Mine forslag er at skrue fast reglarne bedre, almindelig 90mm skrue som skrues skråt ned i den liggende regel burde virke. Træk el. Benyt lejligheden til at fikse indfældet el og evt. netværk i rummet på den anden side af væggen når væggen alligevel er åben. Og måske vand til køl/frys eller en udkaster. Isoler mellem reglarne for at mindske lydspredning.
Behold de eksisterende plader, men skru dem med træskiveskruer i samtlige reglar. Nu sidder de jo kun med et fåtal søm. At trække ud eller klippe den søm går hurtigere end at save til OSB. Sæt almindelig gips på. Det er standard. At OSB under gips skulle slå sig er tvivlsomt, man bygger jo med OSB under gips hele tiden. Forskudte samlinger er godt. At rummet bliver 2-3 cm mindre burde være acceptabelt.
Behold de eksisterende plader, men skru dem med træskiveskruer i samtlige reglar. Nu sidder de jo kun med et fåtal søm. At trække ud eller klippe den søm går hurtigere end at save til OSB. Sæt almindelig gips på. Det er standard. At OSB under gips skulle slå sig er tvivlsomt, man bygger jo med OSB under gips hele tiden. Forskudte samlinger er godt. At rummet bliver 2-3 cm mindre burde være acceptabelt.
Bort med masoniten, skruv reglarne med 90 skruv type spax, træk el og alt andet som skal trækkes, isolér med en 45mm isoleringsplade. Det er ingen som helst problemer at transportere gipsplader, læg dem på en trailer og kør hjem, vigtigt er det at du bærer dem på højkant, bær dem ikke liggende da knækker de med det samme. Man bærer selv en 120x250x1,3 plade, selvom det bliver lidt tungt efter 5-6 stykker ca. vægt er mindre end 30kg stk.
Jeg ville sætte osb/plywood/spånplade (en af dem altså) bagved og bruge en 13mm gips, er opvokset i et enkelgips hus og der var huller overalt...
Da du synes at renovere ret ivrigt så ville jeg satse på et sæt med hole in one magnetsøgere til hulletagningen, evt. kan man bore med en 80-90 mm hulsav i osb pladen for at få lidt vingelrum men med rigtigt dosfræseværktøj i gipsen selvfølgelig.
Jeg ville nok lægge osb ned og stående gips, sandsynligvis ville jeg bruge 90cm gips.
Bagvedliggende plade skruer du med spånpladeskruv 25mm eller hvad den er med forsænket hoved, gipsen med gipsskruv 25mm hvor du ikke kan skrue i regel og 40mm hvor du rammer reglen (i badeværelser skal altid gipsen skrues i regel ikke bare i pladen bagved)
Jeg ville sætte osb/plywood/spånplade (en af dem altså) bagved og bruge en 13mm gips, er opvokset i et enkelgips hus og der var huller overalt...
Da du synes at renovere ret ivrigt så ville jeg satse på et sæt med hole in one magnetsøgere til hulletagningen, evt. kan man bore med en 80-90 mm hulsav i osb pladen for at få lidt vingelrum men med rigtigt dosfræseværktøj i gipsen selvfølgelig.
Jeg ville nok lægge osb ned og stående gips, sandsynligvis ville jeg bruge 90cm gips.
Bagvedliggende plade skruer du med spånpladeskruv 25mm eller hvad den er med forsænket hoved, gipsen med gipsskruv 25mm hvor du ikke kan skrue i regel og 40mm hvor du rammer reglen (i badeværelser skal altid gipsen skrues i regel ikke bare i pladen bagved)
Senest redigeret:
Lyder godt, hvordan er det, for lydisolering så skal man vælge plader som danner en lille fri margen? Da jeg satte akustikplader på væggene, talte man om mindst 2-3 cm fra væggen for at få god effekt.pelpet sagde:
Nja, de masonitplader som sidder der i dag føles ikke så sjovt at beholde, de har fået en del skader nogle steder, da vi huggede kakler ned. Desuden får vi indtryk af, at de lugter en del af gammelt køkken. Til sidst er de også ikke jævne, det kan adskille sig flere mm mellem pladerne i samlinger.pelpet sagde:
Her bliver det svært, håndværkeren jeg har talt med er selvstændig og har været i gang i mange år, han virker generelt vellidt. Så når han siger, at OSB pladerne kan vride sig, så er det svært ikke at tage det alvorligt. Hvordan er det egentlig? Regnes disse også som levende materiale ligesom krydsfiner? dvs. man skal montere med visse margener?
Når du taler om gips, mener du 6 mm gips?
Forskydning er god, men tror du ikke det havde været bedre at montere gips og bagvedliggende i forskellige retninger (vertikalt og horisontalt)?
Jeg må måle dybden, men der bør være en lille margin, antager jeg, for bedste lysisolering? Er der nogen specielt isolering man bør vælge? Der findes en hel del! Her antager jeg, at det spiller mindre rolle, hvor sundt det er, da det alligevel sættes ind i væggen, så gullfiber måske er okay?nino sagde:
Afhængigt af om jeg beslutter mig for at bruge en OSB plade eller ikke, så er planen at bruge 6 mm med OSB eller 13 uden OSB. Dette for at undgå at bygge for meget ud i køkkenet (hvor marginerne allerede er på grænsen ifølge IKEA). Hvis det bliver OSB med 6 mm gips, er jeg lidt bekymret for, hvor let de knækker, men det er måske ikke noget problem med tanke på, at de har glasfiberarmeret kerne.nino sagde:
Nåda? Jeg er også opvokset med gipsvægge for det meste og har aldrig haft huller faktisk. Da vi boede i lejlighed, måtte man sætte sig ind i, hvad gips virkelig kan klare, ville jo have op TV, højttalere m.m. på væggene. Mollyskruer var redningen, de er både nemme at sætte og nemme at fjerne. Dog er det ikke sjovt at ramme ind i reglar, hvilket er svært at vide på forhånd. Nu når vi flyttede til huset, skulle vi selvfølgelig sætte 65"-TV'et på væggen. Jeg tør jo ikke sætte det i enkelgips, som vi tilsyneladende har på den ene halvdel af væggen i stuen. Heldigvis fandt jeg en regel at skrue i plus, at halvdelen under TV-pladen var masonit, som holder klart bedre end gipsen. Så blev det selvfølgelig en bunke mollyskruer, hvor der kun var gips. Her var det faktisk fejl i monteringen, da vaterpaset på TV-holderen viste forkert; når jeg tjekkede med Hultafors loddet, var det bare til at tænke om. At flytte mollyskruen nogle cm er ikke en mulighed, som vi ved, men heldigvis kunne jeg vælge et andet hul i TV-pladen og så komme væk fra tidligere huller med god margin. Har for mig, at det blev 8 skruer til sidst, men nu sidder det der! =Dnino sagde:
I et køkken tror jeg ærligt talt ikke, man behøver mere end dobbelgips til øvrige ting udover køkkeninventar, som man alligevel skal regle op for. At sætte en 32" TV i dobbelgips med molly er ingen problemer.
Med det sagt er det MEGET mere behageligt med mere stabile vægge end gips, nu kan jeg skrue lidt tungere ting op på de dele, der har masonit, uden at skulle spekulere så meget. Selvfølgelig, da jeg satte surroundhøjttalere op i masonitplader, valgte jeg faktisk at bruge mollyskruer, men de højttalere vejer en hel del
Aha, tak for tippet! Det lyder som en god investering! Har også overvejet super stærke magneter for at finde skruer under vægbeklædning, fx når man skal sætte noget op på væggen.nino sagde:
Aha, så ved jeg det, skal bare beslutte mig for, om jeg vil lægge ekstra arbejde i OSB, eller om jeg skal gå efter 13 mm gips.nino sagde:
Ser man på tabeller for, hvor meget vægt dobbelgips kan klare, så er det ret høje værdier, og det er ikke svært at bruge mollyskruer undtagen, når man ender ved siden af reglar. På en måde føles OSB lidt overflødig, selvom jeg forstår, at det er meget lettere at montere ting der; men man kan jo spørge sig, hvor ofte man gør det?
Ikke let valg, særligt ikke når håndværkeren råder en til ikke at gå med OSB, da det kan slå sig.
Hehe ja, jeg er rådvild, kan meget lidt om dette, men jeg forstår, at sådan cirka 98% på byggahus forumet anbefaler OSB eller krydsfiner bag gipset. Men det lyder så enkelt bare at sætte op 13 mm gipspelpet sagde:
og rent logisk føles det ikke som et problem, men selvfølgelig har OSB sine fordele!6 mm gips, som også kaldes renoveringsgips, er, hvad jeg forstår, forstærket i kernen med glasfiber for at klare håndteringen, det bruger jeg kun hvis jeg også bruger OSB eller lignende bagved. Dette vil så blive 11 + 6 = 17 mm mod dagens, som er 12 mm. Hvis jeg skulle lægge dobbeltgips, ville det blive 11+13 = 24 mm altså dobbelt af, hvad det er i dag, hvilket føles lidt overkill.
Som jeg nævnte tidligere har jeg set dem, der har sat 6 mm gips i 2 lag, altså 12 mm totalt og dernæst alterneret samlingerne. Ikke helt sikker på hvorfor man gjorde det, men jeg mistænker for at minimere bevægelser i væggen og undgå revner, da væggen derefter blev malet og ikke tapetseret.
bor du dårligt placeret, eller har en lang trappe op til huset, eller er køkkenet på anden sal med en meget smal trappe?
Køber absolut ikke ideen om, at man skal bruge kun enkelgips, selvfølgelig fungerer molly, men det efterlader jo store huller efter.
en 6mm plade er ca 18 kr dyrere end en 13mm, når man skruer i en gipsskrue, bliver der en lille bule rundt om skruens hoved på 6mm
der er kun negative ting med 6mm
du gør som du vil, men jeg ville aldrig bygge uden osb + 13mm gips, har bygget 3 lejligheder til mig selv (2 stk. 2-værelses og 1 3-værelses) og har brugt det i alle, og efter ca. 10 år er der ikke sket noget med væggene.
Køber absolut ikke ideen om, at man skal bruge kun enkelgips, selvfølgelig fungerer molly, men det efterlader jo store huller efter.
en 6mm plade er ca 18 kr dyrere end en 13mm, når man skruer i en gipsskrue, bliver der en lille bule rundt om skruens hoved på 6mm
der er kun negative ting med 6mm
du gør som du vil, men jeg ville aldrig bygge uden osb + 13mm gips, har bygget 3 lejligheder til mig selv (2 stk. 2-værelses og 1 3-værelses) og har brugt det i alle, og efter ca. 10 år er der ikke sket noget med væggene.
Køkkenet ligger ganske godt til, fra forsiden kommer man ind i entreen via en meget bred trappe med måske 6-7 trin, videre ind i køkkenet fra entreen. På bagsiden hvor jeg sandsynligvis tager dem ind er der 3-4 trin på en mindre trappe for at komme direkte ind i køkkenet.nino sagde:bor du dårligt til, eller har en lang trappe op til huset eller er køkkenet på anden sal med en meget smal trappe?
Køber absolut ikke at man skal køre med kun enkelgips, visst molly fungerer men der bliver jo ordentlige huller efter dem...
en 6mm plade er ca. 18:- dyrere end en 13mm, når man drejer en gipsskrue ind, bliver der en lille bule rundt om hovedet på 6mm
finnes bare negative ting med 6mm
du gør som du vil selvfølgelig, men jeg ville aldrig bygge uden osb + 13mm gips, har bygget 3 lejligheder til mig selv (2 stk 2v og 1 3v) og satte sådan i alle, og det har efter ca. 10 år ikke sket noget med væggene.
Selvfølgelig vil jeg ikke sætte kun 6 mm gips, hvis jeg kører kun gips så bliver det 13 mm i så fald, så ved jeg dog ikke om jeg kører 2 lag 6 mm eller et lag 13 mm. Jeg mistænker, at det første er bedre mht. lydisolering og samlingspunkt.
Jo det bliver ganske store huller efter mollyskruer men de er ikke så svære at fylde igen, antager at husfix er den bedste løsning der eftersom det ikke krymper som spartelmasse gør.
Jeg tænker, at hvis man sætter OSB og 6 mm gips så fæstner man egentlig intet i gipsen men man fæstner det i 11 mm OSB og evt. regel om der er mulighed. Gipsen er mest til for at danne en jævn overflade der kan spartles uden bevægelser og selvfølgelig en lille brandsikring. Jeg har svært ved at se hvordan det skulle blive at sætte dobbelgips (13 mm) på OSB 11 mm, man vil bygge væggene ret meget ud og der er risiko for at det påvirker køkkenet negativt desværre (tænker primært på nye køkkenelementer som er planlagt efter visse mål).
Jeg har aldrig brugt gipsskruer i gips, derimod har jeg brugt almindelige skruer med plug for mindre ting hvilket faktisk har fungeret godt. Har aldrig bemærket nogen bule rundt hullerne men en gipsskrue direkte i gips kan sikkert give en bule, man undrer sig bare over hvordan man så kan få gips helt fladt?
God input at der ikke har været nogle problemer i 10 år med OSB bagved! Så et eller andet sted at OSB skal have 3 mm margen, så der bliver totalt en margen på 6 mm, der vil kunne ses i samlingerne ved reglerne.
Enkeltgips er 6 mm gips og kaldes også renoveringsgips, hvis jeg har forstået det korrekt? De jeg kiggede på synes at have en forstærket kerne for at de ikke skal knække ved håndtering. Efter at have set nogle videoer og læst nogle artikler, er det almindeligt at bruge dobbelte lag gips ved lydisolering. Udover at man stopper ekstra tæt fyld i væggene, sætter man altså dobbelte gipspaneler, hvor det første lag ikke må røre væg eller gulv, i stedet sætter man en form for elastisk fugemasse der. Det sidste lag skruer man dog op som normalt. Der findes sikkert masser af variationer af det, men det ser ud til, at man bruger 6 mm gips til dette, i hvert fald i de lokaler, hvor jeg arbejder. Ingen anelse om det fungerer, eller om det er rent opspind.Stefan N sagde:
Jeg forstår ikke helt, hvorfor OSB + 6 mm gips er dårligt? OSB stabiliserer den tynde gips samtidig med, at det tilbyder i det mindste lidt lydisolering og brandsikring. Hvis man skal skrue noget op, er det OSB og evt. reglen man fæster i og ikke gipsen. Man kan mere se gipsen som en beklædning på ydersiden af OSB for at danne en glat overflade og en smule brandsikring.
Aha? troede dobbeltgips var 12-13 mm og at man kunne opnå det ved enten at købe 13 mm eller 2x6 mm.Stefan N sagde:
Sagen er, at IKEA har været hård med, at margenen til væggen fra sideskabet skal være 5 cm eller mere. Efter at vi planlagde køkkenet, fik vi præcis 5 cm på hver side. Hvis vi nu lægger OSB og enkelgips på, så mindskes det totale mål fra 370 cm til 346 cm, dvs. 1,2 cm forsvinder på hver side. Desuden har vi døråbninger her med lister, hvilket betyder, at vi mister yderligere ca. 1,2 cm, så i stedet for 5 cm får vi altså 2,6 cm.
Jeg ved jo ikke, om dette er et stort problem, men IKEA virkede ret pedantiske med det, så jeg mistænker, at det bliver mindre heldigt? I det gamle skab var disse margener meget større, sandsynligvis 10 cm.
Vælger jeg at sætte 13 mm gips alene, så bliver det mere eller mindre som det allerede er planlagt, men enkelgips lyder ikke sjovt. Dobbeltgips bliver 26 mm, hvilket også bliver svært at få ind. Desværre tænkte vi ikke på dette, da vi planlagde køkkenet
. Findes der ikke noget materiale, som har gipsegenskaber, men er stærkere og hvor man kan have 10-13 mm?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 indlæg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6,615 indlæg
Du må nok kigge over din udregning, 240 mm skiver ekstra? Vi har lidt mindre end 50 mm mellem skuffefront og væg, tror vi har 40 mm, dog planlagde jeg vores køkken uden Ikea. Problemet er vel, hvis man har radiator, karm/list eller noget andet, der kan ramme, når skuffen åbnes. Så det er nok bare at køre på, hvis det ellers fungerer
Vi har lidt mindre end 50 mm mellem skuffefront og væg, tror vi har 40 mm, dog planlagde jeg vores køkken uden Ikea. Problemet er vel, hvis man har radiator, karm/list eller noget andet, der kan ramme, når skuffen åbnes. Så det er nok bare at køre på, hvis det ellers fungerer 50mm gætter jeg er fastsat af IKEA så der absolut ikke skal blive nogle problemer.
synes 50mm totalt burde være nok (altså 25mm på hver side), så afhænger det selvfølgelig af om man har tykke foder og låger/skuffer i nærheden
synes 50mm totalt burde være nok (altså 25mm på hver side), så afhænger det selvfølgelig af om man har tykke foder og låger/skuffer i nærheden
Aha? Hvilken udregning er forkert? Det bliver 26 mm, der forsvinder på hver side, hvilket efterlader os 24 mm i margen.richardtenggren sagde:Du får nok kigge over din udregning, 240 mm skiver ekstra?
Jeg mistænker, at det er lågerne i vægskabene, der vil ramme liste/gærde/væg. Havde man kun haft skuffer, kunne man sandsynligvis krympe det, men med døre er det sikkert 5 cm, der gælder for at undgå, at håndtag eller lignende slår i. Man kan selvfølgelig sætte en stop eller lignende, men det er jo ikke videre kønt.richardtenggren sagde:Vi har lidt mindre end 50 mm mellem skuffefront og væg, tror vi har 40 mm, dog planlagde jeg vores køkken uden Ikea.
Problemet er vel, hvis man har radiator, gærde/liste eller noget andet, der kan ramme, når skuffen åbnes. Så det er nok bare at køre på, hvis det fungerer ellers
Senest redigeret: