Renoverer i kælderen og har valgt MDF for at bygge kasser omkring ventilation og vvs. Årsagen er den mindre indbygningsmål som er muligt, dvs beh ej regler mellem lodret og vandret plade. Med tanke på længden har jeg bla været nødt til at fuge pladernes kortside mod kortside. 16 mm MDF.
2. Bygger den tidligere åbne trappe ind. Vælger 25 mm MDF da jeg vil male den med højglans snedkerimaling (som trappen). Der bliver der fuger mellem trappens træ samt fuge MDF side til side (har standardmål på MDF pladen). Sætter pladen direkte på klinkegulvet.
Spørgsmålet er hvordan jeg undgår revnedannelse i fugerne. Jeg har limet med PL 200 som måske er lidt for fleksibelt (da man vil have en stum fuge). Regler bag pladerne som jeg har forboret og sat gipskrue i MDF (som gipsplade). Jeg har også faset pladerne ved samling (som ved gipsplade) og spartlet med 2-komponent spartel (Plastic Padding plastisk træ). Hjørnefugerne er lige (ikke geret) og spartlet med PP. Trods dette ser jeg allerede nu efter 2 uger små revnedannelser. Malet med loftmaling (Alcro RF 14). Jeg ved at MDF er besværligt med en del bevægelser med tanke på luftfugtigheden (kælderen har god drænering med gulvvarme og god ventilation).
Dvs: hvad anvende for lim? PL600 stummere? Almindeligt trælim? PU lim? Hvordan spartle: fase eller ikke fase? Valg af spartel? Andre tips?
Mit take er at få så stum en fuge som muligt for at minimere bevægelse i fugen.
Med venlig hilsen,
Fredrik
2. Bygger den tidligere åbne trappe ind. Vælger 25 mm MDF da jeg vil male den med højglans snedkerimaling (som trappen). Der bliver der fuger mellem trappens træ samt fuge MDF side til side (har standardmål på MDF pladen). Sætter pladen direkte på klinkegulvet.
Spørgsmålet er hvordan jeg undgår revnedannelse i fugerne. Jeg har limet med PL 200 som måske er lidt for fleksibelt (da man vil have en stum fuge). Regler bag pladerne som jeg har forboret og sat gipskrue i MDF (som gipsplade). Jeg har også faset pladerne ved samling (som ved gipsplade) og spartlet med 2-komponent spartel (Plastic Padding plastisk træ). Hjørnefugerne er lige (ikke geret) og spartlet med PP. Trods dette ser jeg allerede nu efter 2 uger små revnedannelser. Malet med loftmaling (Alcro RF 14). Jeg ved at MDF er besværligt med en del bevægelser med tanke på luftfugtigheden (kælderen har god drænering med gulvvarme og god ventilation).
Dvs: hvad anvende for lim? PL600 stummere? Almindeligt trælim? PU lim? Hvordan spartle: fase eller ikke fase? Valg af spartel? Andre tips?
Mit take er at få så stum en fuge som muligt for at minimere bevægelse i fugen.
Med venlig hilsen,
Fredrik
Senest redigeret:
Jeg havde brugt trælim. I hjørnerne havde jeg suppleret med skruer (forbor dog!)
Jeg havde absolut ikke sat MDF direkte på klinkerne, det er at bede om problemer. MDF er antimateriale til fugt og opfører sig derefter. Du ville have brug for fx syllpapp imellem.
Spørgsmålet er vel, om MDF er særlig godt overhovedet i kældre. Lakér omhyggeligt og forstærk kanter og hjørner, som ellers kan rispas op.
Jeg havde absolut ikke sat MDF direkte på klinkerne, det er at bede om problemer. MDF er antimateriale til fugt og opfører sig derefter. Du ville have brug for fx syllpapp imellem.
Spørgsmålet er vel, om MDF er særlig godt overhovedet i kældre. Lakér omhyggeligt og forstærk kanter og hjørner, som ellers kan rispas op.
Vi har i et antal steder i huset sammensat mdf mod gips og har så limet skarvremsa på det med vådrumslim, derefter spartlet det glat. Nu har vi i øvrigt også microlit over det, men har ingen revner et år senere. Hvis det ikke fungerer, så er alternativet at gøre skarven tydelig så det bliver en del af designet.
Tak for svaret! Jo, overvejet muligheden med skarvremsa. Tænker at prøve med PU lim, godt med skruer og så PP tokomponents universalspartelmasse, som er lidt mere fleksibel end plastisk træ. Det ender sikkert med revner, men så har jeg alternativerne med remsa og liste tilbage.
Mja, jeg er stadig skeptisk. Det minder uhyggeligt meget om den forbudte risikokonstruktion "trælægter på betongulv". Organiske materialer suger fugt op gennem beton, og når du har klinker, kommer fugten som sagt op gennem samlingerne. Jeg tror, der er risiko for, at du får fugtblomster på MDF'en, hvis du ikke har noget fulddækkende mellem MDF og gulv, f.eks. bygningsplast. Det er svært at gøre en overflade helt fugttæt.fln213 sagde:
Har nu lavet en test. Sænkede halvdelen af steöckan med håndfræser 45 graders stål i kanterne (trappedelen i fyrretræ og MDF pladen). Grundede MDF pladen med løs-baseret grundmaling nedenunder. Brugte PL200. Spartlede x2 med PP Superspartel for at få bedre elasticitet end med Plastiktræ. Afsluttede spartlingen med snedkerspartel for en god finish.
Efter ca. 1 uge var det sprækket i kanten uden forsænkning. Fræsede derfor en forsænkning i dag med håndfræseren og spartlede om. Vi må se, hvor længe det holder. Bliver der sprækker, sætter jeg en lille tynd liste op.
Efter ca. 1 uge var det sprækket i kanten uden forsænkning. Fræsede derfor en forsænkning i dag med håndfræseren og spartlede om. Vi må se, hvor længe det holder. Bliver der sprækker, sætter jeg en lille tynd liste op.
Tak for spørgsmålet!
Desværre enkelte minimale revner. Men jeg har også efter byggeriet installeret en affugter, der holder RF på 55% konstant. Så jeg tænkte faktisk på at fræse og spartle de dele om. Holder det ikke, bliver det en tynd messingprofil.
Sorry, så jeg havde skrevet dobbelt. Det jeg brugte var PP Superspackel https://www.swedol.se/pp-superspackel-elasticpg-1007223.html
Stor forskel i elasticitet sammenlignet med plastisk træ.
Desværre enkelte minimale revner. Men jeg har også efter byggeriet installeret en affugter, der holder RF på 55% konstant. Så jeg tænkte faktisk på at fræse og spartle de dele om. Holder det ikke, bliver det en tynd messingprofil.
Sorry, så jeg havde skrevet dobbelt. Det jeg brugte var PP Superspackel https://www.swedol.se/pp-superspackel-elasticpg-1007223.html
Stor forskel i elasticitet sammenlignet med plastisk træ.