Netop færdig udvendigt og skal nu tage fat indvendigt, det store spørgsmål er valget af plader? Har fået forskellige svar/tips afhængigt af, hvem jeg spørger, så gør et forsøg på at blive klogere her..?
Til at begynde med har jeg allerede begyndt at rive de forfærdelige masonitplader ned fra væggene, virkelig kedeligt, men nogen sagde, at det var nødvendigt?
På ydervæggene, som er plankevægge, tænker jeg mig osb+gips, da jeg har ændret størrelse og form på visse vinduer, spørgsmålet her er, hvilken gipsplade jeg skal vælge? 13mm eller 6mm?
Når det gælder indervæggene, har jeg blandet både råspont og plankevægge, vil gerne undgå osb her, da jeg har fået det indtryk, at væggene bliver meget brede? -Fungerer det at sætte 13mm gips direkte på en lidt ujævn råspont- eller plankevæg? Eller er osb at foretrække også her?
Til at begynde med har jeg allerede begyndt at rive de forfærdelige masonitplader ned fra væggene, virkelig kedeligt, men nogen sagde, at det var nødvendigt?
På ydervæggene, som er plankevægge, tænker jeg mig osb+gips, da jeg har ændret størrelse og form på visse vinduer, spørgsmålet her er, hvilken gipsplade jeg skal vælge? 13mm eller 6mm?
Når det gælder indervæggene, har jeg blandet både råspont og plankevægge, vil gerne undgå osb her, da jeg har fået det indtryk, at væggene bliver meget brede? -Fungerer det at sætte 13mm gips direkte på en lidt ujævn råspont- eller plankevæg? Eller er osb at foretrække også her?
Hej og velkommen til Byggahus
13mm gips gætter jeg de fleste bruger....
Angående "noget" ujævn råspont- eller plankevæg....hvor ujævnt er det? ...uden at have set det, så afhænger det nok mere af dit krav til, hvordan slutresultatet skal blive.....
13mm gips gætter jeg de fleste bruger....
Angående "noget" ujævn råspont- eller plankevæg....hvor ujævnt er det? ...uden at have set det, så afhænger det nok mere af dit krav til, hvordan slutresultatet skal blive.....
Det plejer at fungere godt med 13 gips og er at foretrække, gipsen kan jo ikke skrues ind i fordybningerne og kræver en nogenlunde jævn overflade, men skruer man på højderne, bør det blive godt, ellers osb.
Hvilken gips du skal bruge afhænger af, hvilket resultat du ønsker og hvor meget arbejde du vil lægge i det.
6mm gips er normalt relativt bøjeligt og har ofte en lidt hårdere overflade, der gør, at skruerne ikke så let går igennem. Det betyder, at det ikke er så kritisk, om underlaget er plant. Ulempen er, at væggen vil se ud som en bulet masonit-væg.
13mm gips er omvendt betydeligt mere formstabilt, men det er meget let at få skruerne igennem, hvis ikke der er stumt bagved, hvor man skruer.
Jeg har en 1920'er-ejendom med vægge af 2" eller 2"½ not og fjeder brædder, samt nogle indervægge i gammel råplank. Hvor jeg ikke af anden grund har valgt at lave en ny indramning af væggene, har jeg skruet gips direkte på de gamle underlag. Jeg har prøvet både 6 og 13mm gips, men bruger nu næsten kun 13mm, da det bliver pænere. Jeg har gjort på følgende måde:
Plankevægge: Begynd med at sømme eller skrue eventuelt løstsiddende planker fast. Træk derefter alle gamle søm ud, som har holdt masoniten og andet unødvendigt jernskrot. Gå derefter over væggen med en tømrerøkse og en kraftig høvl, typ rubank, og fjern alle fremstående ujævnheder ned til en slags "gennemsnitsniveau". Jeg har også et par gange skiftet nogle planker, der har slået sig flere centimeter, som jeg ikke gad at høvle plane. Til sidst, forsøg at identificere, hvor skruerækkerne i gipsen vil ende og udfyld eventuelle fordybninger der med trækiler, masonitstrimler eller nogle lag tykt papir. Det behøver ikke blive perfekt, men med 13mm gips er det godt, hvis der ikke er huller på mere end et par mm, ellers ryger skruerne igennem. Lange, bløde buer, som at der er en spalte på 5-10mm på midten af et 1,2m vaterpas gør ikke så meget, så bøjeligt er en 13mm gipsskiva også, det er mere et spørgsmål om, hvor plan en væg, du ønsker at have til slut, og hvor meget arbejde du vil lægge i det.
Råplankevægge: egentlig samme som planker, men her er det ofte lettere at skifte dårlige brædder end at forsøge at jævne dem. Er det sømmet med klippeklammer, skal det ofte suppleres med mange nye søm, da klamme-sømmene er koniske og dermed slippe, når træet tørrer. Da råplankerne i mit hus som regel er vandrette og ret bulede, er det sværere at jævne til for skruerækkerne. Løsningen plejer at være at lave en masse små masonitstykker, der skydes ind, hvor det er nødvendigt mellem råplanken og gipsen, når en skrue havner, hvor der er en fordybning bag ved. Det virker selvfølgelig kun i samlingerne, men hvis en skrue går direkte igennem, når man skruer midt i pladen, er det jo ikke værre, end at man trækker en ny lidt ovenfor eller nedenfor.
6mm gips er normalt relativt bøjeligt og har ofte en lidt hårdere overflade, der gør, at skruerne ikke så let går igennem. Det betyder, at det ikke er så kritisk, om underlaget er plant. Ulempen er, at væggen vil se ud som en bulet masonit-væg.
13mm gips er omvendt betydeligt mere formstabilt, men det er meget let at få skruerne igennem, hvis ikke der er stumt bagved, hvor man skruer.
Jeg har en 1920'er-ejendom med vægge af 2" eller 2"½ not og fjeder brædder, samt nogle indervægge i gammel råplank. Hvor jeg ikke af anden grund har valgt at lave en ny indramning af væggene, har jeg skruet gips direkte på de gamle underlag. Jeg har prøvet både 6 og 13mm gips, men bruger nu næsten kun 13mm, da det bliver pænere. Jeg har gjort på følgende måde:
Plankevægge: Begynd med at sømme eller skrue eventuelt løstsiddende planker fast. Træk derefter alle gamle søm ud, som har holdt masoniten og andet unødvendigt jernskrot. Gå derefter over væggen med en tømrerøkse og en kraftig høvl, typ rubank, og fjern alle fremstående ujævnheder ned til en slags "gennemsnitsniveau". Jeg har også et par gange skiftet nogle planker, der har slået sig flere centimeter, som jeg ikke gad at høvle plane. Til sidst, forsøg at identificere, hvor skruerækkerne i gipsen vil ende og udfyld eventuelle fordybninger der med trækiler, masonitstrimler eller nogle lag tykt papir. Det behøver ikke blive perfekt, men med 13mm gips er det godt, hvis der ikke er huller på mere end et par mm, ellers ryger skruerne igennem. Lange, bløde buer, som at der er en spalte på 5-10mm på midten af et 1,2m vaterpas gør ikke så meget, så bøjeligt er en 13mm gipsskiva også, det er mere et spørgsmål om, hvor plan en væg, du ønsker at have til slut, og hvor meget arbejde du vil lægge i det.
Råplankevægge: egentlig samme som planker, men her er det ofte lettere at skifte dårlige brædder end at forsøge at jævne dem. Er det sømmet med klippeklammer, skal det ofte suppleres med mange nye søm, da klamme-sømmene er koniske og dermed slippe, når træet tørrer. Da råplankerne i mit hus som regel er vandrette og ret bulede, er det sværere at jævne til for skruerækkerne. Løsningen plejer at være at lave en masse små masonitstykker, der skydes ind, hvor det er nødvendigt mellem råplanken og gipsen, når en skrue havner, hvor der er en fordybning bag ved. Det virker selvfølgelig kun i samlingerne, men hvis en skrue går direkte igennem, når man skruer midt i pladen, er det jo ikke værre, end at man trækker en ny lidt ovenfor eller nedenfor.
Takker for godt svar, som har ledt mig til en beslutning om osb+13mm gips på ydervæggene og kun 13mm gips på indvendige vægge. 
Har man samme problem, hvis man bruger en skruvautomat, eller bliver man reddet af dybdestoppet?
Min erfaring er, at skruerne oftest ser ud til at gå meget fint, selv når det er dårligt bagved, for pludselig nogle sekunder efter, at man har fjernet trækker, ryger de lige ind i pladen. Så jeg tror ikke, at en skrueautomat hjælper særlig meget, snarere tror jeg, at man har bedre føling med løseskruer og en almindelig skruetrækker, når man arbejder med sådan nogle ujævne underlag. Efter et stykke tid lærer man at føle, når det ikke bliver godt, og kan bakke ud og flytte skruen, før man har et stort hul at spartle.
Medlem
· Stockholms Län
· 702 indlæg
Jeg er enig i bekymringerne med 13mm gips. Hvis der ikke er støtte lige bag skruen, går den meget let igennem eller pladen knækker.
Ville bruge 6mm plader, som er meget mere seje og formbare foran den eksisterende væg. Ganske behagelige at arbejde med også da deres bøjelighed er ok.
Som anden mulighed kan man først sætte regler på cirka 28x70 og derefter OSB+13mm gips. Men det er meget mere arbejde og stjæler rumplads. Desuden føles det unødvendigt da OSB er til for at kunne skrue ting op hvilket dine eksisterende vægge fint klarer alligevel.
Ville ikke tage masonitpladerne ned, de er jo ret jævne og hårde (flade og pæne). Derimod ville jeg tage Tretex ned, da de er for bløde til gips og det bliver besværligt at skrue noget hårdt op mod (fx væghylder) væggen, da pladen risikerer at knække på grund af manglende støtte nedenunder. Så har du masonit tilbage på nogle hele vægge, lad dem sidde (svært at slutte midt på en væg uden at det ses gennem gipsen...)
Anbefaler at starte med 6mm i et rum, så du får en fornemmelse for det.
Ville bruge 6mm plader, som er meget mere seje og formbare foran den eksisterende væg. Ganske behagelige at arbejde med også da deres bøjelighed er ok.
Som anden mulighed kan man først sætte regler på cirka 28x70 og derefter OSB+13mm gips. Men det er meget mere arbejde og stjæler rumplads. Desuden føles det unødvendigt da OSB er til for at kunne skrue ting op hvilket dine eksisterende vægge fint klarer alligevel.
Ville ikke tage masonitpladerne ned, de er jo ret jævne og hårde (flade og pæne). Derimod ville jeg tage Tretex ned, da de er for bløde til gips og det bliver besværligt at skrue noget hårdt op mod (fx væghylder) væggen, da pladen risikerer at knække på grund af manglende støtte nedenunder. Så har du masonit tilbage på nogle hele vægge, lad dem sidde (svært at slutte midt på en væg uden at det ses gennem gipsen...)
Anbefaler at starte med 6mm i et rum, så du får en fornemmelse for det.
Senest redigeret:
dog er 13 bedre i lyddæmpende egenskabcecar33 sagde: