Interessant - lige præcist indkøbssteder for jernvarer er et stort mørke. Har fundet nogle lokale firmaer, men når jeg ved hvad jeg skal have, må jeg gå igennem den sædvanlige udbudsprocedure....hempularen sagde:
Hej..
Jeg har en jernbjælke som bærende bjælke i min carport
fri spændvidde på ca. 5 m fra garagevæg til bjælken og ca. 1,5 m udhæng fra bjælken. Jeg tror, jeg har en 160x90 bjælke med 8 mm gods i
den holder fint, men sidste vinter svigtede den en del, da jeg havde ca. 50 cm sne på taget.
Jeg skal svejse en ekstra bjælke fast under den eksisterende og
forpænde dem opad ca. 3 cm + der bliver nok brug for at svejse beslag fast under i stolperne, som hjælper med at bære snevægten.
Jeg bor i Norrland, så sne har vi rigeligt af=)
Jern er et godt materiale og er så stabilt som noget kan være, typisk 100x bedre end træ og let at arbejde med =)
Det kan selvfølgelig skyldes, at man har arbejdet som svejser i xxx år.
Jeg har en jernbjælke som bærende bjælke i min carport
fri spændvidde på ca. 5 m fra garagevæg til bjælken og ca. 1,5 m udhæng fra bjælken. Jeg tror, jeg har en 160x90 bjælke med 8 mm gods i
den holder fint, men sidste vinter svigtede den en del, da jeg havde ca. 50 cm sne på taget.
Jeg skal svejse en ekstra bjælke fast under den eksisterende og
forpænde dem opad ca. 3 cm + der bliver nok brug for at svejse beslag fast under i stolperne, som hjælper med at bære snevægten.
Jeg bor i Norrland, så sne har vi rigeligt af=)
Jern er et godt materiale og er så stabilt som noget kan være, typisk 100x bedre end træ og let at arbejde med =)
Det kan selvfølgelig skyldes, at man har arbejdet som svejser i xxx år.
Bedste effekt, hvis du vil forstærke bjælken (er det en I/H-bjælke?) får du, hvis du forstærker lige meget på både over- og undersiden. Ved kun at forstærke på undersiden, vil du skabe endnu højere spændinger i bjælkens overkant. Stål er jo lige så stærkt/svagt, når det gælder tryk- og trækbelastninger.jockefors sagde:
//Magnus, læser sidste år til maskiningeniør
hej ..
joo det har du sikkert ret i, men problemet er jo, at tagspærene hviler på oversiden, og jeg vil ligesom ikke rive alt ned, jeg byggede sidste år.. taget er jo trods alt ca. 15x7m, så det er lidt for meget arbejde med det
bjælken er en rektangulær bjælke med målene ..ca
160 mm høj, 90 mm bred og 8 mm godstykkelse
så det bliver nok til at lave en lille nødløsning, der er smidig... og håber det stiver sig lidt, det er jo alligevel ikke meget der mangler for at det skal være 100%
joo det har du sikkert ret i, men problemet er jo, at tagspærene hviler på oversiden, og jeg vil ligesom ikke rive alt ned, jeg byggede sidste år.. taget er jo trods alt ca. 15x7m, så det er lidt for meget arbejde med det
bjælken er en rektangulær bjælke med målene ..ca
160 mm høj, 90 mm bred og 8 mm godstykkelse
så det bliver nok til at lave en lille nødløsning, der er smidig... og håber det stiver sig lidt, det er jo alligevel ikke meget der mangler for at det skal være 100%
Hej MathiasS!
Tilbage til dit oprindelige spørgsmål!
25 kvm tag, som belaster en 6 m lang bjælke, giver 4,2 m spændvidde på taget (Hvis dette skal passe, antager jeg, at du mener, at en bærende såkaldt hjertevæg midt i huset fungerer som underlag for underrammen)
Med egenvægt af taget og snelast bliver lasten (inkl. div. faktorer), som bjælken skal kunne klare, 18,5 kN/m
Dette fører til, at du har brug for en HEA220 (h=210mm, vægt 50,5kg/m)
Nedbøjningen bliver så 22mm ved normal snelast på taget.
En limtræsbjælke, der skal gøre det samme job, skal være over 500mm høj, så det er du nok ikke interesseret i....
Tænk på, at søjlen/væggen/fastgørelsen/fundamentet, som bjælken hviler på, skal kunne klare 5500kg som punktlast!
/Ingenjören
Tilbage til dit oprindelige spørgsmål!
25 kvm tag, som belaster en 6 m lang bjælke, giver 4,2 m spændvidde på taget (Hvis dette skal passe, antager jeg, at du mener, at en bærende såkaldt hjertevæg midt i huset fungerer som underlag for underrammen)
Med egenvægt af taget og snelast bliver lasten (inkl. div. faktorer), som bjælken skal kunne klare, 18,5 kN/m
Dette fører til, at du har brug for en HEA220 (h=210mm, vægt 50,5kg/m)
Nedbøjningen bliver så 22mm ved normal snelast på taget.
En limtræsbjælke, der skal gøre det samme job, skal være over 500mm høj, så det er du nok ikke interesseret i....
Tænk på, at søjlen/væggen/fastgørelsen/fundamentet, som bjælken hviler på, skal kunne klare 5500kg som punktlast!
/Ingenjören
Et proffstip er at bestille en forkroget bjælke, der lægges ind med den konvekse overflade opad, som derefter bliver lige af egenvægten og normallasten.
Er der ikke plads oppe på loftet til at hænge underarmene i en bjælke?
Sandsynligvis bliver det meget besværligt at montere, men det er sjovt at brainstorme.
Er der ikke plads oppe på loftet til at hænge underarmene i en bjælke?
Sandsynligvis bliver det meget besværligt at montere, men det er sjovt at brainstorme.
Smart.
Men det lyder ikke helt billigt at bestille en forkrummet rackare? Jeg har også lært mig, at omtrent halvdelen af bøjningen kan henføres til egenvægt+bjælker/tag, og den anden halvdel til sneen. Helt bøjefri kan man således ikke blive....
Eftersom denne bjælke skal placeres i en tidligere ydervæg, så kolliderer bjælken med overarmene, hvis man lægger den ovenpå. Jeg har dog monteret en limtræsbjælke på sådan vis et andet sted i huset - det fungerede virkelig godt.
Som det ser ud, er det en HEA eller HEB 200-240, det drejer sig om. Støttepunkterne bliver 3 styks 45x120 i hver ende... Antageligvis skal man lave nogle modifikationer i gulvbjælkelaget også for at få et godt fodfæste på lecastensvæggen. Man kunne f.eks. støbe en u-bjælke fast (som jeg tilfældigvis har) for at fordele lasten en anelse og få en plan støtte.
Men det lyder ikke helt billigt at bestille en forkrummet rackare? Jeg har også lært mig, at omtrent halvdelen af bøjningen kan henføres til egenvægt+bjælker/tag, og den anden halvdel til sneen. Helt bøjefri kan man således ikke blive....
Eftersom denne bjælke skal placeres i en tidligere ydervæg, så kolliderer bjælken med overarmene, hvis man lægger den ovenpå. Jeg har dog monteret en limtræsbjælke på sådan vis et andet sted i huset - det fungerede virkelig godt.
Som det ser ud, er det en HEA eller HEB 200-240, det drejer sig om. Støttepunkterne bliver 3 styks 45x120 i hver ende... Antageligvis skal man lave nogle modifikationer i gulvbjælkelaget også for at få et godt fodfæste på lecastensvæggen. Man kunne f.eks. støbe en u-bjælke fast (som jeg tilfældigvis har) for at fordele lasten en anelse og få en plan støtte.
Jeg har desværre ingen anelse om, hvad det koster at bestille en krum bjælke, sandsynligvis koster det en hel del.
Hvis det passer, at egenvægten giver halvdelen af nedbøjningen, kan man dimensionere krumningen, så den maksimale afvigelse fra en lige bjælke bliver cirka en fjerdedel af den for en ukrum bjælke. En fjerdedel opad ved ingen snelast og en fjerdedel nedad ved maksimal normal snelast. Men det bliver mere ved ekstrem snelast.
Nedbøjningen bliver forresten mindre, hvis stolperne er rigtig kraftige, og bjælken er fast indesluttet i stolperne, så forbindelsen stolpe-bjælke ikke kan dreje sig.
Hvis det passer, at egenvægten giver halvdelen af nedbøjningen, kan man dimensionere krumningen, så den maksimale afvigelse fra en lige bjælke bliver cirka en fjerdedel af den for en ukrum bjælke. En fjerdedel opad ved ingen snelast og en fjerdedel nedad ved maksimal normal snelast. Men det bliver mere ved ekstrem snelast.
Nedbøjningen bliver forresten mindre, hvis stolperne er rigtig kraftige, og bjælken er fast indesluttet i stolperne, så forbindelsen stolpe-bjælke ikke kan dreje sig.
Skal man sammenfatte resultatet af efterforskningerne (læs: beregningshjælp fra Jonten og Ingeniøren her på forumet + øvrige her i tråden) så lander dette i en HEA eller HEB 200 eller 220. Det giver en maksimal nedbøjning på 15-20mm. Støttepunkterne bliver sandsynligvis 3 stk. 45x120 i hver ende som får en hyggelig plads direkte på den underliggende kældervæg. Dimensionerende last på respektive støttepunkt er cirka 5,5 ton.
Hvis det er økonomisk forsvarligt (sandsynligvis ikke) så er det en god idé at forspænde bjælken med omtrent halvdelen af nedbøjningen.
Jeg må vel vende tilbage med en projekttråd om emnet "Hvor besværligt er det at montere 400kg stål i loftet?".....
Afslutningsvis må man både glædes og forundres over den hjælpsomhed og viden, der findes her på forumet - kanon!
Hvis det er økonomisk forsvarligt (sandsynligvis ikke) så er det en god idé at forspænde bjælken med omtrent halvdelen af nedbøjningen.
Jeg må vel vende tilbage med en projekttråd om emnet "Hvor besværligt er det at montere 400kg stål i loftet?".....
Afslutningsvis må man både glædes og forundres over den hjælpsomhed og viden, der findes her på forumet - kanon!
Kan man ikke på hver sin side af eksisterende bjælke skrue to L-formede stålbjælker fast med samme højde som de eksisterende bjælken har?
Altså man lægger dem med "ryggen" mod eksisterende bjælke på hver sin side, borer gennemgående huller og trækker derefter bolte igennem, så man på den måde styrker eksisterende bjælke (hvis det nu er en træbjælke, der ligger der allerede)? Det ville være interessant at vide, hvad det ville give for øget bæreevne.
Altså man lægger dem med "ryggen" mod eksisterende bjælke på hver sin side, borer gennemgående huller og trækker derefter bolte igennem, så man på den måde styrker eksisterende bjælke (hvis det nu er en træbjælke, der ligger der allerede)? Det ville være interessant at vide, hvad det ville give for øget bæreevne.
Hej!
jeg er smed, og jeg mener, at du bør lade en konstruktør beregne dette, da det er mere omfattende, end det først ser ud til. 6 meter er en lang spændvidde, og du skal tage snebelastninger og andet i betragtning.
Når det kommer til, om du skal have limtræ, kerto eller stål, er svaret enkelt: stål, medmindre du vil have en halv meter limtræsbjælke i rummet =)
Jeg ville tro, at en HEA 200 er for svag til den spændvidde. HEA 240 eller 260 er nok nødvendig. Du kan montere den selv med 2-3 venner og en alplift, som du kan leje hos cramo eller lignende. Men jeg vil faktisk anbefale at lade erfarne smede udføre dette, selvom det bliver dyrt for en privatperson, de ved, hvad de laver.
Søjler bør du bestille hos en lokal smed med fod- og topplader, med huller i bjælken og pladen til fastgørelse. Du bør også købe kiler for at spænde det eksisterende bjælkelag op.
Som nogen nævnte her tidligere, er det ikke en dårlig idé at brandisolere med fx 2 lag gips, det skader ikke, selvom det ikke er en offentlig bygning.
Jeg lavede hurtigt en beregning, og jeg kom frem til, at uden søjler og kiler, burde prisen for dette lande på 25.000 kr. ekskl. moms. Så hvis du har et budget på 30, vil du klare dig.
jeg er smed, og jeg mener, at du bør lade en konstruktør beregne dette, da det er mere omfattende, end det først ser ud til. 6 meter er en lang spændvidde, og du skal tage snebelastninger og andet i betragtning.
Når det kommer til, om du skal have limtræ, kerto eller stål, er svaret enkelt: stål, medmindre du vil have en halv meter limtræsbjælke i rummet =)
Jeg ville tro, at en HEA 200 er for svag til den spændvidde. HEA 240 eller 260 er nok nødvendig. Du kan montere den selv med 2-3 venner og en alplift, som du kan leje hos cramo eller lignende. Men jeg vil faktisk anbefale at lade erfarne smede udføre dette, selvom det bliver dyrt for en privatperson, de ved, hvad de laver.
Søjler bør du bestille hos en lokal smed med fod- og topplader, med huller i bjælken og pladen til fastgørelse. Du bør også købe kiler for at spænde det eksisterende bjælkelag op.
Som nogen nævnte her tidligere, er det ikke en dårlig idé at brandisolere med fx 2 lag gips, det skader ikke, selvom det ikke er en offentlig bygning.
Jeg lavede hurtigt en beregning, og jeg kom frem til, at uden søjler og kiler, burde prisen for dette lande på 25.000 kr. ekskl. moms. Så hvis du har et budget på 30, vil du klare dig.
Skulle man mangle arbejdsivrige og stærke venner, så kan man også løse mange problemer selv. Monteringen kan man vel udføre ved at løfte bjælken med taljer, der er fastgjort i spær? Burde altså i teorien kunne udføres helt alene . Bare løfte et par centimeter i hver ende ad gangen og løbe frem og tilbage sådan. Når du får bjælken på plads, kan du sætte stolperne under og kile dem op. Har du brug for at løfte ekstra nu, kan du sætte en hydraulisk donkraft under og en støtte op mod bjælken og presse den lidt opad og kile mere. Så kan du rive den gamle væg eller de støtter ned, der har erstattet væggen under monteringen af bjælken.
Indbæring af 400 kg bjælke kan jo være lidt værre alene. Her er det nok nødvendigt, at man får lidt hjælp. Alternativt kan man skubbe den ind udefra gennem et lille hul i væggen. Gør som man gjorde for at trække både på land før i tiden. Rullepinde i passende længde, som du lægger under bjælken og får den til at rulle på.
. Bare løfte et par centimeter i hver ende ad gangen og løbe frem og tilbage sådan. Når du får bjælken på plads, kan du sætte stolperne under og kile dem op. Har du brug for at løfte ekstra nu, kan du sætte en hydraulisk donkraft under og en støtte op mod bjælken og presse den lidt opad og kile mere. Så kan du rive den gamle væg eller de støtter ned, der har erstattet væggen under monteringen af bjælken.Indbæring af 400 kg bjælke kan jo være lidt værre alene. Her er det nok nødvendigt, at man får lidt hjælp. Alternativt kan man skubbe den ind udefra gennem et lille hul i væggen. Gør som man gjorde for at trække både på land før i tiden. Rullepinde i passende længde, som du lægger under bjælken og får den til at rulle på.