Börja med att skruva in 1 så dörrstängaren står still och släpp sedan på 1 så dörrstängaren långsamt drar igen.
Därefter kan du behöva lossa lite på 2 om den inte ökar hastigheten den sista knycken.
1 är stängningshastigheten 180-15°
2 är stängningshastigheten 15-0°
BC är öppningsbroms och används för att begränsa att dörren öppnas mot en vägg eller blåser upp.
DC finns inte utan det är en fästskruv som håller dörrstängaren på plats.
Därefter kan du behöva lossa lite på 2 om den inte ökar hastigheten den sista knycken.
1 är stängningshastigheten 180-15°
2 är stängningshastigheten 15-0°
BC är öppningsbroms och används för att begränsa att dörren öppnas mot en vägg eller blåser upp.
DC finns inte utan det är en fästskruv som håller dörrstängaren på plats.
Nu börjar det likna något! Jag släppte lite på fjädern och skruvade sedan på skruv 1 så att dörren stängdes långsamt. Det räckte för att man skulle se en tydlig knyck på slutet.
Nu är problemet att knycket börjar för tidigt. Det kommer när dörren är ca 25 cm öppen och kraften verkar ta slut precis när dörren går igen.
Nu är problemet att knycket börjar för tidigt. Det kommer när dörren är ca 25 cm öppen och kraften verkar ta slut precis när dörren går igen.
När knycket kommer justeras med armen tills det kommer exakt rätt.Z ZipLock skrev:
Justera så armen blir kortare tills det tillslaget kommer vid rätt tillfälle, bry dig inte om vinklar på armen då dessa inte har fasta vinklar utan justeras efter dörrmiljö.
Om dörren fortfarande är tung så kan du släppa mer på fjädern.
När dörrstängaren gå bra och har rätt tillslag så kan styrkan justeras så dörren dras igen bra men fortfarande går att öppna av en gammal människa eller ett barn.
Armen, i inlägg 25, som sitter fast på dörrstängaren bör vara ett/två hepp vriden åt höger, om du lossar skruven å drar ner armen så kan du vrida den åt höger, då kommer draget komma senare.
Såhär står vår arm när den är frikopplad från dörren.
OBS! Dörrstängaren är spegelvänd mot den i inlägg 25.
Ytteränden på inre armen går förbi fästpunkten.
Såhär står vår arm när den är frikopplad från dörren.
OBS! Dörrstängaren är spegelvänd mot den i inlägg 25.
Ytteränden på inre armen går förbi fästpunkten.
När jag gått igenom så mycket om dörrstängare i denna tråden så kan jag förklara märkningarna av ventilerna.
BC/ÖD= BackCheck, ÖffnungsDämpfung, Öppningsbroms (ÖppningsDämpning) (ger ett motstånd när dörren öppnats 70° så dörren inte blåser upp eller öppnas in i en vägg även).
1 (S)= Sweep, Schließgeschwindigkeit, Stängningshastighet 180-13°
2 (L, HL)= Latch, Endschlag, Tillslag 13-0° (en extra knuff sista biten för att dra in låshusets fallkolvar)
SV/DC= Delayed Close, Schließverzögerung, Fördröjd stängning 120-70° (hastigheten justeras ner vilket ger tid att passera med t.ex vagnar och sängar).
Fjädern= Spring strength, Schließkraft, Stängningskraft (styrka)
BC/ÖD= BackCheck, ÖffnungsDämpfung, Öppningsbroms (ÖppningsDämpning) (ger ett motstånd när dörren öppnats 70° så dörren inte blåser upp eller öppnas in i en vägg även).
1 (S)= Sweep, Schließgeschwindigkeit, Stängningshastighet 180-13°
2 (L, HL)= Latch, Endschlag, Tillslag 13-0° (en extra knuff sista biten för att dra in låshusets fallkolvar)
SV/DC= Delayed Close, Schließverzögerung, Fördröjd stängning 120-70° (hastigheten justeras ner vilket ger tid att passera med t.ex vagnar och sängar).
Fjädern= Spring strength, Schließkraft, Stängningskraft (styrka)
Redigerat:
Det är vanligt att armen monteras som på din bild, lite tillbaka (det som förr i tiden kallades förspänning) men det kan skilja lite mellan armar samt åt vilket håll dörrstängaren är monterad.Demmpa skrev:
Om den ligger lite före så brukar det vara lättare att hitta rätt inställning för tillslaget men det är endast ett hack armen justeras.
Det är alltså hur armen sitter i dörrstängaren vi pratar om.
Redigerat:
Fick ingen ordning på detta innan jag flyttade armen på sin axel. Jag trodde det skulle vara en fin-splinesad axel, men minsta justering var 45 grader. Testade med det och då såg det ut så här:
Sedan justerade jag armen så att "knycket" skulle komma precis innan dörren går i lås. Resultatet blev dessa vinklar:
Nu verkar det mesta fungera. Jag känner ett tydligt "knyck" innan dörren går i lås och jag känner den extra bromsen som slår till när dörren öppnats 70 grader.
Jag har släppt ordentligt på fjädern, men eventuellt är dörren fortfarande lite tung att öppna.
Sedan justerade jag armen så att "knycket" skulle komma precis innan dörren går i lås. Resultatet blev dessa vinklar:
Nu verkar det mesta fungera. Jag känner ett tydligt "knyck" innan dörren går i lås och jag känner den extra bromsen som slår till när dörren öppnats 70 grader.
Jag har släppt ordentligt på fjädern, men eventuellt är dörren fortfarande lite tung att öppna.
Du ska inte bry dig om vinkeln på armen utan det du har nu är korrekt och du har rätt funktion (den bör vara mellan de två 90° vinklarna och det är den, det är även rätt när den går lite längre som på dempas bild i inlägg #13), i vilken vinkel armen sitter på dörrstängaren skiljer både med vilken arm som används samt vilken variant det är av TS83 samt hängning, ibland är det nästan ingen vinkel alls och ibland som det är för dig.
Jag brukar lossa fjädern fjädern tills den inte drar igen dörren utan fallkolven ligger kvar på karmen och sedan justera upp tills den drar igen dörren och sedan spänna fjädern lite till om behov finns.
Om det är en branddörr (brandcell) så spänner jag fjädern ytterligare lite till då en branddörr ska ha lite starkare fjäder men dörren ska fortfarande gå lätt att manövrera så det fungerar även för äldre och barn.
Du verkar ha fått dörrstängaren att gå som den ska och då återstår endast ett test och det är att hålla handen på karmen och låta dörrstängaren dra dörrbladet tills du klämmer handen.
Om du inte vågar ha kvar handen så är du inte klar med justeringen.
Nu när du vet hur det ska vara kommer resterande dörrstängare gå fort och lätt att åtgärda, har man gjort det riktigt en gång och förstår dörrstängarens funktion så är det väldigt enkelt.
Jag brukar lossa fjädern fjädern tills den inte drar igen dörren utan fallkolven ligger kvar på karmen och sedan justera upp tills den drar igen dörren och sedan spänna fjädern lite till om behov finns.
Om det är en branddörr (brandcell) så spänner jag fjädern ytterligare lite till då en branddörr ska ha lite starkare fjäder men dörren ska fortfarande gå lätt att manövrera så det fungerar även för äldre och barn.
Du verkar ha fått dörrstängaren att gå som den ska och då återstår endast ett test och det är att hålla handen på karmen och låta dörrstängaren dra dörrbladet tills du klämmer handen.
Om du inte vågar ha kvar handen så är du inte klar med justeringen.
Nu när du vet hur det ska vara kommer resterande dörrstängare gå fort och lätt att åtgärda, har man gjort det riktigt en gång och förstår dörrstängarens funktion så är det väldigt enkelt.
Redigerat:
Försöker förstå hur man bör ställa in en dörrstängare i en Brf, mycket eftersom jag har senaste tiden fått en del funderingar kring just dörrstängare...
Kan någon i tråden förklara för mig om det här ser bra ut....
Dörrstängaren är av märke Assa Abloy DC 200.
.
Är det någon som skulle vilja sätta handen mellan dörr och karm vid tillslaget....
Kan någon i tråden förklara för mig om det här ser bra ut....
Dörrstängaren är av märke Assa Abloy DC 200.
Är det någon som skulle vilja sätta handen mellan dörr och karm vid tillslaget....
Redigerat:
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=45677N Niklas 73 skrev:
https://www.assaabloyopeningsolutio...rrstangare/dorrstangare-med-standardarm/dc200
De justeras lika som Dorma.
Skillnaden i märkningarna är att DC istället kallas DA (Delayed Action) och att det är en kanin och sköldpadda i beskrivningen för 1 för att visa åt vilket håll hastigheten regleras. .
Metoden som är beskriven i tråden är generell och stämmer för de flesta moderna dörrstängare även DC200.
Nu vet jag inte om det är ett blåshål just där men jag tycker att dörrstängaren stänger lite för snabbt samt att tillslaget verkar slå till lite tidigt.
Då ventil 1 är ställd i ungefär samma hastighet som 2 så blir resultatet att dörren smäller när den stänger.
Jag hade reklamerat det arbetet, som jag alltid påpekar så bör man hålla handen mellan dörr och karm och det har de inte gjort.
En dörrstängare ska justeras så att dörrgången blir så mjuk som möjligt, jag tror den dörrstängaren hade stängt bra efter lite justering.
Jag får intrycket av att det slarvats lite med justeringen, montören var kanske stressad, jag ser ofta dörrstängare som stänger betydligt värre än denna.
Är det dålig ventilation så det bildas övertryck ibland?
Är dörrstängaren nymonterad?
Ser att det finns fästen för en annan arm på dörrbladet och positionen skvallrar om att det troligtvis suttit en dörrautomatik tidigare samt finns även en kabellist.
Redigerat:
Tack för ditt svar.
Du verkar (är) högst kunnig och inte minst intresserad av att svara (seriöst) inom detta tekniska område!
Som svar på din kommentar:
Detta filmades samma dag som installatören var och monterade och justerade dörrstängaren.
Vi ringde direkt och påpekade att det slog onödigt hårt i dörren när den stängdes (vi sitter i samma plan, bottenvåning i ett före detta torkrum två stängda dörrar och uppskattningsvis 10 meter från entrédörren i två 90 graders vinklar) och samma montör kom åter och antydde att det var dörren som inte var korrekt monterad som gjorde att det var tvingat att ställa tillslaget så hårt för att dörrbläcket skulle överhuvudtaget kunna låsa dörren i stängt läge "slutläget".
Det har som du uppmärksammar har det tidigare varit en automatisk dörrstängare, men efter nyinvestering av en ny entrédörr "upphörde" plötsligt den automatiska dörrstängaren att fungera. Vi satt då istället dit en manuell dörrstängare då ingen kunde hjälpa oss att lösa problemet med den automatiska dörrstängaren ( den gick oerhört trögt att öppna manuellt - den som använder den automatiska dörrstängaren har en dosa som i sin tur öppnar dörren och vi övriga (utan dosa) ska kunna öppna dörren med en tryckknapp som tydligen aldrig har fungerat) ) )som beställdes och installerades på uppdrag av Fagersta Kommunen.
Ventilationen är god, vi har undertryck som det ska vara i s.k "mekanisk frånluftsventilation".
Du verkar (är) högst kunnig och inte minst intresserad av att svara (seriöst) inom detta tekniska område!
Som svar på din kommentar:
Detta filmades samma dag som installatören var och monterade och justerade dörrstängaren.
Vi ringde direkt och påpekade att det slog onödigt hårt i dörren när den stängdes (vi sitter i samma plan, bottenvåning i ett före detta torkrum två stängda dörrar och uppskattningsvis 10 meter från entrédörren i två 90 graders vinklar) och samma montör kom åter och antydde att det var dörren som inte var korrekt monterad som gjorde att det var tvingat att ställa tillslaget så hårt för att dörrbläcket skulle överhuvudtaget kunna låsa dörren i stängt läge "slutläget".
Det har som du uppmärksammar har det tidigare varit en automatisk dörrstängare, men efter nyinvestering av en ny entrédörr "upphörde" plötsligt den automatiska dörrstängaren att fungera. Vi satt då istället dit en manuell dörrstängare då ingen kunde hjälpa oss att lösa problemet med den automatiska dörrstängaren ( den gick oerhört trögt att öppna manuellt - den som använder den automatiska dörrstängaren har en dosa som i sin tur öppnar dörren och vi övriga (utan dosa) ska kunna öppna dörren med en tryckknapp som tydligen aldrig har fungerat) ) )som beställdes och installerades på uppdrag av Fagersta Kommunen.
Ventilationen är god, vi har undertryck som det ska vara i s.k "mekanisk frånluftsventilation".
Du skulle frågat om dörrautomatiken så hade jag kunnat förklara hur den justeras om det vore möjligt utan specialutrustning, om kommunen stått för monteringen så var det troligtvis en handikappanpassning enligt krav om tillgänglighet för bostadsanpassning.
Det låter som om det är ett högt listtryck eller att plösmåttet inte är riktigt optimalt.
Hur bra själva dörren går testas lätt genom att sära på armen i leden och känna på dörrgången utan att dörrstängaren är i vägen.
Ibland kan det vara ett stort listtryck men då kan man ofta justera gångjärnen för att åtgärda problemet,
Som ett exempel är Dr Hahn gångjärn är rätt vanliga för aluminiumdörrar, det finns även andra gångjärn som justeras på lite olika sätt, en del justeras via en dold insexskruv.
Plasthylsorna man vrider kan även bytas ut med tiden när de är så slitna att dörrgången påverkas.
Postar instruktion för Dr Hahn.
https://www.dr-hahn.eu/sv/produkter/metalldoerrar/universalgaangjaern-foer-metallgaangjaern/serie-60-at-tvaadelat?tx_ewshahnproducts_productmodule[action]=downloadFile&tx_ewshahnproducts_productmodule[controller]=Product&tx_ewshahnproducts_productmodule[file]=1178&tx_ewshahnproducts_productmodule[type]=2&cHash=ff6ab59b48d79e78ee0b3af531c8b8fc
Det jag vill lyfta fram är att ofta går även ett högt listtryck att justeras bort så en dörrstängare slipper slå så hårt, jag brukar även justera dörren vid behov men det ingick troligtvis inte i den beställda monteringen av dörrstängaren.
Däremot så bör det erbjudas kunden att de kan försöka justera dörrgången mot ersättning så den slipper slå så hårt att den stör de boende i huset, sedan är frågan hur pass mjukt man kan få den att gå men troligtvis bättre.
Ett annat tips för att slippa ljud från trapphus är att skaffa en säkerhetsdörrr som dämpar mycket ljud (så länge väggen inte är dålig och läcker allt ljud), lyssna med din BRF om möjligheten och om de har avtal med något företag om detta (ibland har BRF bra priser från ett specifikt företag).
Tack för att du anser mig som kunnig och seriös i mina svar.
Förutom att jobba med detta så har jag hållit utbildningar i ämnet där jag utbildat bl.a vaktmästare och fastighetsskötare i allt från dörrstängare till allmän låskunskap som de kan tänkas behöva i arbetet.
Det låter som om det är ett högt listtryck eller att plösmåttet inte är riktigt optimalt.
Hur bra själva dörren går testas lätt genom att sära på armen i leden och känna på dörrgången utan att dörrstängaren är i vägen.
Ibland kan det vara ett stort listtryck men då kan man ofta justera gångjärnen för att åtgärda problemet,
Som ett exempel är Dr Hahn gångjärn är rätt vanliga för aluminiumdörrar, det finns även andra gångjärn som justeras på lite olika sätt, en del justeras via en dold insexskruv.
Plasthylsorna man vrider kan även bytas ut med tiden när de är så slitna att dörrgången påverkas.
Postar instruktion för Dr Hahn.
https://www.dr-hahn.eu/sv/produkter/metalldoerrar/universalgaangjaern-foer-metallgaangjaern/serie-60-at-tvaadelat?tx_ewshahnproducts_productmodule[action]=downloadFile&tx_ewshahnproducts_productmodule[controller]=Product&tx_ewshahnproducts_productmodule[file]=1178&tx_ewshahnproducts_productmodule[type]=2&cHash=ff6ab59b48d79e78ee0b3af531c8b8fc
Det jag vill lyfta fram är att ofta går även ett högt listtryck att justeras bort så en dörrstängare slipper slå så hårt, jag brukar även justera dörren vid behov men det ingick troligtvis inte i den beställda monteringen av dörrstängaren.
Däremot så bör det erbjudas kunden att de kan försöka justera dörrgången mot ersättning så den slipper slå så hårt att den stör de boende i huset, sedan är frågan hur pass mjukt man kan få den att gå men troligtvis bättre.
Ett annat tips för att slippa ljud från trapphus är att skaffa en säkerhetsdörrr som dämpar mycket ljud (så länge väggen inte är dålig och läcker allt ljud), lyssna med din BRF om möjligheten och om de har avtal med något företag om detta (ibland har BRF bra priser från ett specifikt företag).
Tack för att du anser mig som kunnig och seriös i mina svar.
Förutom att jobba med detta så har jag hållit utbildningar i ämnet där jag utbildat bl.a vaktmästare och fastighetsskötare i allt från dörrstängare till allmän låskunskap som de kan tänkas behöva i arbetet.
Redigerat:
Hej och tack för ditt uttömmande svar!
Vi har förstått att vi har haft, och har att göra med en del mindre seriösa eller tekniskt kunniga hantverkare från dag 1!
Entrédörren som tidigare var monterad var också behäftad med ett mekaniskt problem, som hindrade den elektriska låsmekanismen att tekniskt låsa dörren (låsblecket). Det krävdes att man "jackade ur" (alltså slipade upp en slits och frigöra plats - tror det var en list antingen på dörren eller på dörrkarmen som behövdes jackas med slipning)
Skulle kunna "sysselsätta" en del tekniskt kunniga inom olika områden gällande hantverkare som rör sig i och kring Bostadsrättsföreningar.
Dina kurser låter intressanta!
En fråga: hur får man tag i dig och hur kan man anmäla sig till dina kurser...
Niklas
Vi har förstått att vi har haft, och har att göra med en del mindre seriösa eller tekniskt kunniga hantverkare från dag 1!
Entrédörren som tidigare var monterad var också behäftad med ett mekaniskt problem, som hindrade den elektriska låsmekanismen att tekniskt låsa dörren (låsblecket). Det krävdes att man "jackade ur" (alltså slipade upp en slits och frigöra plats - tror det var en list antingen på dörren eller på dörrkarmen som behövdes jackas med slipning)
Skulle kunna "sysselsätta" en del tekniskt kunniga inom olika områden gällande hantverkare som rör sig i och kring Bostadsrättsföreningar.
Dina kurser låter intressanta!
En fråga: hur får man tag i dig och hur kan man anmäla sig till dina kurser...
Niklas
Det låter som om det även varit problem med plösmått och listtryck. det positiva är att det går att lösa den typen av problem.N Niklas 73 skrev:
Ofta levereras dörrpartiet utrustat med elektrisk låsning från fabrik och då med utrustat med lämpligt elslutbleck och om det inte fungerar tillfredsställande så ska det reklameras till montören/beställaren av dörrpartiet.
Förutom att det går att montera flera olika varianter av elslutbleck och stolpar en lås med elektronisk styrning så finns det underläggsbrickor, stolpar och elslutbleck avsedda för olika aluminium profiler från olika tillverkare.
Det finns alltså alternativ som är väl lämpade för just det specifika dörrparti som är monterat samt även lösningar som fungerar bättre än andra med ett högre listtryck.
Att skära av eller ta bort lister bör undvikas då de har en funktion i partiet och det är att ta en genväg istället för att lösa det underliggande problemet.
Kanske bör partiet eller dess gångjärn justeras först och därefter kanske plösmåttet måste justeras genom att elslutbleck eller låshus flyttas en bit eller så är dörren bestyckad med felaktig lösning och något annat krävs för att erhålla en god funktion.
Det kan även vara så att kunden inte vill betala för en bättre lösning och endast ber om att man gör så att dörren stänger och då kan det ske genom sämre lösningar.
Det finns även vissa situationer när lister fastnar och en bit måste tas bort för att erhålla funktion eller för att kunna montera stolpen för elslutblecket på rätt plats för att erhålla funktion men då finns ofta andra alternativ.
Byggahus är ingen säljande plattform och det är inte tillåtet enligt reglerna.
Däremot så erbjuder en del låssmeder erbjuda till fastighetsskötare och vaktmästare, ofta mot en ersättning.
Anledningen till att erbjuda kurser är inte enbart för att lära ut hur olika produkter fungerar, monteras och underhålls utan även för att det är grundläggande för försäljning då man bygger en personlig kontakt och lär känna varandra bättre vilket lägger en grund för en bättre kundrelation med ökad försäljning som till följd.
Kunderna tvekar inte heller för att ringa och fråga om de undrar något från en de träffat i verkligheten och berättat att de gärna får ringa och fråga om de undrar något.
Jag svarar däremot gärna på de frågor du har.
Fortsatte till en annan krånglande dörrstängare. Fick till denna genom att justera armen, men den har för kraftigt tillslag och ingen öppningsbroms. Denna har bara två justeringsskruvar.
Den nere till höger verkar vara "1 (S)= Sweep, Schließgeschwindigkeit, Stängningshastighet 180-13°"
Den övre till höger märker jag ingen skilnad när jag skruvar på.
Den nere till höger verkar vara "1 (S)= Sweep, Schließgeschwindigkeit, Stängningshastighet 180-13°"
Den övre till höger märker jag ingen skilnad när jag skruvar på.
