Jeg har et rom jeg skal bygge opp igjen etter en mindre fuktskade (fra vann innenfra). Den første meter av rommet, rødmarkert i bildet, er en betong mot utendørs. Det er overhenget over garasjen (andre bildet). Resten av rommet ligger over garasjen som er oppvarmet men holder en lavere temperatur.
Originalt (fra -62) lå det en gladpack-tunn byggplast på betongen, ved det markerte området og så var det opplektet og isolert med glassull.
Jeg lurer på hvordan jeg best kan gjøre med det der med at en liten del stikker ut utendørs. Skal jeg legge på en diffusjonssperre der? En idé jeg leker med er en Platon-matte og ventilerte sokler, XPS og nå når jeg uansett har revet ut gulvet, så kan jeg bytte ut radiatoren mot gulvvarme som jeg legger på XPSen.
Originalt (fra -62) lå det en gladpack-tunn byggplast på betongen, ved det markerte området og så var det opplektet og isolert med glassull.
Jeg lurer på hvordan jeg best kan gjøre med det der med at en liten del stikker ut utendørs. Skal jeg legge på en diffusjonssperre der? En idé jeg leker med er en Platon-matte og ventilerte sokler, XPS og nå når jeg uansett har revet ut gulvet, så kan jeg bytte ut radiatoren mot gulvvarme som jeg legger på XPSen.
Vi har et likt overheng på huset vårt, og vi gjorde om til bad fra soverom, over. Vi hadde håndverkere som gjorde badet, og de la inn avløpsrørene og så støpte de EPS betong på det med gulvvarmeslyngene i før de flytsparklet for fall mot slukene og til slutt tett membran og klinker.
Før de rev var det en gladpackstynn
) ) plast på hele gulvet, trestendere og steinull i hele gulvet og rupanel som undergulv, vanlige tresokler, og det var ingen fukt eller mugg i det.
I deres tilfelle ville jeg lagt diffusjonstett plast mot gulvet og isolasjon som du beskriver, men isolert minst 60 cm innenfor garasjeveggen/porten men ikke brydd meg så mye om ventilerte sokler osv.
Den fukten som er i betongen vil ventilere ut den andre veien, og så har jeg vanskelig for å tro at det kommer ny fukt utenfra som ville vært et problem.
Før de rev var det en gladpackstynn
) ) plast på hele gulvet, trestendere og steinull i hele gulvet og rupanel som undergulv, vanlige tresokler, og det var ingen fukt eller mugg i det.I deres tilfelle ville jeg lagt diffusjonstett plast mot gulvet og isolasjon som du beskriver, men isolert minst 60 cm innenfor garasjeveggen/porten men ikke brydd meg så mye om ventilerte sokler osv.
Den fukten som er i betongen vil ventilere ut den andre veien, og så har jeg vanskelig for å tro at det kommer ny fukt utenfra som ville vært et problem.
En idé kanskje kan være å flytte ut garasjeportene liv med grunnmuren.
Det er en ganske stor jobb og hvis døren til høyre er en dør inn til kjelleren i bolighuset, så er det ingen god idé. Da må man ha en luftsluse inn til huset for å hindre at avgasser og annet kommer inn, samt at det ikke er en egen branncelle osv... finnes en del nyere regler om det fra når det ble bygd.T Timmermannen77 skrev:
Det finnes også en risiko for at portene ikke kan åpnes på grunn av skråningen på innkjørselen hvis man flytter dem ut.
For å dobbeltsjekke: Det du mener er å bygge opp nøyaktig som det var bygget fra starten: Diffusjonstett plast over det området som er over overhenget (+ kanskje litt til), la resten av gulvet være "nakent" uten plast, regel, isolere opp hele rommet, på med rupanel/gulvspon og legge overflatebelegg.T Testarn skrev:
Jeg er litt fristet til å legge gulvvarme der, nå som jeg uansett har gulvet oppe. Det burde vel i så fall innebære å bare bytte ut gulvsponet til sporskeiver, ikke sant?
Det kanskje ikke kom frem i originalmeldingen, men hele huset har et mellomdekke av betong som deretter er opprammet med kutterspån (bortsett fra den der meteren overheng som var isolert med glassull). Ser man nederst til høyre i første bilde så ser man restene av det, noen bjelker og litt løst kutterspån.
Kanskje verdt å nevne at jeg rev opp gulvet fordi jeg hadde fått fuktvandring fra badet som ligger vegg i vegg og fant vann på diffusjonsplasten. Men det var en ny skade og alt så superfresht ut, uten noen som helst tegn på skader over de 60 årene som huset har eksistert.
Det kommer også med en del ulemper. Lettheten i å komme til grovinngangen, eventuelle brannvernregler, trenger å bygge ut noen type tak for å beskytte dørene, trekke om regnvannsavløpet, etc.T Timmermannen77 skrev:
Derimot så finnes det rom for å isolere utstikket utenfra om det skulle være en smart idé. Om du ser på det andre bildet, ser du lampen over garasjedøren. Der finnes det ~20 cm plass som man, om man nå vil, kunne få inn isolasjon på.
Jeg mente at du legger plast på hele gulvet med oppkant mot veggene. Deretter lekter oppå det og isolering mellom lektene. Hvor langt du isolerer er en smakssak, men minst 60 cm fra der garasjen begynner. (såkalt randisolering som man har i mellombjelkelag) Vi hadde fullisolert (vi har også betongbjelkelag) med steinull og det var nok delvis for varmen, delvis mot trinnlyd. Den tidligere eieren (som også var byggherren) hadde det ganske kaldt i kjelleren, så det var nok en tanke om å holde varmen på riktig side og ikke varme opp betongbjelkelaget/kjelleren ovenfra.
I vårt kjøkken og spiseplass rev vi ut det gamle gulvet og radiatorene (samme oppbygning med plast, trelekter og isolering samt undertak før parkett/korkmatte). Deretter la vi inn plast med oppkant mot yttervegger, nye trelekter, glassull under hele gulvet, sporede plater og gulvvarmeslanger under parketten. Vanlige sokler og OSB+gips på veggene i kjøkken/spiseplass.
Badet ble gjort i 2019 og kjøkken/spiseplass i 2022, og jeg har ikke sett noen problemer med det hittil.
I vårt kjøkken og spiseplass rev vi ut det gamle gulvet og radiatorene (samme oppbygning med plast, trelekter og isolering samt undertak før parkett/korkmatte). Deretter la vi inn plast med oppkant mot yttervegger, nye trelekter, glassull under hele gulvet, sporede plater og gulvvarmeslanger under parketten. Vanlige sokler og OSB+gips på veggene i kjøkken/spiseplass.
Badet ble gjort i 2019 og kjøkken/spiseplass i 2022, og jeg har ikke sett noen problemer med det hittil.
Ah! Takk!
Våre hus virker veldig like. Vår kjeller holder riktignok komforttemperatur, men garasjen, som rommet ligger over, har en betydelig lavere temperatur. Langt fra frysegrensen, men ligger vel 10 grader pluss eller noe i den stilen når det er som kaldest ute.
For å eventuelt komplisere det litt. Garasjen ligger under to rom. Barnerommet er det som i dag er åpnet opp (med overhenget) og deles av mot det andre soverommet med en vegg som egentlig ikke er en vegg, men bare motsatte innebygde garderober.
Skulle gjerne unngå inngrep på det andre soverommet. Men det innebærer jo at jeg ville avslutte plastingen så å si midt på gulvet (der garderobene begynner). Ser du noen betenkeligheter der?
Våre hus virker veldig like. Vår kjeller holder riktignok komforttemperatur, men garasjen, som rommet ligger over, har en betydelig lavere temperatur. Langt fra frysegrensen, men ligger vel 10 grader pluss eller noe i den stilen når det er som kaldest ute.
For å eventuelt komplisere det litt. Garasjen ligger under to rom. Barnerommet er det som i dag er åpnet opp (med overhenget) og deles av mot det andre soverommet med en vegg som egentlig ikke er en vegg, men bare motsatte innebygde garderober.
Skulle gjerne unngå inngrep på det andre soverommet. Men det innebærer jo at jeg ville avslutte plastingen så å si midt på gulvet (der garderobene begynner). Ser du noen betenkeligheter der?
Ja, vårt hus er bygget -57 så det er nok veldig likt. Ser jeg på planløsningen deres så ser det ut akkurat som vi hadde det før ombygging med forskjellen av at vi har vinduet i det lille soverommet på gavlen av huset og ikke over garasjeporten. Vårt hus er også litt smalere så baderommet og det lille soverommet var "kortere".
Vårt garasje går under hele huset i den ene enden men er nå verksted og bod da oppkjørselen er lagt igjen og en ny trapp er bygget i stedet. (tilsvarende deres så er trappen fra venstre)
Ser ingen problemer med å avslutte ved veggen. Vårt baderom kobler til soverom med garderober på samme måte som rommene deres. Forskjellen er at vi har baderom der dere har barnerom.
I ditt tilfelle så har du fått fukt fra baderommet som ligger nær barnerommet så jeg har vanskelig for å tro at den (fukten) kan ta seg til det som er "master bedroom".
Vårt garasje går under hele huset i den ene enden men er nå verksted og bod da oppkjørselen er lagt igjen og en ny trapp er bygget i stedet. (tilsvarende deres så er trappen fra venstre)
Ser ingen problemer med å avslutte ved veggen. Vårt baderom kobler til soverom med garderober på samme måte som rommene deres. Forskjellen er at vi har baderom der dere har barnerom.
I ditt tilfelle så har du fått fukt fra baderommet som ligger nær barnerommet så jeg har vanskelig for å tro at den (fukten) kan ta seg til det som er "master bedroom".
Kult! Svenska Stenhus, bygd -62 her!
Fuktigheten fra badet er en ren skade. Badet er originalt med et flislagt badekar, der vann under dusjing har rent mellom badekaret og baderomsveggen (der det en gang i tiden satt en silikonstreng) og lagt seg på den lett konkave råbetongen(!) under badekaret for så sakte men sikkert å vandre ut gjennom betongen slik at det merkes på veggen i det nå åpne rommet. Men det baderommet holder jeg på å ordne i henhold til kunstens alle moderne regler.
Her er hele planløsningen (med varmerørsføringen for jeg tilfeldigvis hadde det bildet tilgjengelig). Har en hel del papirer på huset, inkludert originalbyggebeskrivelse på ~70 sider. Gi beskjed om det er noe som er interessant for deg!
Fuktigheten fra badet er en ren skade. Badet er originalt med et flislagt badekar, der vann under dusjing har rent mellom badekaret og baderomsveggen (der det en gang i tiden satt en silikonstreng) og lagt seg på den lett konkave råbetongen(!) under badekaret for så sakte men sikkert å vandre ut gjennom betongen slik at det merkes på veggen i det nå åpne rommet. Men det baderommet holder jeg på å ordne i henhold til kunstens alle moderne regler.
Her er hele planløsningen (med varmerørsføringen for jeg tilfeldigvis hadde det bildet tilgjengelig). Har en hel del papirer på huset, inkludert originalbyggebeskrivelse på ~70 sider. Gi beskjed om det er noe som er interessant for deg!
Virkelig kult! Vi har også et Svenska stenhus, men som sagt bygget i -57. Små forskjeller i planløsningen med hensyn til dørenes og vinduenes plassering, blant annet har vi karnappet i stuen lenger fra pipa og ingen ekstra vindu i stuen. Også hallen var litt forskjellig, vår entré lå vegg i vegg med baderommet og kjellertrappen går ned ved kjøkkenet.
Så har vi gjort om veldig mye med ny etasje, påbygget entré foran den gamle hallen og baderommet. Nytt baderom i stedet for det som er soverom for dere, ny trapp opp til overetasjen samt at gjesterommet, kjøkkenet og spiseplassen i tilknytning til stuen nå er ett stort sammenhengende rom. Våre varmerør lå liknende plassert med små forskjeller, og det hadde vært bra å vite før vi rev opp gulvene
I dag har vi bare radiatorer igjen i stuen og det store soverommet (pluss kjelleren), alt annet har gulvvarme.
Vi har en del papirer fra byggingen også, det var sønnen til den opprinnelige byggmesteren vi kjøpte av, men takk for tilbudet!
Det som hadde vært bra å ha når vi holdt på som mest og også hadde stopp i avløpene, hadde vært en tegning av avløpssystemet - men det er stort sett byttet ut nå. Det er et par rør fra vaskerommet og dusjen ved badstuen i kjelleren igjen og også brønnen i garasjen/verkstedet. Ellers nytt.
Vet ikke om dere har vaskerom og tørkerom under stuen som vi, men det vi gjorde fra starten var å droppe tørketrommel og har en avfukter i tørkerommet. Det har vært utrolig effektivt og fungerer bra.
Så har vi gjort om veldig mye med ny etasje, påbygget entré foran den gamle hallen og baderommet. Nytt baderom i stedet for det som er soverom for dere, ny trapp opp til overetasjen samt at gjesterommet, kjøkkenet og spiseplassen i tilknytning til stuen nå er ett stort sammenhengende rom. Våre varmerør lå liknende plassert med små forskjeller, og det hadde vært bra å vite før vi rev opp gulvene
I dag har vi bare radiatorer igjen i stuen og det store soverommet (pluss kjelleren), alt annet har gulvvarme.
Vi har en del papirer fra byggingen også, det var sønnen til den opprinnelige byggmesteren vi kjøpte av, men takk for tilbudet!
Det som hadde vært bra å ha når vi holdt på som mest og også hadde stopp i avløpene, hadde vært en tegning av avløpssystemet - men det er stort sett byttet ut nå. Det er et par rør fra vaskerommet og dusjen ved badstuen i kjelleren igjen og også brønnen i garasjen/verkstedet. Ellers nytt.
Vet ikke om dere har vaskerom og tørkerom under stuen som vi, men det vi gjorde fra starten var å droppe tørketrommel og har en avfukter i tørkerommet. Det har vært utrolig effektivt og fungerer bra.
Nå har varmemattene gjort sitt og rommet er klart til å bygges opp.
Men jeg får litt tvil angående plasten. Det føles feil å plastre på den "kalde" siden av isolasjonen.
Bør jeg ikke heller droppe plasten i dette tilfellet og la gulvvarmen tørke ut eventuell fukt?
Men jeg får litt tvil angående plasten. Det føles feil å plastre på den "kalde" siden av isolasjonen.
Bør jeg ikke heller droppe plasten i dette tilfellet og la gulvvarmen tørke ut eventuell fukt?
Jeg forstår det du skriver om plast mot kalde siden men i dette tilfellet skal du hindre fukt fra badet å gå via betongen inn i de nye lektene og isolasjonen. Det var opprinnelsesproblemet til fuktskaden om jeg ikke har misforstått?
Risikoen for at du får tilført fukt fra gulvet som er over garasjeinnkjørselen er nok lav.
Om du velger å legge XPS på betongen og deretter sporede plater på det (finnes jo også sporede plater av EPS/XPS), gulvvarme og foam før parkett som du beskrev innledningsvis så får du jo et fuktbeskyttende lag uten annen plast.
Når du legger foam under parketten pleier de å anbefale en fukttett variant om du har tregulv så da vil det bli et tett lag der også.
Risikoen for at du får tilført fukt fra gulvet som er over garasjeinnkjørselen er nok lav.
Om du velger å legge XPS på betongen og deretter sporede plater på det (finnes jo også sporede plater av EPS/XPS), gulvvarme og foam før parkett som du beskrev innledningsvis så får du jo et fuktbeskyttende lag uten annen plast.
Når du legger foam under parketten pleier de å anbefale en fukttett variant om du har tregulv så da vil det bli et tett lag der også.
Nei nei. Beklager hvis jeg var litt uklar.T Testarn skrev:
Opprinnelsesproblemet med fukt som vandret fra badet var ganske enkelt på grunn av utilstrekkelig tettsjikt i badet. Eller mer spesifikt: Et 60-tallsbad med innebygget badekar der vann hadde rent mellom badekaret og flisene, lagt seg på den svakt konkave råbetongen under badekaret og sugd inn i bygningen. Det er nå (midlertidig) løst, og badet skal blåses ut.
Ja, jeg vil tro at fuktvandringen heller går andre veien. Altså at den fuktige varme luften fra rommet går ned i bjelkelaget, møter det kaldere overhenget og der kondenserer.T Testarn skrev:
Jeg har støtt og bløtt dette en stund nå. Jeg vurderer om jeg ikke bare skal gå med grunntanken at rommet har vært knusktørt i 60 år og velge en løsning som er så lik den rommet opprinnelig ble bygget med (+ gulvvarme som selvfølgelig endrer litt). Og la det være for det meste uplastet, legge plast på overhenget (som i originalen, for å holde eventuell kondenserende fuktighet på den varme siden der det kan tas hånd om) og velge en hygroskopisk isolasjon, akkurat som originalens kutterspån (som også er i resten av huset), type trefiber, isolina eller cellulose.
Noen som synes det virker som en dum idé?
Noen som synes det virker som en dum idé?