Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Något i den här stilen tänker jag mig. Hjärtat i verkstan är bordsågen och montagebordet. Bord och maskiner på hjul. Under montagebordet utdragbar systainerförvaring / lådor. Hyveln får dras ut vid längre ämnen.
Stort tack för bra input! Din 2a är nästan exakt så som jag gått och spånat påOla C skrev:
I huvudet. Hyveln under fönstret mot entréväggen och bordssågen i mitten. Enda nackdelen här är kanske att fönstret kommer täckas av rikthyvelbordet när man fäller upp det för att planhyvla.
1:an är kanske inte så dum ändå. Tål att funderas på.
Hursomhelst så känns det som att eluttagen blir ganska spikade var de ska sitta. Blir väl 4 eller 5 trefasuttag och minst lika många enfasuttag.
Angående nackdelen du skriver med att fräsa långa ämnen så anser jag inte det vara ett problem då jag nog aldrig fräst något längre än 1,5m på bordsfräsen. Längre än så och jag har använt min OF1010 handhållet istället.
Om du i Björns förslag flyttar sågen mot vänstra delen och minskar/flyttat med hyvelbänk/skivförvaring kan hyveln stå på andra sidan där "vi" satt den. Nånstans tycker jag också att montagebord bör vara centralt och på det sättet får du hela längden på bordsågen men kan inte få extra längd genom att öppna dörren.
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Jag håller med, bägge Olas förslag är nog det smartaste sättet att utnyttja ytan på.
Ja, Björns förslag med hyveln flyttad är kanske inte så dumt ändå? Det tilltalar att kunna klyva längre plank. Sysslar sällan med plank över 2 meter när jag finsnickrar men eftersom jag bor i hus så känns det alltid som en regel eller panelbräda som ska klyvas. Visserligen är det ofta över 3 meter då tom. En enklare portabel byggsåg vore nog lösningen på detta.
Att kunna klyva fullstora skivor på längden tilltalar också mycket, i dagsläget använder jag sänksåg utomhus för att hantera sådant.
Lösningen med sågen på diagonalen får jag för mig inte ger så mycket mer i praktiken, men det går ju att räkna på såklart. Så fort ämnet är lite bredare så går ju en del av längden på diagonalen bort.
Att kunna klyva fullstora skivor på längden tilltalar också mycket, i dagsläget använder jag sänksåg utomhus för att hantera sådant.
Lösningen med sågen på diagonalen får jag för mig inte ger så mycket mer i praktiken, men det går ju att räkna på såklart. Så fort ämnet är lite bredare så går ju en del av längden på diagonalen bort.
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Jag kör också skivor fullformat utomhus med sänksågen. Klart smidigast så i en mindre lokal och om man har möjlighet. Jag använder kapsågen ofta och har då placerat den så den är längs ena långväggen där även dörren sitter på vänster sida om sågen.
Har senaste veckan insett att det kommer bli rejält dyrt att värma upp boden till målartemperatur när taket är helt oisolerat. Jag har därför börjat sätta cellplastskivor som luftspaltskiva mot taket.
Började med att skjuta fast 28mm läkt som jag klöv fram själv av överblivet byggmaterial.
Sågade sedan till varje cellplastskiva till presspassning mellan takstolarna. Drar en sträng tec7 mellan läkt och cellplast samt i varje skarv.
Använder mig av 50mm grafit-cellplast, med ett lambda värde på 31, vanlig cellplast och mineralull ligger kring 38-40. Prisskillnaden mot vanlig cellplast var väldigt liten.
Hade lite XPS 300 cellplast över det är därför den syns i ett av facken. Den är 3 ggr så dyr och isolerar sämre (lambda 35), dock falsad och trevligare att jobba med.
En del kvar att göra, det tar lite tid att snedsåga och såga allt till väldigt bra passform.
Började med att skjuta fast 28mm läkt som jag klöv fram själv av överblivet byggmaterial.
Sågade sedan till varje cellplastskiva till presspassning mellan takstolarna. Drar en sträng tec7 mellan läkt och cellplast samt i varje skarv.
Använder mig av 50mm grafit-cellplast, med ett lambda värde på 31, vanlig cellplast och mineralull ligger kring 38-40. Prisskillnaden mot vanlig cellplast var väldigt liten.
Hade lite XPS 300 cellplast över det är därför den syns i ett av facken. Den är 3 ggr så dyr och isolerar sämre (lambda 35), dock falsad och trevligare att jobba med.
En del kvar att göra, det tar lite tid att snedsåga och såga allt till väldigt bra passform.
Nej, inte innanför takreglarna. Det har jag inte tänkt iaf. En 220mm träregel blir ju inte direkt någon "köldbrygga" även om den såklart isolerar sämre än isoleringen runt den.B badtastex skrev:Intressant lösning, jag antar att det inte blir någon mer isolering innanför takreglarna som bryter köldbryggan? Om det här funkar väl kanske man skall låta sig inspireras till lekstugan.
Det kommer bli dessa skivor som är 50mm. 45mm mineralullsskiva, 95mm mineralullsskiva. Summa 190mm isolering, känns som det räcker i en snickarbod?
Anledningen till isoleringsmåtten är mest för att kunna använda samma isoleringstjocklekar både i väggar och tak och minimera spill. Sen är 95 och 45mm isolering betydligt billigare än alla andra tjocklekar också, antar att det är för att de är vanligast.
Köldbrygga kanske inte är en riktigt rättvis benämning...
Men då blir det en hel del isolering förutom den där skivan du nu satt dit. Undrar hur mycket enbart skivan kan ge. I min applikation får det nog bara plats 70-75mm isolerskiva.
Men då blir det en hel del isolering förutom den där skivan du nu satt dit. Undrar hur mycket enbart skivan kan ge. I min applikation får det nog bara plats 70-75mm isolerskiva.
Skivorna finns på bauhaus i storlek 600x1200 i tjocklekarna 50, 70 och 100. Låter ju som att du skulle använda 70 i så fall!B badtastex skrev:Köldbrygga kanske inte är en riktigt rättvis benämning...
Men då blir det en hel del isolering förutom den där skivan du nu satt dit. Undrar hur mycket enbart skivan kan ge. I min applikation får det nog bara plats 70-75mm isolerskiva.
