Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 indlæg
Har skimmet gennem mange tråde nu om lydisolering i eksisterende bygninger, men knap nogen der behandler nybyggerier.
Vi skal snart rejse skelet og bygge vores træhus. Vi har stadig chancen for at designe indervægge og bjælkelag præcis som vi ønsker, og nu har tankerne drejet sig om lydisolering.
Huset har to etager. Det handler om standard lydisolering i villaer, dvs både trinlyd og tale, men også vaskemaskine og lignende.
Tænkt konstruktion:
Bjælkelag: Parket/Klinker - Pap - Gulvspån 22 mm, Træbjælkelag 220 mm cc 60, med eko-fiber sprøjteisolering - Lægte - Loftgips
Indervægge: Gips - OSB - Regel 95 mm- OSB - GIPS. Stålbjælker i gulv/loft, træ imellem. Eko-fiber som isolering, eller alternativ løsning.
Ændrer gerne for at få det bedre nu, når alt er færdigbygget vil det IKKE ske…
Hvad ville I have gjort for at få det mere stille?
Vi skal snart rejse skelet og bygge vores træhus. Vi har stadig chancen for at designe indervægge og bjælkelag præcis som vi ønsker, og nu har tankerne drejet sig om lydisolering.
Huset har to etager. Det handler om standard lydisolering i villaer, dvs både trinlyd og tale, men også vaskemaskine og lignende.
Tænkt konstruktion:
Bjælkelag: Parket/Klinker - Pap - Gulvspån 22 mm, Træbjælkelag 220 mm cc 60, med eko-fiber sprøjteisolering - Lægte - Loftgips
Indervægge: Gips - OSB - Regel 95 mm- OSB - GIPS. Stålbjælker i gulv/loft, træ imellem. Eko-fiber som isolering, eller alternativ løsning.
Ændrer gerne for at få det bedre nu, når alt er færdigbygget vil det IKKE ske…
Hvad ville I have gjort for at få det mere stille?
Synes I har tænkt rigtig godt! En ting som mange glemmer er, at døre generelt lader meget lyd igennem. Investér gerne i velisolerede indvendige døre til badeværelserne og vaskerummet. Et andet trick man kan gøre er at sætte isolerende lærredsbilleder eller vægplader op, udformet som moderne kunst, dyrt men godt til at dæmpe højfrekvente lyde som legende børn og lignende. 
I mit nybyggeri har jeg brugt et ekstra lag gips på fyrrum/vaskerum, og væggene, der går ind mod resten af huset, har 95mm isolering i.
Jeg forestiller mig, at det er klart mere stille end hos mange andre, man har været på besøg hos.
Samtidig bliver vaskemaskiner og andre apparater jo mere stille for hver ny model, der udgives.
Jeg forestiller mig, at det er klart mere stille end hos mange andre, man har været på besøg hos.
Samtidig bliver vaskemaskiner og andre apparater jo mere stille for hver ny model, der udgives.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 indlæg
Jeg har forsøgt at læse i gyproc håndbogen tidligere, men jeg får ikke rigtigt greb om det desværre. Så jeg tager gerne imod jeres værdifulde tips i dette emne.
Tunge materialer (gummi, tjære, mm) dæmper effektivt mange frekvenser, også lave. Det er også vigtigt med mange lag, gerne med luft imellem, så lydbølgerne kan ramme overfladerne og dermed dæmpes yderligere. Præcis som med kuldebroer skal du undgå lydbroer.
Skeln mellem lydisolering og lydabsorption. Lydisolering er, hvordan det bliver på den anden side af væggen osv. og lydabsorption, hvordan det bliver i rummet.
I en normalmøbleret villa med normal loftshøjde er der ofte ikke den store grund til at få mere lydabsorption - undtagelser er dog sparsomt møblerede rum, rum med høj loftshøjde, eller rum hvor man ønsker, at lydanlægget skal lyde bedre. Fototrykte vægabsorbenter fra eksempelvis Akustikmiljø i Falkenberg eller Akustiktryck, lamelgardiner fra Absoflex, eller perforerede gipsplader med spartlede kanter som Danoline Designpanel 900 M2F er efter min mening løsninger, der fungerer godt som lydabsorbenter i hjemmemiljø.
Men, det du søger, er nok i første omgang lydISOLERING. Så er spørgsmålet, hvor godt du vil have det - det er muligt at opnå alt fra ikke at være dårligt til at være fantastisk godt!
Bjælkelaget: Ikke være dårligt - gør som du tænkte, men sørg for, at det bliver tætnet. Virkelig godt - byt lægtepanelet med akustikprofil (obs! følg anvisningerne!!!) og lim et lag gulvgips ovenpå gulvspånpladen, samt ha' to lag gips i loftet. Det bliver godt, selvom du springer gulvgipsen over, men det bliver ikke lige så godt trinlydsmæssigt horisontalt på øverste plan.
Væggene: Ikke være dårligt - sørg for, at det bliver tætnet. Sæt en 70 mm mineraluldsplade i midten af hver regelrum - du behøver slet ikke fylde væggen med uld eller ecofiber. Virkelig godt - brug lydregelsystemer af stål, for eksempel Gyproc XR, Europrofil SP, Danogips MR og fyld væggen til 70% med mineraluldsplade. Hvis du kan overveje at undlade OSB og kun bruge gipsplader (2 lag på hver side af væggen), kan du få det virkelig godt, selv med træregel, men så skal du have 600 mm regelafstand! Montér i så fald første lag liggende for at kunne skrue ind i reglen. Med OSB og træregler bliver det ikke rigtig god lydisolering (stivheden gør, at lydbølgerne effektivt kobler mellem luften og væggen).
Så skal du overveje, om du ikke også skal have lydisolering ved dørene. Almindelige standarddøre har cirka 10-15 dB lydisolering = dårligt. Rigtig godt - anskaf lydklassede døre i klasse R'w 35 dB. Men, tænk på ventilationen = du har normalt brug for overluftsdon, fordi en lydtæt dør også er lufttæt. En rigtig god løsning er at indfælde en lille ventilationskanal med en lyddæmper i bjælkelaget og en tallerkenventil på hver side af væggen. En god løsning er dog en klasse R'w 30 dB dør og et lyddæmpet overluftsdon - Casamja rektangulært overluftsdon 50x500 mm fungerer efter min mening fint i en bolig til et soveværelse osv. I et passivhus har du desuden sandsynligvis tilluftsventiler i rummene = lyddæmper mellem ventiler i forskellige rum på samme kanal. Glem desuden ikke at dimensionere tilluft i soveværelser til højst 20-24 dBA!
Lydklassede døre er ikke gratis, men måske behøver ikke alle rum at være lydisolerede? Der findes også brugte hos nedrivningsfirmaer fra kontorer, skoler og sundhedslokaler.
Gyproc Håndbog har mange gode tips og vigtige detaljer, men kan naturligvis være lidt for professionel for en lægmand.
Held og lykke med dit hus!
I en normalmøbleret villa med normal loftshøjde er der ofte ikke den store grund til at få mere lydabsorption - undtagelser er dog sparsomt møblerede rum, rum med høj loftshøjde, eller rum hvor man ønsker, at lydanlægget skal lyde bedre. Fototrykte vægabsorbenter fra eksempelvis Akustikmiljø i Falkenberg eller Akustiktryck, lamelgardiner fra Absoflex, eller perforerede gipsplader med spartlede kanter som Danoline Designpanel 900 M2F er efter min mening løsninger, der fungerer godt som lydabsorbenter i hjemmemiljø.
Men, det du søger, er nok i første omgang lydISOLERING. Så er spørgsmålet, hvor godt du vil have det - det er muligt at opnå alt fra ikke at være dårligt til at være fantastisk godt!
Bjælkelaget: Ikke være dårligt - gør som du tænkte, men sørg for, at det bliver tætnet. Virkelig godt - byt lægtepanelet med akustikprofil (obs! følg anvisningerne!!!) og lim et lag gulvgips ovenpå gulvspånpladen, samt ha' to lag gips i loftet. Det bliver godt, selvom du springer gulvgipsen over, men det bliver ikke lige så godt trinlydsmæssigt horisontalt på øverste plan.
Væggene: Ikke være dårligt - sørg for, at det bliver tætnet. Sæt en 70 mm mineraluldsplade i midten af hver regelrum - du behøver slet ikke fylde væggen med uld eller ecofiber. Virkelig godt - brug lydregelsystemer af stål, for eksempel Gyproc XR, Europrofil SP, Danogips MR og fyld væggen til 70% med mineraluldsplade. Hvis du kan overveje at undlade OSB og kun bruge gipsplader (2 lag på hver side af væggen), kan du få det virkelig godt, selv med træregel, men så skal du have 600 mm regelafstand! Montér i så fald første lag liggende for at kunne skrue ind i reglen. Med OSB og træregler bliver det ikke rigtig god lydisolering (stivheden gør, at lydbølgerne effektivt kobler mellem luften og væggen).
Så skal du overveje, om du ikke også skal have lydisolering ved dørene. Almindelige standarddøre har cirka 10-15 dB lydisolering = dårligt. Rigtig godt - anskaf lydklassede døre i klasse R'w 35 dB. Men, tænk på ventilationen = du har normalt brug for overluftsdon, fordi en lydtæt dør også er lufttæt. En rigtig god løsning er at indfælde en lille ventilationskanal med en lyddæmper i bjælkelaget og en tallerkenventil på hver side af væggen. En god løsning er dog en klasse R'w 30 dB dør og et lyddæmpet overluftsdon - Casamja rektangulært overluftsdon 50x500 mm fungerer efter min mening fint i en bolig til et soveværelse osv. I et passivhus har du desuden sandsynligvis tilluftsventiler i rummene = lyddæmper mellem ventiler i forskellige rum på samme kanal. Glem desuden ikke at dimensionere tilluft i soveværelser til højst 20-24 dBA!
Lydklassede døre er ikke gratis, men måske behøver ikke alle rum at være lydisolerede? Der findes også brugte hos nedrivningsfirmaer fra kontorer, skoler og sundhedslokaler.
Gyproc Håndbog har mange gode tips og vigtige detaljer, men kan naturligvis være lidt for professionel for en lægmand.
Held og lykke med dit hus!
Senest redigeret:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 indlæg
Woow, første indlæg på forumet og et så fantastisk udførligt svar. Stort tak Bo for at du tog dig tid, jeg værdsætter det mere, end du kan tro.
OSB vil jeg meget gerne have, men det går jo altid at sætte to lag gips alligevel på rigtig udsatte steder.
Jeg ved, at to separate indervægge med luftspalte er det mest ideelle. Når du skriver 70 mm isolering, (eller 70 %) antager jeg, at det er den effekt, du ønsker at opnå. Men samtidig taler man så meget om, at det er masse/vægt, som er vigtigt. Den ligning kan jeg ikke rigtig få til at gå op.
Det bliver sikkert lidt mere stille og dyrere døre på visse steder ja. Har dog tænkt meget over dette med ventilation. Tilluft i soveværelser m.m. og fra luft i vådrum + køkken gør jo, at man skal sørge for luftstrømme mellem rummene = svært at lydisolere. Det kan være som du siger, at man skal sætte ind overluftsdon med lysisolering mellem ind- og ydersiden af døren/rummet. Virker helt logisk, når man tænker over det. Det ville indebære dels don fra FTX-ventilationen, plus disse rumforbindende don, hvor man ønsker det stille. Men det er det nok værd.
Jeg skal se, hvad akustikprofil koster, antager at de er en form for bølget metalregel. Ekstra gips både over og under er et godt tip, desuden påvirker det ikke alle andre valg i dette stadie uden kan udføres og planlægges, når jeg har fået tæt hus.
Almindelige stålregler havner sikkert midt imellem træ og specialfremstillede lydregler. Skal absolut undersøges.
OSB vil jeg meget gerne have, men det går jo altid at sætte to lag gips alligevel på rigtig udsatte steder.
Jeg ved, at to separate indervægge med luftspalte er det mest ideelle. Når du skriver 70 mm isolering, (eller 70 %) antager jeg, at det er den effekt, du ønsker at opnå. Men samtidig taler man så meget om, at det er masse/vægt, som er vigtigt. Den ligning kan jeg ikke rigtig få til at gå op.
Det bliver sikkert lidt mere stille og dyrere døre på visse steder ja. Har dog tænkt meget over dette med ventilation. Tilluft i soveværelser m.m. og fra luft i vådrum + køkken gør jo, at man skal sørge for luftstrømme mellem rummene = svært at lydisolere. Det kan være som du siger, at man skal sætte ind overluftsdon med lysisolering mellem ind- og ydersiden af døren/rummet. Virker helt logisk, når man tænker over det. Det ville indebære dels don fra FTX-ventilationen, plus disse rumforbindende don, hvor man ønsker det stille. Men det er det nok værd.
Godt indlæg af Bo Gärdhagen! Supplerer med lidt præcisering bare.
Som tidligere nævnt er det vigtigt at skelne mellem akustikregulering (efterklangstiden inde i rummet) og lydisolering Rw, der vedrører lydreduktion mellem to rum. Rw er en vægtet værdi og fungerer godt i de fleste tilfælde, bortset fra når lavfrekvent støj fra fx maskiner skal isoleres. Tidligere er der skrevet om at tilføre rummet lydabsorberende materiale. Hvis bredbåndslydabsorption tilføres, vil den totale lydniveau i rummet faktisk (afhængig af hvor meget der tilføres) sænkes med nogle dB inden for frekvensområdet, hvor tale ligger. Dog er det ikke her, fokus skal lægges, hvis man ønsker at opnå en god lydisolering.
Princippet for lydisolering bygger på at skabe en helt lufttæt skal med så tunge og stive materialer som muligt, så konstruktionen får en så lav resonansfrekvens som muligt (ved og under resonansfrekvensen går stort set al lyd direkte igennem). Et andet vigtigt princip er at frikoble byggeelementerne fra hinanden, så der ikke er nogen stiv mekanisk kontakt imellem dem. Forenklet kan man sige, at et rums totale Rw aldrig bliver højere end dets svageste led. Det betyder i praksis, at alle byggeelementer skal holde samme reduktionstal, fx hvis vægge og bjælkelag bygges til Rw 35, så skal døre, ventilationsløsning også holde samme Rw.
SKILLEVÆGGE
For en normal villa, og hvis mulighed foreligger, opsæt dobbeltvæg 2x70 mm, c/c 600 og luftspalte imellem. Konstruktionen bliver da 2 gips / regel med løst pakket vægregelsisolering i rummene / luftspalte / regel med løst pakket vægregelsisolering i rummene / 2 gips. Bemærk, at isoleringen skal være løst pakket (20 - 45 kg m3), da dens funktion er at absorbere resonansen, der dannes mellem gipspladerne. Monter pladerne forskudt med overlappende samlinger og lad 5 mm rundt om. Tæt med blød fugemasse! Det er massen i pladerne, der er afgørende, så hvis man vil ned i tykkelse, kan man bruge brandgips, eller endnu bedre Fermacellgips.
En anden variant, hvis man vil bygge mere kompakt, er som tidligere nævnt fjederakustikregler. Z-profilen har en frikoblende effekt, og gipsen fungerer som en membran. Se fx. Gyprocs tabeller, når du har besluttet, hvilket Rw du vil opnå.
GULVBJÆLKELAG
Forstærk og stivn så gulvet bliver så stift som muligt. Læg Ceminwood i stedet for almindelig gulvspånplade (CW har meget højere densitet vs. gulvspånplade). På den måde kan du undlade gulvgipsen. Læg derefter stepisol-måtte før det flydende overfladelag.
LOFTBJÆLKELAG
Godt tip af BO med fjederregel i stedet for gles. 2 lag gips.
VENTILATION
De lyddæmpere, der findes på markedet, er okay til at dæmpe lyd inden for talemrådet. Monter så lange som muligt lyddæmpere (= bedre lydreduktion) i forbindelse umiddelbart mod væg eller loft. Som Bo nævnte, kræver lydklassificerede døre separat overluft, og de mest effektive er dem, man selv bygger af MDF eller gips, som et "periskop" med lydabsorberende materiale indeni.
.Som tidligere nævnt er det vigtigt at skelne mellem akustikregulering (efterklangstiden inde i rummet) og lydisolering Rw, der vedrører lydreduktion mellem to rum. Rw er en vægtet værdi og fungerer godt i de fleste tilfælde, bortset fra når lavfrekvent støj fra fx maskiner skal isoleres. Tidligere er der skrevet om at tilføre rummet lydabsorberende materiale. Hvis bredbåndslydabsorption tilføres, vil den totale lydniveau i rummet faktisk (afhængig af hvor meget der tilføres) sænkes med nogle dB inden for frekvensområdet, hvor tale ligger. Dog er det ikke her, fokus skal lægges, hvis man ønsker at opnå en god lydisolering.
Princippet for lydisolering bygger på at skabe en helt lufttæt skal med så tunge og stive materialer som muligt, så konstruktionen får en så lav resonansfrekvens som muligt (ved og under resonansfrekvensen går stort set al lyd direkte igennem). Et andet vigtigt princip er at frikoble byggeelementerne fra hinanden, så der ikke er nogen stiv mekanisk kontakt imellem dem. Forenklet kan man sige, at et rums totale Rw aldrig bliver højere end dets svageste led. Det betyder i praksis, at alle byggeelementer skal holde samme reduktionstal, fx hvis vægge og bjælkelag bygges til Rw 35, så skal døre, ventilationsløsning også holde samme Rw.
SKILLEVÆGGE
For en normal villa, og hvis mulighed foreligger, opsæt dobbeltvæg 2x70 mm, c/c 600 og luftspalte imellem. Konstruktionen bliver da 2 gips / regel med løst pakket vægregelsisolering i rummene / luftspalte / regel med løst pakket vægregelsisolering i rummene / 2 gips. Bemærk, at isoleringen skal være løst pakket (20 - 45 kg m3), da dens funktion er at absorbere resonansen, der dannes mellem gipspladerne. Monter pladerne forskudt med overlappende samlinger og lad 5 mm rundt om. Tæt med blød fugemasse! Det er massen i pladerne, der er afgørende, så hvis man vil ned i tykkelse, kan man bruge brandgips, eller endnu bedre Fermacellgips.
En anden variant, hvis man vil bygge mere kompakt, er som tidligere nævnt fjederakustikregler. Z-profilen har en frikoblende effekt, og gipsen fungerer som en membran. Se fx. Gyprocs tabeller, når du har besluttet, hvilket Rw du vil opnå.
GULVBJÆLKELAG
Forstærk og stivn så gulvet bliver så stift som muligt. Læg Ceminwood i stedet for almindelig gulvspånplade (CW har meget højere densitet vs. gulvspånplade). På den måde kan du undlade gulvgipsen. Læg derefter stepisol-måtte før det flydende overfladelag.
LOFTBJÆLKELAG
Godt tip af BO med fjederregel i stedet for gles. 2 lag gips.
VENTILATION
De lyddæmpere, der findes på markedet, er okay til at dæmpe lyd inden for talemrådet. Monter så lange som muligt lyddæmpere (= bedre lydreduktion) i forbindelse umiddelbart mod væg eller loft. Som Bo nævnte, kræver lydklassificerede døre separat overluft, og de mest effektive er dem, man selv bygger af MDF eller gips, som et "periskop" med lydabsorberende materiale indeni.
Hej Hiltimannen. Lidt har du fået om bagfoden, om end du ligger ganske rigtigt i meget:
- Du skriver: "Principen for at lydisolere bygger på at bygge en helt lufttæt skal med så tunge og stive materialer som muligt, så konstruktionen får en så lav resonansfrekvens som mulig (ved og under resonansfrekvensen går stort set al lyd lige igennem). "
Ja, vægt er godt. Men nej, vi vil IKKE have stive materialer (medmindre de er meget stive og tunge som beton), det er stivheden der gør at OSB forringer. Bløde materialer kobler dårligere til luften = bedre lydisolering. Lav resonansfrekvens, ja, for ved resonansen bliver det en mere eller mindre stor forringelse, men under er det ikke nær så slemt. Og over bliver det op til 12 dB bedre pr. oktav => 1 oktav lavere resonans giver i første ordens teori 12 dB bedre væg.
- videre: "... et rums totale Rw aldrig bliver højere end dets svageste led. Det betyder i praksis at alle byggelementer skal have samme reduktionstal, fx hvis vægge og bjælkelag bygges til Rw 35 så skal også døre, vent-løsning have samme Rw."
Nej. Rw er lydreduktion pr. enhed, så 35 dB dør på 2 m2 i 44 dB væg på 10 m2 er normalt omkostningseffektivt, fordi døren er meget dyrere at forbedre end væggen, og i decibelens vidunderlige matematik bliver summen 40 dB. Men 10 dB dårlig dør i 44 dB væg bliver ikke bedre end dito i 25 dB væg. Nu skal vi dog ikke have nogen akustikkursus, mere end at vægge normalt skal vælges cirka 10 dB bedre end døre og vinduer.
- forts.: dobbelt regelstamme i vægge i en villa er normalt meget overkurs, medmindre man vil bygge et lydstudie (eller visse tilfælde, se nedenfor), men da skal du i stedet hyre en konsulent inden for byggeakustik for at komme rigtigt. Det er næppe det martinradbo søger. Lyddæmpende stål er effektivt og praktisk. Dobbelt gipsplade er meget lettere at arbejde med end de meget dyre brandgips. Fermacell har jeg meget begrænset erfaring med, men som jeg har forstået det er det ikke noget for hjemmebyggere.
- Ceminwood kan være en løsning, men er ikke sjovt at arbejde med, og du skal absolut ikke lægge Stepisol i et træbjælkelag da effekten er næsten nul. Det er godt når man skal op til lejlighedsskelværdi og støber afretning på det, eller under flydende gulv på betonbjælkelag. Næppe en løsning for martinradbo.
Så til dine spørgsmål martinradbo:
Almindelige stålregler ligger cirka 3-6 dB dårligere end lydregler, og for dig er prisforskellen næppe mærkbar. Træregler kan du komme til at bruge i bærende vægge - kør da c600 mm der hvis lydisoleringen er vigtig og kør 6 mm plywood + dobbelt gips hvis du både vil kunne skrue let og have god lydisolering.
Del alle pladematerialer der går forbi i væggens position til en lydisoleret væg, ellers får du flanketransmission som punkterer lydisoleringen. Gør om muligt det samme med gulv og loft.
Mere end cirka 70% fyldningsgrad af isolering i en væg giver ikke mærkbar forbedring, men budgetvarianten med kun at stoppe lidt mineraluld (1 stk 1200x450x70 mm i hvert regelrum) giver kun nogle få dB mindre end 70%. Almindelig væguld er bedst, typisk Paroc UNS37 eller Isover Piano.
Stor masse i form af flere gipsskivelag på hver side af dobbelt regelstamme er bedst, men det tager gulvareal og er i mange tilfælde overkurs. Hvis du ikke har fået planløsningen til at hænge sammen på anden måde end at du skal isolere et soveværelse op ad et hjemmebiografrum, et bryggers med jordvarmepumpe eller et vægmonteret køkkenindretning - ja! Men mellem de fleste rum i et hus er det overkurs!
Hepp
Bo (konsulent inden for byggeakustik i 18 år)
- Du skriver: "Principen for at lydisolere bygger på at bygge en helt lufttæt skal med så tunge og stive materialer som muligt, så konstruktionen får en så lav resonansfrekvens som mulig (ved og under resonansfrekvensen går stort set al lyd lige igennem). "
Ja, vægt er godt. Men nej, vi vil IKKE have stive materialer (medmindre de er meget stive og tunge som beton), det er stivheden der gør at OSB forringer. Bløde materialer kobler dårligere til luften = bedre lydisolering. Lav resonansfrekvens, ja, for ved resonansen bliver det en mere eller mindre stor forringelse, men under er det ikke nær så slemt. Og over bliver det op til 12 dB bedre pr. oktav => 1 oktav lavere resonans giver i første ordens teori 12 dB bedre væg.
- videre: "... et rums totale Rw aldrig bliver højere end dets svageste led. Det betyder i praksis at alle byggelementer skal have samme reduktionstal, fx hvis vægge og bjælkelag bygges til Rw 35 så skal også døre, vent-løsning have samme Rw."
Nej. Rw er lydreduktion pr. enhed, så 35 dB dør på 2 m2 i 44 dB væg på 10 m2 er normalt omkostningseffektivt, fordi døren er meget dyrere at forbedre end væggen, og i decibelens vidunderlige matematik bliver summen 40 dB. Men 10 dB dårlig dør i 44 dB væg bliver ikke bedre end dito i 25 dB væg. Nu skal vi dog ikke have nogen akustikkursus, mere end at vægge normalt skal vælges cirka 10 dB bedre end døre og vinduer.
- forts.: dobbelt regelstamme i vægge i en villa er normalt meget overkurs, medmindre man vil bygge et lydstudie (eller visse tilfælde, se nedenfor), men da skal du i stedet hyre en konsulent inden for byggeakustik for at komme rigtigt. Det er næppe det martinradbo søger. Lyddæmpende stål er effektivt og praktisk. Dobbelt gipsplade er meget lettere at arbejde med end de meget dyre brandgips. Fermacell har jeg meget begrænset erfaring med, men som jeg har forstået det er det ikke noget for hjemmebyggere.
- Ceminwood kan være en løsning, men er ikke sjovt at arbejde med, og du skal absolut ikke lægge Stepisol i et træbjælkelag da effekten er næsten nul. Det er godt når man skal op til lejlighedsskelværdi og støber afretning på det, eller under flydende gulv på betonbjælkelag. Næppe en løsning for martinradbo.
Så til dine spørgsmål martinradbo:
Almindelige stålregler ligger cirka 3-6 dB dårligere end lydregler, og for dig er prisforskellen næppe mærkbar. Træregler kan du komme til at bruge i bærende vægge - kør da c600 mm der hvis lydisoleringen er vigtig og kør 6 mm plywood + dobbelt gips hvis du både vil kunne skrue let og have god lydisolering.
Del alle pladematerialer der går forbi i væggens position til en lydisoleret væg, ellers får du flanketransmission som punkterer lydisoleringen. Gør om muligt det samme med gulv og loft.
Mere end cirka 70% fyldningsgrad af isolering i en væg giver ikke mærkbar forbedring, men budgetvarianten med kun at stoppe lidt mineraluld (1 stk 1200x450x70 mm i hvert regelrum) giver kun nogle få dB mindre end 70%. Almindelig væguld er bedst, typisk Paroc UNS37 eller Isover Piano.
Stor masse i form af flere gipsskivelag på hver side af dobbelt regelstamme er bedst, men det tager gulvareal og er i mange tilfælde overkurs. Hvis du ikke har fået planløsningen til at hænge sammen på anden måde end at du skal isolere et soveværelse op ad et hjemmebiografrum, et bryggers med jordvarmepumpe eller et vægmonteret køkkenindretning - ja! Men mellem de fleste rum i et hus er det overkurs!
Hepp
Bo (konsulent inden for byggeakustik i 18 år)
Tænk om moderatorerne ville have venligheden til at klistre eller på en eller anden måde bevare denne type indlæg.
90 % af trådene her på BH indeholder en masse mærkeligheder, der bare går i ring. Det skyldes selvfølgelig, at de, der virkelig kan disse ting og arbejder med dem dagligt, ret hurtigt bliver trætte af at svare på de samme ting hele tiden.
90 % af trådene her på BH indeholder en masse mærkeligheder, der bare går i ring. Det skyldes selvfølgelig, at de, der virkelig kan disse ting og arbejder med dem dagligt, ret hurtigt bliver trætte af at svare på de samme ting hele tiden.
@ Bo Gärdhagen
Læste trådskaberens første indlæg og indser, at dit svar ligger tættere på, hvad trådskaberen spørger efter (lydisolering af tale osv.) sammenlignet med de forslag, jeg kom med. Handler det derimod om at isolere luft- og flankelyde genereret fra f.eks. et kraftfuldt lydanlæg, så står jeg nok fast ved, hvad jeg skrev. Arbejder selv inden for studiebygningsbranchen og ved vigtigheden af en lav resonansfrekvens i bygningselementerne. Her er der forskellige skoler og målinger med eller uden dæmpelim osv., men at luftlydisolere for lave frekvenser er svært og kræver som sagt masse, og hvis konstruktionen er frikoblet, stive skaller. Som altid gælder det dog om at definere, hvilken eller hvilke lyde man vil dæmpe, og hvor meget.
Læste trådskaberens første indlæg og indser, at dit svar ligger tættere på, hvad trådskaberen spørger efter (lydisolering af tale osv.) sammenlignet med de forslag, jeg kom med. Handler det derimod om at isolere luft- og flankelyde genereret fra f.eks. et kraftfuldt lydanlæg, så står jeg nok fast ved, hvad jeg skrev. Arbejder selv inden for studiebygningsbranchen og ved vigtigheden af en lav resonansfrekvens i bygningselementerne. Her er der forskellige skoler og målinger med eller uden dæmpelim osv., men at luftlydisolere for lave frekvenser er svært og kræver som sagt masse, og hvis konstruktionen er frikoblet, stive skaller. Som altid gælder det dog om at definere, hvilken eller hvilke lyde man vil dæmpe, og hvor meget.
Senest redigeret:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 indlæg
Tak for jeres udførlige svar.
Vi bygger ikke et hardrockstudie lige ved siden af et meditationsrum, men alle rum kan ikke ligge langt fra hinanden i en almindelig villa...
F.eks. ender et kontorrum under soveværelset, og man vil kunne sidde og taste hårdt på tastaturet og tale højt i telefon samtidig med, at nogen sover to meter ovenover. TV-rum mod en gang på overetagen, dejligt at kunne lukke mest muligt af TV-lyden ind. Vaskerum ret tæt på stuen, dejlig at slippe for at høre de maskiner alt for meget. Et teknikrum med diverse ftx-aggregater, vandpumper osv., ligger ikke tæt på nogle soveværelser, men bør alligevel afskærmes rimeligt lydmæssigt.
Jeg vil lede efter fornuftige lydbeslag til vægge samt i stedet for lægter i loftet. Dobbelt gipsplader (samt OSB) bliver det nok i nogle tilfælde, nemt at bare smække op. Både i væg og loft.
Overluftsdon, helt passive, mellem to rum, mener I, at man bygger egne firkantede kanaler af f.eks. MDF og beklæder dem med en form for lydabsorberende måtte, typisk motorrumsisolering? For den aktive FTX-ventilation må jeg rådføre mig med leverandøren, men selvfølgelig skal der gode lyddæmpere og sådan på den. Hader susende ventilationslyde.
Det eneste, jeg stadig ikke forstår, er mængden af isolering. Jeg var overbevist om, at det er bedre med tung ekofiber i bjælkelaget end at lægge lette glasuldplader? Føles som det burde være det samme i væggen. Men når I skriver, at jeg skal tage lette, luftige plader, og endda vælge 70 mm til en 95 mm-væg, så bliver jeg usikker. Undskyld at jeg spørger igen, men det føles ikke helt klart desværre.
Vi bygger ikke et hardrockstudie lige ved siden af et meditationsrum, men alle rum kan ikke ligge langt fra hinanden i en almindelig villa...
F.eks. ender et kontorrum under soveværelset, og man vil kunne sidde og taste hårdt på tastaturet og tale højt i telefon samtidig med, at nogen sover to meter ovenover. TV-rum mod en gang på overetagen, dejligt at kunne lukke mest muligt af TV-lyden ind. Vaskerum ret tæt på stuen, dejlig at slippe for at høre de maskiner alt for meget. Et teknikrum med diverse ftx-aggregater, vandpumper osv., ligger ikke tæt på nogle soveværelser, men bør alligevel afskærmes rimeligt lydmæssigt.
Jeg vil lede efter fornuftige lydbeslag til vægge samt i stedet for lægter i loftet. Dobbelt gipsplader (samt OSB) bliver det nok i nogle tilfælde, nemt at bare smække op. Både i væg og loft.
Overluftsdon, helt passive, mellem to rum, mener I, at man bygger egne firkantede kanaler af f.eks. MDF og beklæder dem med en form for lydabsorberende måtte, typisk motorrumsisolering? For den aktive FTX-ventilation må jeg rådføre mig med leverandøren, men selvfølgelig skal der gode lyddæmpere og sådan på den. Hader susende ventilationslyde.
Det eneste, jeg stadig ikke forstår, er mængden af isolering. Jeg var overbevist om, at det er bedre med tung ekofiber i bjælkelaget end at lægge lette glasuldplader? Føles som det burde være det samme i væggen. Men når I skriver, at jeg skal tage lette, luftige plader, og endda vælge 70 mm til en 95 mm-væg, så bliver jeg usikker. Undskyld at jeg spørger igen, men det føles ikke helt klart desværre.
Angående dit sidste afsnit, så citerer jeg det, jeg skrev i en anden tråd, som passer ind også her.
Det er to forskellige typer af vægkonstruktioner. Enten bygger man en massiv væg, der er tæt med høj vægt, eller, så bygger man en dobbeltkonstruktion efter masse-fjedre-princippet. Dobbeltkonstruktionen er den almindelige med tunge overflader af gipsplader med en så blød fjeder som mulig dvs. absorberende mineraluld. Du vil have et let materiale, der absorberer de indre resonanser og ikke noget halvtungt, der overfører vibrationer. Man kan selvfølgelig fylde væggen med beton, men da bliver det vel tungt. Den almindelige løsning er at øge overfladevægten med flere lag gips og tætne med akrylfuge, epdm-lister og eventuelt en anden udformning af reglarne.
Man skal tænke på, at små ændringer / forbedringer i konstruktionen kan svække den på andre måder og til sidst måske ikke giver et ønsket resultat. For eksempel mindsker et flydende gulv stivheden i etageadskillelsen sammenlignet med, hvis spånpladerne var blevet skruet.
Læs her, så klargør det nok: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1028
Det er to forskellige typer af vægkonstruktioner. Enten bygger man en massiv væg, der er tæt med høj vægt, eller, så bygger man en dobbeltkonstruktion efter masse-fjedre-princippet. Dobbeltkonstruktionen er den almindelige med tunge overflader af gipsplader med en så blød fjeder som mulig dvs. absorberende mineraluld. Du vil have et let materiale, der absorberer de indre resonanser og ikke noget halvtungt, der overfører vibrationer. Man kan selvfølgelig fylde væggen med beton, men da bliver det vel tungt. Den almindelige løsning er at øge overfladevægten med flere lag gips og tætne med akrylfuge, epdm-lister og eventuelt en anden udformning af reglarne.
Man skal tænke på, at små ændringer / forbedringer i konstruktionen kan svække den på andre måder og til sidst måske ikke giver et ønsket resultat. For eksempel mindsker et flydende gulv stivheden i etageadskillelsen sammenlignet med, hvis spånpladerne var blevet skruet.
Læs her, så klargør det nok: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1028