvor starter de? Det kan meget vel være, at flere kanaler er muret til/raset sammen, efter reparationer/renoveringer for længe siden. helst bør du have en ventilationskanal fra hver rum, specielt fra soveværelser, hvis du skal fortsætte at ventilere med naturlig ventilation. Alle soveværelser, der ligger mod skorstenen, ville jeg have ønsket en ventilationskanal til. Friskluftsventiler i væggene er til at få ind frisk luft, ikke til at få ud gammel luft. Fra kælderen ville jeg også have ønsket mindst en ventilationskanal for at undgå fugtproblemer.
Så fremtidig ildsted, en kanal. Emhætte, en kanal. To soveværelser (eksempel), to kanaler. Kælderen en. Stuen en (hvis det fremtidige ildsted står i stuen, så kan du skippe denne). Det bliver fem til seks. Så har du måske nul til tre i overskud. De burde man kunne bruge til vand og el, specielt hvis du har kanalen til ildstedet ved siden af emhætten, begge med indsatsrør og isolering uden for røret. Derefter har du kanalerne til ventilation, og længst væk har du vand og el.
For at være sikker, synes jeg, at du skal ringe til skorstensfejeren. Det er ham, der skal godkende røgkanalen, hvis du engang tilslutter et ildsted.
/ Fredrik
Jeg tror ikke, det er nogen fordel ved at gøre det sådan. Ingenting bliver lettere eller bedre end at lave nye skakter. Hvordan vil du f.eks. fæstne vandledningsrørene inde i skorstenen? Jeg tror, det er enklere at lave et hul til i bjælkelaget tæt på skorstenen og bygge tingene ind i en egen skakt ved siden af skorstenen. Alle samlinger på vandledningsrør skal jo kunne inspiceres. Hvad angår vand, vil man jo også gerne isolere, så varmt og koldt ikke blandes unødigt.
Vi har også et 30'er hus og overvejede at lægge en hovedstamme for el og ventilation ved siden af skorstenen. Men på grund af afstivninger i bjælkelaget og åben planløsning i stueetagen valgte vi at lave et par skakter andre steder i stedet.
I vores skorsten er der fire ventilationskanaler og en til at fyre i. Ventilationskanalerne vil vi fortsætte med at bruge til ventilation.
Vi har også et 30'er hus og overvejede at lægge en hovedstamme for el og ventilation ved siden af skorstenen. Men på grund af afstivninger i bjælkelaget og åben planløsning i stueetagen valgte vi at lave et par skakter andre steder i stedet.
I vores skorsten er der fire ventilationskanaler og en til at fyre i. Ventilationskanalerne vil vi fortsætte med at bruge til ventilation.
Emhætten går ikke via skorstenen, men går nærmeste vej fra køkkenet ud gennem en ventil i en væg. Dog overvejer jeg at skifte, når vi renoverer køkkenet, så jeg får emhætten på taget i stedet for at få det stille i køkkenet.Tornhill 2 sagde:
Det er rigtig selvtræk. Næsten alle ventiler er tilstoppede med isolering + dækket med væv/tapet. Dog ingen problemer, meget trækfulde vinduer sørger nu for mere end rigeligt med tilførsel, føles det som
Dette vil snart ændre sig, da vi tillægsisolerer facaden + skifter alle døre og vinduer.Er det virkelig så god funktion i skorstenen nu, når vi ikke længere fyrer? Hvis vi åbnede ventilationskanalerne, ser jeg ikke, hvorfor luften "hellere" skulle stige op gennem ventilationskanalen i skorstenen end ud gennem ventilen. Altså, hvorfor luftstrømmen skulle blive ind gennem vægventil og ud gennem ventil mod skorsten.
Da jeg var hjemme og spiste frokost i dag, stod jeg og tænkte lidt over dette. Måske skulle jeg rive hele skorstenen ned og bygge en ny, mere effektivt fordelt. Så kan jeg forberede for et indsatsrør til brændeovn, som er kraftigt afgrænset fra resten, ventilationsrør til alle rum, der skal være "tilsluttet" (hvis det er den bedste måde at håndtere ventilationen på), vand & el. Så kan jeg også bygge en inspektionslem, så jeg let kommer til skorstenen på hver etage, både for nem installation og for fremtidig drift.
Jeg ringede til en skorstensfejer i morges og diskuterede lidt. Vi skal evt. aftale et tidspunkt til næste uge for at gennemgå det.
For at fastgøre alt havde jeg tænkt mig at lave huller i skorstenen på hver etage. Måske som jeg skrev i indlægget ovenfor gør jeg alt om fra begyndelsen, så løses det punkt.pinebar sagde:
Jeg synes, det virker perfekt at have skorstenen som udgangspunkt, da alle rum mere eller mindre grænser op til mursten.
Undres om mursten har en bærende funktion.. har den ikke det, er det jo ikke superbesværligt at rive den ned og begynde forfra.
I et hus fra 1938 er mit gæt, at skorstenen ikke har nogen bærende funktion. I ældre huse kan den meget vel have det.
Fordelen ved ventilation via skorstenen er, at du kun behøver en ventil i hvert rum, nemlig til indluft.
Skal du løse det med bare ventiler, har du brug for en højt placeret til aftræk og en lavt placeret til indluft. Alternativt må du begynde at kigge på løsninger med tvungen ventilation, dvs forskellige former for ventilationssystemer.
Så har du ret, ventilationen via skorstenen fungerer meget dårligere nu, når I ikke længere har nogen oliefyr i kælderen, som opvarmer skorstenen.
På denne tid af året fungerer den godt alligevel, indeluften er typisk 20o C og udeluften 10o. Varm luft stiger.. Men på en varm sommerdag, når du stadigvæk havde fyret op i oliefyret for varmt vand, kan det være 30o udenfor. Så holder naturlig ventilation op med at fungere
/ Fredrik
Fordelen ved ventilation via skorstenen er, at du kun behøver en ventil i hvert rum, nemlig til indluft.
Skal du løse det med bare ventiler, har du brug for en højt placeret til aftræk og en lavt placeret til indluft. Alternativt må du begynde at kigge på løsninger med tvungen ventilation, dvs forskellige former for ventilationssystemer.
Så har du ret, ventilationen via skorstenen fungerer meget dårligere nu, når I ikke længere har nogen oliefyr i kælderen, som opvarmer skorstenen.
På denne tid af året fungerer den godt alligevel, indeluften er typisk 20o C og udeluften 10o. Varm luft stiger.. Men på en varm sommerdag, når du stadigvæk havde fyret op i oliefyret for varmt vand, kan det være 30o udenfor. Så holder naturlig ventilation op med at fungere
/ Fredrik
Så har du problemet med, at skorstenskanaler er ret smalle. Det kan blive besværligt at få ind/ud/fæste/forlænge el- og vandrør i dem. På den anden side har du en god løsning ved vandlækage, alt løber ned i kælderen, hvor du forhåbentlig har en gulvafløb, der tager sig af elendigheden.
/ Fredrik
/ Fredrik
Tornhill 2 sagde:Men en varm sommardag, når du alligevel havde fyret i oliepanden for varmt vand, så kan det være 30o ude. Så holder selvtrækket op med at fungere
/ Fredrik
Men det gør jo ikke noget, for da åbner man jo bare vinduerne.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 indlæg
Foruden dine eventuelle problemer med at du måske har brug for kanalerne til en fungerende ventilation, så er der mindst et andet, installation af elkabler i rum hvor du kan forvente en forhøjet temperatur (hvis du tilføjer en fremtidig eldstad). Reglerne og dimensioneringen antager normalt en ikke forhøjet temperatur, hvilket kan kræve en anden dimensionering eller i værste fald andet materiale.
Jeg ville ikke vælge at trække el ind i en skorsten, hvis en del af den eventuelt skal bruges som røggang.
Jeg ville også kigge på et FTX-ventilationssystem (friskluft og udsugning med varmeveksling), hvis tanken er en total renovering af et hus, selvom det tidligere har fungeret med selvtræk, specielt når varmekilden som "drev" selvtrækket er væk.
Jeg ville ikke vælge at trække el ind i en skorsten, hvis en del af den eventuelt skal bruges som røggang.
Jeg ville også kigge på et FTX-ventilationssystem (friskluft og udsugning med varmeveksling), hvis tanken er en total renovering af et hus, selvom det tidligere har fungeret med selvtræk, specielt når varmekilden som "drev" selvtrækket er væk.
Måske sådan her:
Man nedriver skorstenen med undtagelse af et U bestående af en kortside og hvad jeg nu behøver at beholde på langsiderne for at have tilstrækkelig bredde til at få plads med indsatsrør. Murer en ny kortside op mod den lille rest af langsiderne. Tilbage bliver nu en skorsten på måske 700x400 (mod 700x1200).
Ved siden af / i forbindelse med den nye skorsten bygger man en skakt kun beregnet som stammekanalen for vand/el.
Vedrørende FTX så har vi nyligt installeret fjernvarme og har bestemt til hensigt at fuldt ud stole på vandbåren varme ved hjælp af elementer.
Jeg synes det lyder godt med dobbelte ventiler i alle værelser, der kræver ventilation i stedet.
Ventilation er jeg slet ikke god til, og det skal jeg læse mere om, før jeg overhovedet nærmer mig en beslutning om, hvordan jeg skal gøre på dette punkt.
Man nedriver skorstenen med undtagelse af et U bestående af en kortside og hvad jeg nu behøver at beholde på langsiderne for at have tilstrækkelig bredde til at få plads med indsatsrør. Murer en ny kortside op mod den lille rest af langsiderne. Tilbage bliver nu en skorsten på måske 700x400 (mod 700x1200).
Ved siden af / i forbindelse med den nye skorsten bygger man en skakt kun beregnet som stammekanalen for vand/el.
Vedrørende FTX så har vi nyligt installeret fjernvarme og har bestemt til hensigt at fuldt ud stole på vandbåren varme ved hjælp af elementer.
Jeg synes det lyder godt med dobbelte ventiler i alle værelser, der kræver ventilation i stedet.
Ventilation er jeg slet ikke god til, og det skal jeg læse mere om, før jeg overhovedet nærmer mig en beslutning om, hvordan jeg skal gøre på dette punkt.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 indlæg
Et normalt FTX-system "forvarmer" kun den indkommende udeluft med varmen fra den udgående "brugte gamle" luft. Det er et energimæssigt godt valg, uanset varmekilde.ThomasN sagde:
(Der er også mere avancerede alt såsom aftrækvarmepumper, som du måske tænkte på, men det bliver næppe et godt valg, når du kører fjernvarme).