Visst har du kun tenkt å kjøre inn bilene rett innenfor portene? Ikke helt inn.
Eller er det tenkt som en firebilsgarasje, med noen meter mek eller lagerplass innerst?
Hvis jeg var i dine sko og ønsket å holde prisen så lav som mulig, ville jeg nok akseptert en søyle omtrent midt i garasjen.
Så en ganske kraftig 12 meter lang HEB-bjelke som hviler mellom portene, i den andre gavlen og på en søyle 5-7 meter fra en gavl.
Så kan det bli et relativt ordinært trebjelkelag på det.
Om da den søylen absolutt må bort, får man vel se på hvilken vei å velge, det har kommet inn mange interessante forslag i tråden.
Men i alle fall, spesielt nå når jeg har sett at det handler om en underetasje til huset, ville jeg, i dine sko, begynne å se på hva murt eller støpt betongvegger kan koste å få til, samt etasjeskiller i betong. Det er rent teknisk et veldig godt valg til det huset.
Spesielt siden jeg antar at du har tenkt på en støpt plate under huset som altså blir en forlengelse av garasjetaket. Å ha trebjelkelag der som deretter plutselig skal overgå til betong kan medføre visse problemer.
Skal du ha en søyle i midten, bør kanskje gulvet forsterkes litt der. Også forsterkede kantbjelker i gavlene der lasten fra bjelken går ned.
Ang plantegningen ...
Føles det ikke litt merkelig at det kommer opp en trapp midt på gulvet i kjøkkenet?
Men det kan sikkert fungere. Og gjort på riktig måte kan det til og med bli en spennende detalj.
I badet går døren innover, man pleier å ha dører som går utover i badeværelser og WC, som du har tegnet til WC.
Og så forstår jeg ikke helt hvor inngangen er ...
Du må finne ut hvordan du skal gjøre med vegger og bjelkelag før du støper platen. Det blir helt andre laster hvis du velger betong. Jeg tror du må kontakte en konstruktør med spørsmålene dine. Han kan komme med forslag til ulike bjelkelag. Et alternativ er lettbetongbjelkelag.
Får jeg ydmykt foreslå at du også ber en arkitekt kaste et øye på tegningene dine. Det er alltid bra med en second opinion, og en erfaren arkitekt kan ganske raskt se hvordan visse løsninger vil fungere i virkeligheten og foreslå justeringer. Det gjorde jeg i din situasjon, og det angrer jeg ikke et sekund på. Kostnaden i sammenhengen er ganske liten.
Først og fremst, takk for bra tilbakemelding! Her var det et par svar på slutten som jeg til og med har oversett i alt byggekaos.
Vi har ikke kommet så mye lengre enn det vi har snakket om her, annet enn at enkelte momenter er gjort som setter grenser.
Tegningen har blitt litt endret og det har skjedd ting underveis. Trappen ble flyttet da vi til slutt fant et sted som føltes perfekt. På grunn av den har garasjen blitt litt bredere.
Feilen er at det står at spennvidden er 920 cm men det er "bare" ca 840. Dessuten er det en liten mellomvegg i forbindelse med trappen opp, så under en stor del av rommet er garasjeplassen omtrent 750 cm, noe som kan være en avgjørende reduksjon for spennvidden.
Halve huset er jo bygget for mange år siden, så det er bare garasjeplaten og det ovenfor som er utfordringen nå. Uterommet og dekket rundt det hele finnes heller ikke ennå, men det ordner seg.
Garasjeplaten (gulvet) er støpt. Minst én vegg kommer til å mures (bakveggen som er delvis under bakken) og de andre veggene vil trolig bli bygget med trestenderverk.
Vi kommer ikke til å støpe et hvelv over, det ble både for dyrt og komplisert, så vi hopper over det.
Derimot har vi ikke låst løsningen. Dette er på råd fra en konstruktør som konstaterte at støping av hvelv ikke er forsvarbart i noen sammenheng forutsatt at man ikke har flere hundre tusen som man ikke har noe mer moro å gjøre med. I hvert underliggende moment må man ta ekstra hensyn. Akkurat nå overlever for eksempel ikke våre kantbjelker et hvelv.
Akkurat nå vurderer vi å ha en bjelke som går hele veien på dypet (12 meter) på midten, for å halvere bjelkelagets ca. 8m til 4m.
Helst vil vi unngå søyler, men det føles rimelig at det blir én eller to, helst bare én, noe som kunne falle godt ut siden bjelkene ofte er 6 meter lange.
Deretter KAN det holde med 45x220 cc60 som bjelkelag. Derimot har jeg dårlig erfaring med det fra før, så kanskje kjører vi cc30 i stedet, alternativt annet materiale.
Bjelkelaget + underliggende tak + gulvlaget ovenfor (som blir kjøkken, gang, soverom mm) skal ikke overstige 30 cm, så man kan ikke eksperimentere med hvilke bjelker som helst. Årsaken til dette er at vi har faste høyder å forholde oss til siden nytt og gammelt skal flyte sammen.
Jeg er veldig nysgjerrig på stålbjelker, men jeg har ikke fått sjansen til å treffe noen ennå som har den kompetansen. Hvor ringer man?
Alternativt Leca-bjelker i henhold til tidligere i tråden. http://www.nystromscement.se/uplds/files/leca_bjalklagselement.pdf En eller flere, avhengig av retningen. Man kunne kanskje hatt to eller tre av dette slaget og lagt i den korte retningen og deretter hatt trebjelkelag mellom dem.
Svar til dere:
Kalubah: Vi har diskutert litt med arkitekten på teknisk kontor. Er det noe spesielt du synes virker merkelig, eller var det bare generelt?
Mikael_L: Hovedinngangen er i gang/kjøkken-området over garasjen, på "venstre side". Så er det en grovinngang rett speilvendt, på den andre siden av huset. Man ser fra dør til dør.
Baderomsdøren går innover, men det er fordi badet er stort nok til at det ikke er irriterende, men gangen er trang som tusan!
Det er klurigt, alt dette... Men halvparten av gleden ved å bygge er jo å tenke ut alt - ikke minst med hjelp av dere.
Sjekk opp Kertobalk, jeg holder på med garasje med overetasje nå og har Kertobalk 45x360 bjelkelag, takstolene er konstruert med dette og sitter cc120 og jeg har like bjelker imellom for å få cc600.
Søkte opp denne løsningen for å slippe å legge masse stål på kryss og tvers, samt unngå en søyle midt i garasjen.
Over portene bruker jeg en 7,5m HEA 160 bjelke som jeg har støpt inn, ligger over to porter på 2,5m så jeg får ganske bra støtte på begge sider siden jeg bare har 60cm mellom portene.
Har fått samtlige deler beregnet og ligger godt innenfor marginene for holdbarhet og nedbøying.
Har ikke spesifikasjon på hva kertobalken koster, men har sett et sted på nettet og tror en bjelke på 8m ligger litt under 2000:-
Det fine med kerto er at du håndterer dem for hånd og slipper kraner og annet kostbart for å få det på plass.
Takk for tipset, men dessverre kan jeg ikke ha så tykt bjelkelag, det kan bare bli 30 cm høyt inklusiv innertak i garasjen og opp til ferdig gulv ovenpå, nettopp fordi det er en utbygging som skal flyte sammen med det eksisterende huset. Derfor vil det kanskje bli et par søyler dessverre. Derimot kan den bjelken som holdes oppe av søylene få bli litt høyere enn øvrige bjelkelaget, det kan jeg leve med.
Kerto finnes i andre dimensjoner, f.eks. 45x260.
Kolla på Beijer. De har s.k. RAW fanerbjelke som er det samme.
Vi lagde en 8cm terskel for den nye delen da vi bygde ut, pga. høyere bjelkelag. Det fungerte bra.
Nå er det snakk om uker før dette bjelkelaget er på plass.
Det kommer til å bli søyler i garasjen, en eller to. Vi lever med det, og jeg tror ikke de er særlig forstyrrende om man plasserer dem smart (foran / bak der bilene står).
Derimot blir det jo 45x220 i 4-meterslengder på hver side av limtredrageren. Det blir ca 6 mm nedbøying hvis man bruker cc30, ifølge moelvens beregningsprogram. Er dette noe det er risiko for at man vil bli plaget av? Squeaking, eller at gipsakets skjøter sprekker hvis noen i etasjen over hopper?
Derimot tenker jeg på dette med hengestag. Hvis man tar en bjelke, typ 45x120, og skrur fast i bjelkelaget og deretter lar den gå opp gjennom en innervegg og så skrus i takstolen... Da vil akkurat det punktet bli veldig stabilt. Nedbøyningen blir jo omtrent 0, tør jeg gjette.
Men jeg vet ikke hva konsekvensen av det blir hvis vi sier at 10 bjelker, av ca 40, er montert i hengestag og ikke de øvrige. Det kan kanskje ha negative konsekvenser? Ikke det at jeg forstår hva de skulle være, men det er best å diskutere ideene med folk.
Derimot blir det jo 45x220 i 4-meters lengder på hver side av limtredrageren. Det blir ca 6mm nedbøyning om man kjører cc30, ifølge moelvens beregningsprogram. Er dette noe det er risiko for at man blir plaget av? Knirk, eller at gipstakets fuger sprekker om noen i overetasjen hopper?
Jeg tror (med en viss betoning på tror) at det blir ganske bra det.
Det er i praksis nedbøyingen av midlertidige laster som dimensjonerer i hvert fall et boligbjellkelag. Det må være så stivt at i det minste glassene i vitrineskapene ikke klirrer og ramler bare man går over gulvet.
Det skal være maks 1,5mm nedbøyning av en punktlast på 1kN. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1252
Derimot, først blir det jo en nedbøyning på limtrebjelken på 9mm.
Så har bjelkelaget en nedbøyning på 6mm.
Jeg antar at det er rimelig å se dette som totalt 15, selv om det er etter to forskjellige akser, så sentrum av huset er vel 15 da.
Det er jo en bjelke på midten og så bjelkelag på 4m til begge sider ut fra bjelken.
Hengestag føles som at det har en riktig god effekt, men samtidig blir det jo ganske merkbare laster på de takstolene som blir truffet, som de ikke er dimensjonert for, så det kanskje blir litt vel spennende.
Se på Kertobalk, jeg holder på med garasje med overetasje nå og har Kertobalk 45x360 bjelkelag, takstolene er konstruert med dette og sitter cc120 og jeg har like bjelker imellom for å få cc600.
Søkte opp denne løsningen for å slippe å legge mye stål på kryss og tvers og unngå en søyle midt i garasjen.
Over portene bruker jeg en 7,5m HEA 160 bjelke som jeg har støpt inn, ligger over to porter à 2,5m så jeg får ganske bra opplag på begge sider da jeg bare har 60cm mellom portene.
Har fått samtlige deler beregnet og ligger godt innenfor marginene for bæreevne og nedbøyning.
Har ikke spesifikasjon på hva kertobalken koster men har sett et sted på nettet og tror en bjelke på 8m ligger like under 2000:-
Det fine med kerto er at du håndterer dem for hånd og slipper kraner og annet kostbart for å få det på plass
Har du ikke litt mer info om ditt prosjekt? Har planer om noe lignende selv nemlig.
Jeg kan jo oppdatere tråden med hvordan det har gått for meg forresten.
Husets skall er ganske så klart, garasjen er på plass, limtredragerne også. Etasjen ovenpå er akkurat nå bare en stor åpen flate, så det finnes ingen innervegger eller rom på noe vis.
Jeg kjøpte limtredragere 140x405mm som jeg har doble av, hele lengden. Det er ca 12 meter langt, så det er 6-meters som ligger parallelt, således 12 stk. På midten (skjøten) har jeg en vegg som er 90 cm lang, som fungerer omtrent som en søyle. Jeg valgte å lage vegg i stedet for søyle da veggen kan fylle mange andre gode funksjoner. Denne veggen er ikke noe supermerkelig, men det er 5 stk 45x220 med en OSB+gips på hver side. Veggen går altså langs med dragerne, for å redusere spennet ytterligere.
Disse limtredragerne går omtrent i midten av garasjen, på dybden. Deretter har jeg 45x220 CC30 på hver side ut mot veggene, som sitter i bjelkesko i limtredrageren. Disse, sammen med limtredrageren, danner da gulvbjelkelaget på etasjen ovenfor.
Dimensjoner til det hele tok jeg frem i forbindelse med moelvens egne beregningsprogram for dragere, som gjør at omtrent hvilken idiot som helst klarer å dimensjonere sine konstruksjoner.
Et bilde på hvordan huset ser ut. Den ene enden av drageren (de doble) er altså mellom portåpningene i garasjen, og den andre enden er 12,5 meter bort.
ps: fordi alle spør, JA det kommer flere vinduer fremover, i takt med at det kommer rom bak!
Du har ikke litt mer info om ditt bygge? Har planer om noe lignende selv nemlig.
Litt surt å skitne til tråden, men det hjelper kanskje noen?
Jeg er helt grønn på dette med husbygging selv om jeg jobber i byggebransjen
Jeg hadde tenkt å bygge en garasje med mulighet for en overnattingsleilighet over hvis det er mulig.
Min svoger bygde en stor fin garasje på 9,5x12m? hvis jeg husker riktig. Han har to 3m brede porter og 3000? (høres litt høyt ut. Det er sikkert lavere) i takhøyde. Ingen bjelker over portene uten en limtrebjelke eller 3-4 bjelker over og ved siden av portene.
I en ende har han et lagerrom på 9,5x3,5m tror jeg. Stabil vegg som deler av garasjen.
Tallene kan være litt unøyaktige.
Jeg kan finne ut mer eksakte mål.
Som hans garasje ser ut, kan man parkere 4 biler med dørene åpne eller 3 biler tett på bredden foran hver port. Noe som ikke er feil selv om man skulle samle litt verktøy og skrot.
Han har bare takstoler med cc60? eller om det var enda glesere.
Nå er det jo designen på takstolene og antallet som muliggjør om man kan ha en leilighet over garasjen.
Jeg hadde tenkt å bygge noe lignende, og jeg vil helst ikke ha en søyle midt i garasjen.
Planene er å ha god takhøyde på overetasjen. Slik at man kan møblere hver vegg med for eksempel en sofa. Taket kan jo selvsagt skråne.
Spørsmålet er om man på en smidig måte kan felle inn noen bjelker der det eventuelt trengs og stabilisere en overetasje slik at man slipper å ha en søyle og heller avlaste mot ytterveggene og den eneste indre veggen som finnes i garasjen.
Overetasjen er tenkt å ha toalett/dusj. Stue - kombinert kjøkken. 1-2 soverom og en liten balkong i midten av taket så man får inn litt lys i midten av overetasjen.
Noe lignende dette. Ikke skalerbart for 5 øre. Å skisse frem noe med en trackball som pekeverktøy er ikke alltid det mest smidige.
Sist redigert:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
