Jeg har støpt såle på fjell og deretter murt med leca for å få til en krypkjeller til en utbygging. Det var et h***ete kan jeg si, men det ble bra. Fjellet var ganske ujevnt og med en høydeforskjell på ca. 80 cm mellom høyeste og laveste punkt. Kanskje finnes det enklere måter, men slik gjorde jeg i store trekk:
1. Mål inn grunnmuren med snorer mellom stolper som man plasserer et stykke utenfor den tenkte utbyggingen. Lodde ned til fjellet og gjør markeringer hvor sålen skal være.
2. Bolte fast 2x5 tommer bjelker i fjellet med ekspander på inn- og utsiden av sålen. Husk å legge til bredden for formfinér, eller sparevarianten OSB. Bjelkene må gjøres i kortere lengder som tilpasses etter hvordan fjellet går opp og ned. Bjelkene trenger ikke følge fjellet perfekt, men kan gå en desimeter fra fjellet på visse steder. Bjelkene bør i alle fall berøre fjellet hver 1 til 1,5 meter slik at man kan feste ekspander.
I dette stadiet passer man også på å bore hull i fjellet for dubber. Jeg slo i biter av vanlig armeringsjern, men jeg tror at man nå for tiden egentlig skal ha dubber i rustfritt stål.
3. Hvis du har like store høydeforskjeller som jeg hadde, må du støpe sålen i ulike etasjer (trinn) for å slippe å støpe så mye. Tilpass trinnens lengde og høyde slik at de passer med lengde og høyde på lecablokkene. Spikre fast stående bjelker og en overligger i nivå med sålens ferdige overflate. Noen steder blir sålen lav (1 desimeter), og der trenger formen ikke å avstives. På de stedene formen blir 30-50 cm må den avstives. Jeg gjorde slik at jeg bare satt på en planke mellom inn- og utside oppå formen, noe som gjorde det tilstrekkelig stivt for meg. Hvis man har lengre strekninger med stor høyde må man nok avstive på konvensjonell måte med skråstivere på utsiden.
4. Sett ned en bit formfinér på fjellet mot bjelkene. Følg fjellets form med for eksempel en plankestubb og marker på finéren med en penn. Sag ut konturen med stikksag og prøv mot fjellet. Marker overkanten på formen og sag av. Skru fast finéren i bjelkene, og vips så har du gjort i hvert fall et par meter av formen. Jeg brukte for øvrig OSB i stedet for formfinér, og det gikk bra der formen var lav. Der den var høy, og jeg dessuten hadde satt litt for spredt med stående bjelker, kunne man etter støpingen se at OSB-en hadde myknet av fukten og bulet ut. For meg spilte det ingen rolle, det var uansett ikke på et synlig sted.
5. Jeg blandet betong i vanlig betongblander, noe som gikk bra, men det var tungt arbeid å både spa grus, kjøre trillebår full med betong og deretter stange betongen for hånd. Jeg brukte et spett eller et kvasthåndtak til å stange betongen i stedet for vibrator. Det fungerte bra bortsett fra på et sted hvor jeg hadde støpt inn den gamle husgrunnen, og det ble 10 cm smalt og 80 cm dypt. Der kunne man se luftlommer på visse steder hvor betongen ikke hadde flytt ut mot formen.
6. Husk at du kanskje må mure en støttevegg hvis den frie lengden på muren er lang. Da må du også lage såle for den biten.
Lykke til
/Dymlingen
1. Mål inn grunnmuren med snorer mellom stolper som man plasserer et stykke utenfor den tenkte utbyggingen. Lodde ned til fjellet og gjør markeringer hvor sålen skal være.
2. Bolte fast 2x5 tommer bjelker i fjellet med ekspander på inn- og utsiden av sålen. Husk å legge til bredden for formfinér, eller sparevarianten OSB. Bjelkene må gjøres i kortere lengder som tilpasses etter hvordan fjellet går opp og ned. Bjelkene trenger ikke følge fjellet perfekt, men kan gå en desimeter fra fjellet på visse steder. Bjelkene bør i alle fall berøre fjellet hver 1 til 1,5 meter slik at man kan feste ekspander.
I dette stadiet passer man også på å bore hull i fjellet for dubber. Jeg slo i biter av vanlig armeringsjern, men jeg tror at man nå for tiden egentlig skal ha dubber i rustfritt stål.
3. Hvis du har like store høydeforskjeller som jeg hadde, må du støpe sålen i ulike etasjer (trinn) for å slippe å støpe så mye. Tilpass trinnens lengde og høyde slik at de passer med lengde og høyde på lecablokkene. Spikre fast stående bjelker og en overligger i nivå med sålens ferdige overflate. Noen steder blir sålen lav (1 desimeter), og der trenger formen ikke å avstives. På de stedene formen blir 30-50 cm må den avstives. Jeg gjorde slik at jeg bare satt på en planke mellom inn- og utside oppå formen, noe som gjorde det tilstrekkelig stivt for meg. Hvis man har lengre strekninger med stor høyde må man nok avstive på konvensjonell måte med skråstivere på utsiden.
4. Sett ned en bit formfinér på fjellet mot bjelkene. Følg fjellets form med for eksempel en plankestubb og marker på finéren med en penn. Sag ut konturen med stikksag og prøv mot fjellet. Marker overkanten på formen og sag av. Skru fast finéren i bjelkene, og vips så har du gjort i hvert fall et par meter av formen. Jeg brukte for øvrig OSB i stedet for formfinér, og det gikk bra der formen var lav. Der den var høy, og jeg dessuten hadde satt litt for spredt med stående bjelker, kunne man etter støpingen se at OSB-en hadde myknet av fukten og bulet ut. For meg spilte det ingen rolle, det var uansett ikke på et synlig sted.
5. Jeg blandet betong i vanlig betongblander, noe som gikk bra, men det var tungt arbeid å både spa grus, kjøre trillebår full med betong og deretter stange betongen for hånd. Jeg brukte et spett eller et kvasthåndtak til å stange betongen i stedet for vibrator. Det fungerte bra bortsett fra på et sted hvor jeg hadde støpt inn den gamle husgrunnen, og det ble 10 cm smalt og 80 cm dypt. Der kunne man se luftlommer på visse steder hvor betongen ikke hadde flytt ut mot formen.
6. Husk at du kanskje må mure en støttevegg hvis den frie lengden på muren er lang. Da må du også lage såle for den biten.
Lykke til
/Dymlingen
Her er et bilde av vår støpeform direkte på fjell. Vi brukte Formplyfa der det var jevnt fjell, og stående virke der det var store høydeforskjeller. Selvfølgelig, litt betong renner ut her og der, men du kan jo tette alle hulrom med litt tykkere betong før du til slutt fyller formen.
Et bilde sier mer enn tusen ord.
Formen er veldig lik den jeg bygget bortsett fra at jeg laget flere trinn for å slippe å støpe så mye. Hvis du skal bestille betong spiller det jo ingen rolle og da ville jeg nok støpt litt høyere. Betong føles jo mer stabilt enn lecablokker.
Å ha lecablokker under bakkenivå føles dessuten dårligere enn betong. Jeg hadde leca under bakkenivå og da gjelder det å pusse utsiden, legge på platonmatte og sørge for ordentlig drenering og grus utenfor. Ellers er det risiko for at grunnmuren skades av frostsprengning.
/Dymlingen
Formen er veldig lik den jeg bygget bortsett fra at jeg laget flere trinn for å slippe å støpe så mye. Hvis du skal bestille betong spiller det jo ingen rolle og da ville jeg nok støpt litt høyere. Betong føles jo mer stabilt enn lecablokker.
Å ha lecablokker under bakkenivå føles dessuten dårligere enn betong. Jeg hadde leca under bakkenivå og da gjelder det å pusse utsiden, legge på platonmatte og sørge for ordentlig drenering og grus utenfor. Ellers er det risiko for at grunnmuren skades av frostsprengning.
/Dymlingen
Når jeg leste Dymlingens innlegg, føltes det nesten som han/hun hadde vært med og bygget min form 
En liten notis kan være: Det tar mye, mye lengre tid å reise formen enn det tar å støpe. En proff reiser kanskje en form raskt, men jeg som er amatør måtte fundere en hel del.
En liten notis kan være: Det tar mye, mye lengre tid å reise formen enn det tar å støpe. En proff reiser kanskje en form raskt, men jeg som er amatør måtte fundere en hel del.
Legg ned mye tid på formen. Kollapser den under støpingen er man ikke så stø. Det finnes byggbeskrivelsesbøker fra Liber om hvordan man bygger en støpeform. Jeg har ikke gjort HELT etter skoleboken. Ytterhjørnene skal man være nøye med så de ikke spriker. Støper man litt høyder blir det et ordentlig trykk på formen nederst - har jeg lært meg. Da vi laget en grindstolpe sprakk formen i ytterhjørnene. Det var bare å henge seg ned i formen og øse ut betong. Flaks at man hadde tre trillebårer til disposisjon.
Slik skal altså IKKE en støpeform se ut:
Spinkelt treverk blant annet, men man lærer som oftest litt av sine egne feil.
Slik skal altså IKKE en støpeform se ut:
Spinkelt treverk blant annet, men man lærer som oftest litt av sine egne feil.
Dymlingens innlegg er bra og instruktivt. Men det er en altfor omstendelig måte å gjøre det på.
Mål ut hvor du skal ha muren og bredd ut 10-15 cm på hver side av den. Da har du litt margin å jobbe med.
Rens ned til fjell og spyl av overflaten. (Betongen får ikke feste mot uren fjelloverflate.)
Borr ned dymler (som egentlig ikke er dymler, en dymling settes i dilatasjonsfuge og dobb settes i fjell) ifølge Dymlingens beskrivelse om hellingen er stor. (Det går fint å dyppe vanlig armeringsjern (fi 16-25 mm) i kald asfalt og sette dem ned.)
Dra så ut en snor langs muren i vater med overkanten og ha dette som utgangspunkt for resten (eller bruk en laser på stativ). Om du måler ned til høyeste høyde kan du forme rett til den høyden i underkant. Under den blir det tilpasning.
Kjører du med plater så setter du overkanten i vater (Det gjør ingenting om platene stikker høyere opp enn overkant mur. Du kan gjøre en spikernivellering inne i formen å støpe etter for å slippe å ødelegge plater unødvendig.) og tegner av fjellets kontur i underkant på samme måte som når man legger siste bordet i et parkettgulv mot vegg og sager med stikksag. På utsiden skal du ha stående lekter 2"x4" cc 400. Utenfor dem doble liggende lekter 2"x4" på en tredjedel av høyden over bunnen p.b.s. Mellom de liggende lektene spenner du formstag av 6 mm rundjern med formklass (en skive med kileformet spor, eller en skive med rundt hull og kile i påsveiset U-bøyle) om formen blir høy. (Du må bore gjennom platene.) Ellers vil formen gi etter. Er den lav kan du nøye deg med å spikre en planke tvers over mellom de stående lektene. I bunnen fyller du til med jord mot platene. Det trengs ikke mange desimeter for at det skal bli tett og stå imot trykket. (Altså ingen fastboltede 2"x5"-lekt som du senere skal ha besvær med å fjerne. Det er bare å rive formen og dra opp platene.)
Kjører du med formplanker, skal de være liggende og lektene utenfor dem stående 2"x4" med doble 2"x4" utenfor dem på begge sider (som ovenfor). Fortsatt er det enklest å forme den øvre delen først og tilpasse den nedre (med øksen). Også her bindere mellom de liggende lektene om formen er høy, ellers bindere mellom de stående i økningen.
Trykket i en stående forskaling er størst en tredjedel over bunnen. Det kan økes om det er en vibreringsstav involvert i støpingen. Det går til og med an å sprenge en form, uansett hvordan den er bygget, gjennom uforsiktig håndtering av den. Derfor er en tredjedelshøyde avgjørende for måten å forme. Bindere gjennom formen på den høyden er da et sikrere kort enn å bolt lekter i bunnen og dra sammen formen med bindere i overkant. Som tommelfingerregel gjelder at form opp til en halv meter i høyde klarer seg med tilfylling i bunnen og bindere i økningen. Er det over 50 cm i høyde må man kjøre med doble liggende lekter på en tredjedel over bunnen og bindere gjennom mellom dem for at det ikke skal gi etter.
_______________
Byggaren
Mål ut hvor du skal ha muren og bredd ut 10-15 cm på hver side av den. Da har du litt margin å jobbe med.
Rens ned til fjell og spyl av overflaten. (Betongen får ikke feste mot uren fjelloverflate.)
Borr ned dymler (som egentlig ikke er dymler, en dymling settes i dilatasjonsfuge og dobb settes i fjell) ifølge Dymlingens beskrivelse om hellingen er stor. (Det går fint å dyppe vanlig armeringsjern (fi 16-25 mm) i kald asfalt og sette dem ned.)
Dra så ut en snor langs muren i vater med overkanten og ha dette som utgangspunkt for resten (eller bruk en laser på stativ). Om du måler ned til høyeste høyde kan du forme rett til den høyden i underkant. Under den blir det tilpasning.
Kjører du med plater så setter du overkanten i vater (Det gjør ingenting om platene stikker høyere opp enn overkant mur. Du kan gjøre en spikernivellering inne i formen å støpe etter for å slippe å ødelegge plater unødvendig.) og tegner av fjellets kontur i underkant på samme måte som når man legger siste bordet i et parkettgulv mot vegg og sager med stikksag. På utsiden skal du ha stående lekter 2"x4" cc 400. Utenfor dem doble liggende lekter 2"x4" på en tredjedel av høyden over bunnen p.b.s. Mellom de liggende lektene spenner du formstag av 6 mm rundjern med formklass (en skive med kileformet spor, eller en skive med rundt hull og kile i påsveiset U-bøyle) om formen blir høy. (Du må bore gjennom platene.) Ellers vil formen gi etter. Er den lav kan du nøye deg med å spikre en planke tvers over mellom de stående lektene. I bunnen fyller du til med jord mot platene. Det trengs ikke mange desimeter for at det skal bli tett og stå imot trykket. (Altså ingen fastboltede 2"x5"-lekt som du senere skal ha besvær med å fjerne. Det er bare å rive formen og dra opp platene.)
Kjører du med formplanker, skal de være liggende og lektene utenfor dem stående 2"x4" med doble 2"x4" utenfor dem på begge sider (som ovenfor). Fortsatt er det enklest å forme den øvre delen først og tilpasse den nedre (med øksen). Også her bindere mellom de liggende lektene om formen er høy, ellers bindere mellom de stående i økningen.
Trykket i en stående forskaling er størst en tredjedel over bunnen. Det kan økes om det er en vibreringsstav involvert i støpingen. Det går til og med an å sprenge en form, uansett hvordan den er bygget, gjennom uforsiktig håndtering av den. Derfor er en tredjedelshøyde avgjørende for måten å forme. Bindere gjennom formen på den høyden er da et sikrere kort enn å bolt lekter i bunnen og dra sammen formen med bindere i overkant. Som tommelfingerregel gjelder at form opp til en halv meter i høyde klarer seg med tilfylling i bunnen og bindere i økningen. Er det over 50 cm i høyde må man kjøre med doble liggende lekter på en tredjedel over bunnen og bindere gjennom mellom dem for at det ikke skal gi etter.
_______________
Byggaren
Hei,
En gammel, men for vårt prosjekt veldig relevant tråd.
Er det noen som kunne hjelpe til å forklare innlegg #12 (som jeg tror er det beste svaret på spørsmålet)?
Jeg forstår ikke helt hvordan formen holdes fast på utsiden.
Videre ser jeg heller ikke hvordan de liggende 2x4” er plassert (er begge plassert på 1/3 høyde).
Hvilken dimensjon skal det være på treverket i støpeformens sider (om det ikke er formplyfa)?
Kanskje noen har et bilde eller en skisse liggende?
Takk!
En gammel, men for vårt prosjekt veldig relevant tråd.
Er det noen som kunne hjelpe til å forklare innlegg #12 (som jeg tror er det beste svaret på spørsmålet)?
Jeg forstår ikke helt hvordan formen holdes fast på utsiden.
Videre ser jeg heller ikke hvordan de liggende 2x4” er plassert (er begge plassert på 1/3 høyde).
Hvilken dimensjon skal det være på treverket i støpeformens sider (om det ikke er formplyfa)?
Kanskje noen har et bilde eller en skisse liggende?
Takk!
