Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
Hei, har først og fremst (det kan nok bli flere 
) 2 spørsmål jeg har gått og fundert en del på som jeg ikke riktig forstår:
1. Hvis man skal bygge en hytte med la oss si rammetaket for enkelhetens skyld, og deretter la bygningen ha form som en L eller T sett ovenfra, dvs. man må skjøte sammen takstolene i 90 graders vinkel, hvordan pleier man å gå fram når man fester sammen takstolene, samt når man legger undertak, papp og plåt? Noen som har gode bilder av dette? (bilder sier mer enn tusen ord )
2. Hvis man skal bygge et toetasjes hus uansett takstoltype, hvordan pleier man å feste inn bjelker for etasjeplanet? (øvre) Pleier man først å bygge vegg ca 2,5m opp, deretter liggende bjelker på tvers, og deretter bygge ny svill og vegg oppå? Alternativt, bygge veggene i full høyde først og deretter legge liggende bjelker mellom stående bjelker på passende høyde, i så fall hva finnes det av en god festemulighet for dette, som er holdbar også på lang sikt?
Håper DERE forstår hva jeg mener med spørsmålene og kan lære meg litt mer om konstruksjon som kan være til nytte for evt. framtidig bygge(r) d^_^b
) 2 spørsmål jeg har gått og fundert en del på som jeg ikke riktig forstår:1. Hvis man skal bygge en hytte med la oss si rammetaket for enkelhetens skyld, og deretter la bygningen ha form som en L eller T sett ovenfra, dvs. man må skjøte sammen takstolene i 90 graders vinkel, hvordan pleier man å gå fram når man fester sammen takstolene, samt når man legger undertak, papp og plåt? Noen som har gode bilder av dette? (bilder sier mer enn tusen ord
)2. Hvis man skal bygge et toetasjes hus uansett takstoltype, hvordan pleier man å feste inn bjelker for etasjeplanet? (øvre) Pleier man først å bygge vegg ca 2,5m opp, deretter liggende bjelker på tvers, og deretter bygge ny svill og vegg oppå? Alternativt, bygge veggene i full høyde først og deretter legge liggende bjelker mellom stående bjelker på passende høyde, i så fall hva finnes det av en god festemulighet for dette, som er holdbar også på lang sikt?
Håper DERE forstår hva jeg mener med spørsmålene og kan lære meg litt mer om konstruksjon som kan være til nytte for evt. framtidig bygge(r) d^_^b
1. Du setter først opp det ene takets takstoler, deretter legger du rupanel på det, og så gjør du neste tak.
Og har der mindre og mindre takstoler slik at du får riktig form på taket (språngtakstoler).
Mellom disse "kortlar" du inn, altså oppå den første rupanelen, og legger rupanel på neste tak, denne rupanelen festes i kortlingene.
Det finnes sikkert flere måter å løse det på...
2. Hvis man bygger to fulle etasjer så lager man først en vegg, så går bjelkelaget ut på denne, deretter ny vegg med ny svill som du skriver...
Bygger man forhøyet veggliv, så kan man ha hele ytterveggsstendere/stolper, og innenfor disse legger man på 2"2 installasjonssjikt. Og der i en bærelinje for bjelkelaget. Bjelkelaget får da 45mm opplag i yttervegg.
Alternativt så setter man opp bjelkelaget og løfter det inn med kranbil, og da med bjelkesko.
Eller en 2"2 i underkant på en 2"9, bjelkene hakkes ut og legges på denne 2"2.
2"9'en skrus i veggstolpene som går hele veien til takstolene.
Og har der mindre og mindre takstoler slik at du får riktig form på taket (språngtakstoler).
Mellom disse "kortlar" du inn, altså oppå den første rupanelen, og legger rupanel på neste tak, denne rupanelen festes i kortlingene.
Det finnes sikkert flere måter å løse det på...
2. Hvis man bygger to fulle etasjer så lager man først en vegg, så går bjelkelaget ut på denne, deretter ny vegg med ny svill som du skriver...
Bygger man forhøyet veggliv, så kan man ha hele ytterveggsstendere/stolper, og innenfor disse legger man på 2"2 installasjonssjikt. Og der i en bærelinje for bjelkelaget. Bjelkelaget får da 45mm opplag i yttervegg.
Alternativt så setter man opp bjelkelaget og løfter det inn med kranbil, og da med bjelkesko.
Eller en 2"2 i underkant på en 2"9, bjelkene hakkes ut og legges på denne 2"2.
2"9'en skrus i veggstolpene som går hele veien til takstolene.
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
JOW: 1. Mener du altså at man skal la det være for eksempel 3,60 meter mellom takstolene (for eksempel på midten hvis det er en T) først, deretter legge råspont imellom på begge sider, så fra andre retningen la den andre råsponten møte, hvordan fester man så endene på råsponten til hverandre?
Pleier man å kappe råspontendene med vinkel slik at endene ligger mot "første taket", eller pleier man å la det være litt luft rundt?
Må man ikke da i så fall kappe opp råsponten innenfra, på den delen som skal gå ut (i midten)?
Det høres ut som en ganske avansert prosedyre, for eksempel med å få til mindre og mindre takstoler som passer (jeg har jo snekret en del, men prøver å holde det enkelt )
2. Forstår jeg riktig at du mener (som jeg hadde en fundering over) at man kan sette for eksempel stående 45x220 (for eksempel 5 meter høye), deretter spikre på stående 45x45 på innsiden som er 2,50 høye, og legge liggende bjelker for eksempel 45x220 eller mindre oppå på tvers?
Bør man da også sette flattjern på sidene sammen med stående stendere, eller andre jern?
Kan man ikke gjøre på denne måten selv om det gjelder 2 fulle etasjer i så fall?
Forstår dessverre ikke helt hva du mener på slutten med å løfte i etasjeskiller med kranbil...
Pleier man å kappe råspontendene med vinkel slik at endene ligger mot "første taket", eller pleier man å la det være litt luft rundt?
Må man ikke da i så fall kappe opp råsponten innenfra, på den delen som skal gå ut (i midten)?
Det høres ut som en ganske avansert prosedyre, for eksempel med å få til mindre og mindre takstoler som passer (jeg har jo snekret en del, men prøver å holde det enkelt
)2. Forstår jeg riktig at du mener (som jeg hadde en fundering over) at man kan sette for eksempel stående 45x220 (for eksempel 5 meter høye), deretter spikre på stående 45x45 på innsiden som er 2,50 høye, og legge liggende bjelker for eksempel 45x220 eller mindre oppå på tvers?
Bør man da også sette flattjern på sidene sammen med stående stendere, eller andre jern?
Kan man ikke gjøre på denne måten selv om det gjelder 2 fulle etasjer i så fall?
Forstår dessverre ikke helt hva du mener på slutten med å løfte i etasjeskiller med kranbil...
1. Nei, du bygger hele taket, 1,2m cc, sperrene spikres med 5" eller skrues ned i takstolene under. Kortlingene legger man på rupanelet mellom sperrene. Slik at rupanelet på neste tak har noe å feste i. På et T-formet tak begynner man hensiktsmessig med "overliggeren" på T'en og går så mot den med den nedre delen. Deretter setter man en plate på rupanelet som går opp på begge takene, "underbeslag", legger takpappen, lekter, slisseplate, og deretter takstein.
2. 45x220 på innsiden som bjelkelaget kan ha som bæring kan man skru inn i stolpene. 45x45 kan man ha liggende på innsiden for å minimere kuldebroer. Deretter skrur man OSB/Plywood liggende, og deretter stående gips. Dampsperre setter man mellom bærende stolper og 45x45.
Det der med kranbil var om man vil bygge bjelkelaget i ferdige moduler som man løfter inn, og da med kranbil. Gjør man det så blir man uten bæring, og bruker dermed bjelkesko eller en 45x45 skrudd nederst mot en 45x220, bjelkene hakker man ut 45x45 og legger på den skrudde 45x45'en, og skrår skrå-skruer bjelkene i 45x220'en som man skrur inn i stolpene i ytterveggen...
Det der må man nok lese minst 10 ganger for å forstå, føles det som.. begynte nesten å lure på hva jeg skrev når jeg skrev det..
2. 45x220 på innsiden som bjelkelaget kan ha som bæring kan man skru inn i stolpene. 45x45 kan man ha liggende på innsiden for å minimere kuldebroer. Deretter skrur man OSB/Plywood liggende, og deretter stående gips. Dampsperre setter man mellom bærende stolper og 45x45.
Det der med kranbil var om man vil bygge bjelkelaget i ferdige moduler som man løfter inn, og da med kranbil. Gjør man det så blir man uten bæring, og bruker dermed bjelkesko eller en 45x45 skrudd nederst mot en 45x220, bjelkene hakker man ut 45x45 og legger på den skrudde 45x45'en, og skrår skrå-skruer bjelkene i 45x220'en som man skrur inn i stolpene i ytterveggen...
Det der må man nok lese minst 10 ganger for å forstå, føles det som.. begynte nesten å lure på hva jeg skrev når jeg skrev det..
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
Hmm
1. Skal denne "kortlingen" altså være høvlet med en viss vinkel, for å passe råsponten som kommer nederdelen på T-et? Om jeg tenker riktig bør den i så fall være høvlet 45 grader, altså en trekantlist, eller tenker jeg feil?
Jeg forstår stort sett hva du mener, men din konstruksjon tillater vel ikke at det er fritt å vandre på hele overetasjen etterpå? Hvordan gjør du i så fall med de takstolene som havner i midten på T-ets øvre del, over den nedre delen? De takstolene må jo kuttes om man skal kunne ha et åpent rom?
2. Nå forstår jeg ikke hva du mener med 45x220 "på innsiden?" innsiden av hva?
Jeg hadde jo tenkt å ha liggende 45x45 for å trekke elektrisitet i ja.. på innsiden, og dampsperre utenfor dette..
Eventuelt også liggende 45x45 på utsiden av stående reglet, da får man 310mm tykke vegger, noe som vel er rimelig fornuftig energimessig?
I garasjen min har jeg stående OSB men tenkte å sette gipsen utenpå forskjøvet 60cm, burde fungere bra det også, eller hvorfor akkurat liggende OSB/Plywood?
1. Skal denne "kortlingen" altså være høvlet med en viss vinkel, for å passe råsponten som kommer nederdelen på T-et? Om jeg tenker riktig bør den i så fall være høvlet 45 grader, altså en trekantlist, eller tenker jeg feil?
Jeg forstår stort sett hva du mener, men din konstruksjon tillater vel ikke at det er fritt å vandre på hele overetasjen etterpå? Hvordan gjør du i så fall med de takstolene som havner i midten på T-ets øvre del, over den nedre delen? De takstolene må jo kuttes om man skal kunne ha et åpent rom?
2. Nå forstår jeg ikke hva du mener med 45x220 "på innsiden?" innsiden av hva?
Jeg hadde jo tenkt å ha liggende 45x45 for å trekke elektrisitet i ja.. på innsiden, og dampsperre utenfor dette..
Eventuelt også liggende 45x45 på utsiden av stående reglet, da får man 310mm tykke vegger, noe som vel er rimelig fornuftig energimessig?
I garasjen min har jeg stående OSB men tenkte å sette gipsen utenpå forskjøvet 60cm, burde fungere bra det også, eller hvorfor akkurat liggende OSB/Plywood?
1. Den trenger ikke å være kløvd til en viss vinkel. Bare spikeren som man spikrer råsponten med fester i noe, samt at det finnes støtte bak.
Jeg visste ikke at du ville ha åstak. Da må man bygge litt annerledes om man skal lykkes med å ha helt åpent på "vinden". Da blir det en slags bjelke i mønet og stolper i gavlene, og i dette tilfellet, en stolpe til grunnen der mønene møtes.
2. Man bruker liggende 2"2 innvendig for å bryte kuldebroen av tre. Jeg bygde/bygger med 2"3 liggende utvendig og 2"7 stående stolper (bærende) og 2"2 liggende innvendig (installasjonsvegg).
Se vedlagte Vis vedlegget Draw1 - Sheet1.pdf angående bjelkelaget: Den venstre, 45x220 som opplag, bygges på plass.
Midten, 45x220 skrus i stolpene, bjelkene festes med bjelkesko, kan bygges før og løftes inn.
Den høyre, 45x45 skrudd på 45x220 som skrus på stolpene, bjelkene hakkes ut 45x45 og legges på 45x45 og skråskrus inn i 45x220 (bærlinjen), kan bygges før og løftes inn.
Jeg visste ikke at du ville ha åstak. Da må man bygge litt annerledes om man skal lykkes med å ha helt åpent på "vinden". Da blir det en slags bjelke i mønet og stolper i gavlene, og i dette tilfellet, en stolpe til grunnen der mønene møtes.
2. Man bruker liggende 2"2 innvendig for å bryte kuldebroen av tre. Jeg bygde/bygger med 2"3 liggende utvendig og 2"7 stående stolper (bærende) og 2"2 liggende innvendig (installasjonsvegg).
Se vedlagte Vis vedlegget Draw1 - Sheet1.pdf angående bjelkelaget: Den venstre, 45x220 som opplag, bygges på plass.
Midten, 45x220 skrus i stolpene, bjelkene festes med bjelkesko, kan bygges før og løftes inn.
Den høyre, 45x45 skrudd på 45x220 som skrus på stolpene, bjelkene hakkes ut 45x45 og legges på 45x45 og skråskrus inn i 45x220 (bærlinjen), kan bygges før og løftes inn.
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
1. Nei, du visste jo ikke at jeg mente mønetak, men jeg mener at har man ikke mønetak så er det ikke så stor vits med å eventuelt bygge den typen tak overhodet. Det virker imidlertid som sagt, ganske komplisert å bygge denne typen tak, så det blir nok ingen slik løsning for min del, men nå vet jeg iallfall litt mer om hvordan man går fram, så takk! Ganske moro å gi seg i kast med ting man ikke kan, dog
2. Som sagt, et bilde sier mer enn 1000 ord Nå forstår jeg hva du mente med å skru 45x220 i stående stendere, men i så fall, hva bruker du for type skruer for at det virkelig skal være en holdbar løsning? Det føles som rent teoretisk på si 100 år, kunne skruene ruste av og dermed hele gulvet på loftet falle ned? Nå tror jeg ikke det ville skje, men det forekommer jo, jeg vet bl.a. et hus her i nærheten hvor de bygde et nytt bad på loftet og det ble visst så tungt at gulvet raste inn, høres merkelig ut men slik ble det..
Min idé var i stedet å spikre korte stående 45x45 stendere på 45x220 for å legge liggende stendere oppå, vil man deretter ha et liggende 45x45 for elinstallasjon innvendig kan man jo bygge det. Spikrer man ikke på 45x45 over liggende stendere blir veggen tynnere der, men det gjør man jo som man vil hvis.
Da vet jeg også at balksko som midten alternativet er ok, det har jeg også fundert over. Men med denne løsningen blir det vel vanskelig å feste liggende 45x220 mot stående stendere, eller hvordan løser du dette? Skårsnekrer du på en eller annen måte, jeg mener, hvis man løfter hele gulvet etterpå?
Siste alternativet er altså en type samme metode som balksko, bare løst med skruer?
Jeg kommer nok til å bygge gulvet med CC60 akkurat som jeg til slutt valgte å gjøre på garasjen min, der jeg tenkte å legge uhøvlet bord som gulv på "loftet", det er et lager og ikke en skikkelig loftsetasje hvor man skal bo.
Føles som venstre alternativ er enklest, men hvis fall undrer jeg hvilken type skrue du anbefaler, samt hvor mange ved hver stående stender?
Liggende stendere for gulv trenger vel neppe være 45x220 om man skal ha CC60, eller hva er anbefalt?
På garasjen min har jeg 45x120, men de er jo innbygget i taksperren, og der har jeg valgt å i etterkant forsterke ved å skru 21x120 på hver side, så nå er de 45+21+21=87x120 tykke.. Det har i grunn og bunn å gjøre med at det er første gang jeg bygger, og har måttet lære meg og tilpasse underveis, men det blir uansett en bra løsning synes jeg..
Mine fremtidige planer gjelder i så fall fritids/bostedshus med ordentlig loftsetasje.
Et annet spørsmål; den liggende stenderen øverst til venstre på dine 3 skisser, husker ikke hva det heter nå, men hvorfor bygger man alltid slik, og finnes det noen grunn til at den alltid ligger ytterst og ikke på innsiden f.eks? Jeg var klar over konstruksjonen da jeg bygde garasjen min, men da valgte jeg å bare ha liggende bærebjelker oppå stående CC60 stendere, deretter har jeg stående OSB-plater som sagt på innsiden.
Hvis man bygger som ditt venstre alternativ, er det da anbefalt å skru vinkelbeslag i T-krysset vegg/gulv, fra begge eller fra én side? I garasjen, der jeg skjøtet, har jeg skrudd beslag fra begge sider, men skrudd i ulike hull for at skruen ikke skal møtes midt i stenderen, jeg brukte Biltemas ankerskruer, de eneste de solgte her var 35mm lange.
Siste spørsmålet, er det ikke litt vanskelig å feste liggende 45x70 på stående stendere, spikrer du da? (beklager at jeg bruker mm, du virker mer vant til tommer og det er ikke jeg ) Skal man ha stående 220mm bærende, 45mm liggende utv og inv, samt en stående 45mm under liggende stender, det kan man jo hvis man vil, da blir veggen 355mm tykk, jeg har lest i brev fra kommunen at for passivhus skal det være 400mm tykke vegger og 500mm tykt tak har jeg for meg det var.. da kan man få et energibidrag eller lignende på noen tusen (husker ikke om det var 10-25tusen noe sånt). Men det gjelder bare nybygde bolighus tror jeg, og mitt blir et fritidshus, og er ikke interessert i så tykke løsninger, men klart man tjener inn pengene for isolasjon om man skal bo der i 50 år..
2. Som sagt, et bilde sier mer enn 1000 ord
Nå forstår jeg hva du mente med å skru 45x220 i stående stendere, men i så fall, hva bruker du for type skruer for at det virkelig skal være en holdbar løsning? Det føles som rent teoretisk på si 100 år, kunne skruene ruste av og dermed hele gulvet på loftet falle ned? Nå tror jeg ikke det ville skje, men det forekommer jo, jeg vet bl.a. et hus her i nærheten hvor de bygde et nytt bad på loftet og det ble visst så tungt at gulvet raste inn, høres merkelig ut men slik ble det..Min idé var i stedet å spikre korte stående 45x45 stendere på 45x220 for å legge liggende stendere oppå, vil man deretter ha et liggende 45x45 for elinstallasjon innvendig kan man jo bygge det. Spikrer man ikke på 45x45 over liggende stendere blir veggen tynnere der, men det gjør man jo som man vil hvis.
Da vet jeg også at balksko som midten alternativet er ok, det har jeg også fundert over. Men med denne løsningen blir det vel vanskelig å feste liggende 45x220 mot stående stendere, eller hvordan løser du dette? Skårsnekrer du på en eller annen måte, jeg mener, hvis man løfter hele gulvet etterpå?
Siste alternativet er altså en type samme metode som balksko, bare løst med skruer?
Jeg kommer nok til å bygge gulvet med CC60 akkurat som jeg til slutt valgte å gjøre på garasjen min, der jeg tenkte å legge uhøvlet bord som gulv på "loftet", det er et lager og ikke en skikkelig loftsetasje hvor man skal bo.
Føles som venstre alternativ er enklest, men hvis fall undrer jeg hvilken type skrue du anbefaler, samt hvor mange ved hver stående stender?
Liggende stendere for gulv trenger vel neppe være 45x220 om man skal ha CC60, eller hva er anbefalt?
På garasjen min har jeg 45x120, men de er jo innbygget i taksperren, og der har jeg valgt å i etterkant forsterke ved å skru 21x120 på hver side, så nå er de 45+21+21=87x120 tykke.. Det har i grunn og bunn å gjøre med at det er første gang jeg bygger, og har måttet lære meg og tilpasse underveis, men det blir uansett en bra løsning synes jeg..
Mine fremtidige planer gjelder i så fall fritids/bostedshus med ordentlig loftsetasje.
Et annet spørsmål; den liggende stenderen øverst til venstre på dine 3 skisser, husker ikke hva det heter nå, men hvorfor bygger man alltid slik, og finnes det noen grunn til at den alltid ligger ytterst og ikke på innsiden f.eks? Jeg var klar over konstruksjonen da jeg bygde garasjen min, men da valgte jeg å bare ha liggende bærebjelker oppå stående CC60 stendere, deretter har jeg stående OSB-plater som sagt på innsiden.
Hvis man bygger som ditt venstre alternativ, er det da anbefalt å skru vinkelbeslag i T-krysset vegg/gulv, fra begge eller fra én side? I garasjen, der jeg skjøtet, har jeg skrudd beslag fra begge sider, men skrudd i ulike hull for at skruen ikke skal møtes midt i stenderen, jeg brukte Biltemas ankerskruer, de eneste de solgte her var 35mm lange.
Siste spørsmålet, er det ikke litt vanskelig å feste liggende 45x70 på stående stendere, spikrer du da? (beklager at jeg bruker mm, du virker mer vant til tommer og det er ikke jeg
) Skal man ha stående 220mm bærende, 45mm liggende utv og inv, samt en stående 45mm under liggende stender, det kan man jo hvis man vil, da blir veggen 355mm tykk, jeg har lest i brev fra kommunen at for passivhus skal det være 400mm tykke vegger og 500mm tykt tak har jeg for meg det var.. da kan man få et energibidrag eller lignende på noen tusen (husker ikke om det var 10-25tusen noe sånt). Men det gjelder bare nybygde bolighus tror jeg, og mitt blir et fritidshus, og er ikke interessert i så tykke løsninger, men klart man tjener inn pengene for isolasjon om man skal bo der i 50 år..Forsøker å svare i tur og orden...
1.
Huskroppens utseende kan f.eks. avhenge av hva man vil ha av planløsning, eller vinkler utendørs. Jeg ser ingen tvang til å ha skråtak bare fordi man har et vinkel- eller fløyhus. Min egen mening er at det er mer sjarm hvis man har skråtak et sted i huset i stedet for overalt...
2.
Jeg skrudde 2-3 stk 6x120 TFT Jetting skru i hver stolpe som bæringen passerte. Bjelkene er spikret med 3 stk 5" spiker fra utsiden på bæringen, deretter skråskrudd etter at kranbilen løftet inn mellombjelkelaget.
Hva sier at dine 2"2 ikke kan løsne fra veggen?
Balksko, feste liggende mot stående stendere.. skråskru / løfte i bjelkelag etterpå: Det er ikke sikkert at stolpene i ytterveggen havner rett over bjelkene.
Siste alternativ er ikke løst med skruer, det er festet med skruer
Ja, cc 60 er jo som standard.
Men lengden på bjelken påvirker mer på valget av dimensjon enn cc-målet. Mellom tommel og pekefinger (kanskje noen synes jeg tar feil, hva vet jeg, dette kan fremvises mer detaljert på forumet, men en antakelse gir) 4m spennvidde 45x220, 3m spennvidde 45x195, 2,5m 45x170, 2m 45x145. (omtrent) Senere avhenger det av isolasjonskrav (mellombjelkelag eller krypkjeller), ventilasjon/rørføring etc...
Angående underrammen på garasjetakstolen din, så er ikke den til for å bære last, men takstolen presser ut veggene når den får last på seg. Underrammen fungerer da som en dragstang og motvirker at veggene presses ut, kan ikke veggene presses ut så synker ikke takstolens møne ned. Tenk deg en likesidet trekant som står på sin base, legg last på spissen, hva skjer?
Den stående planken i søylen kan ligge utad eller innover, spiller ingen rolle. I mitt tilfelle ligger den ytterst siden jeg bygget huset med hele vegger liggende på platen (med kledning og alt). Og reiste med kranbil. Derfor enklere å få den på plass ut fra, da det liggende blir ovenfra... Har man regnet ut slik at takstolene havner rett over stolpene i ytterveggen så trenger man ingen stående planke i søylen. Men denne planken kan bidra med litt stabilitet sideveis. Men ikke bare den, man trenger enten utvendig gips eller stive inn eller utside for å oppnå vindstabilitet inntil man har platekledd innvendige vegger.
Jeg vil tro at du mener vinkeljern, men det hadde ikke jeg brukt, jeg hadde skråskrudd bjelken ned i bæringen. Og etterpå festet en midlertidig undertak eller 28x70 eller 45x45 eller hva man nå har tilgjengelig oppå, over bæringen, og samtidig sørge for at bjelkene er loddrette. Deretter kan man spikre i 2"2 ved ytterveggen som støtte for gulvsponet. Men det er ikke feil å bruke vinkeljern der... Det avhenger litt av takstolens konstruksjon, hvor mye den presser ut veggen hvis det blir mye snø/vekt på. Da kan mellombjelkelaget fungere som underramme og holde sammen veggen... Men oftest med forhøyet veggliv setter man en mønebjelke av limtre for å klare nedbøyingskravene på takstoler i bolighus.
Min utvendige 45x70 er spikret med 5" spiker inn i stående 45x170. Men det går jo bra å skru rett inn, om man liker det... Utenpå dette utvendig gips. Deretter 20x45 luftspalte & panel.
Du trenger ikke å ha 45x220 i stenderverket for holdfastheten. Tenk også på at 45x220 er mer omstendelig å bære, håndtere, sage osv. Om målet er 45+220+45+45=355 mm isolasjon så kan man jo tenke seg en vegg av: liggende 45x70, stående 45x145, liggende 45x70, dampsperre, stående 45x45. Men så får du avgjøre om det er fritidshus eller permanentbolig som er målet. Det kan jo avgjøre hvor mye penger man skal legge i isolasjon.
1.
Huskroppens utseende kan f.eks. avhenge av hva man vil ha av planløsning, eller vinkler utendørs. Jeg ser ingen tvang til å ha skråtak bare fordi man har et vinkel- eller fløyhus. Min egen mening er at det er mer sjarm hvis man har skråtak et sted i huset i stedet for overalt...
2.
Jeg skrudde 2-3 stk 6x120 TFT Jetting skru i hver stolpe som bæringen passerte. Bjelkene er spikret med 3 stk 5" spiker fra utsiden på bæringen, deretter skråskrudd etter at kranbilen løftet inn mellombjelkelaget.
Hva sier at dine 2"2 ikke kan løsne fra veggen?
Balksko, feste liggende mot stående stendere.. skråskru / løfte i bjelkelag etterpå: Det er ikke sikkert at stolpene i ytterveggen havner rett over bjelkene.
Siste alternativ er ikke løst med skruer, det er festet med skruer
Ja, cc 60 er jo som standard.
Men lengden på bjelken påvirker mer på valget av dimensjon enn cc-målet. Mellom tommel og pekefinger (kanskje noen synes jeg tar feil, hva vet jeg, dette kan fremvises mer detaljert på forumet, men en antakelse gir) 4m spennvidde 45x220, 3m spennvidde 45x195, 2,5m 45x170, 2m 45x145. (omtrent) Senere avhenger det av isolasjonskrav (mellombjelkelag eller krypkjeller), ventilasjon/rørføring etc...
Angående underrammen på garasjetakstolen din, så er ikke den til for å bære last, men takstolen presser ut veggene når den får last på seg. Underrammen fungerer da som en dragstang og motvirker at veggene presses ut, kan ikke veggene presses ut så synker ikke takstolens møne ned. Tenk deg en likesidet trekant som står på sin base, legg last på spissen, hva skjer?
Den stående planken i søylen kan ligge utad eller innover, spiller ingen rolle. I mitt tilfelle ligger den ytterst siden jeg bygget huset med hele vegger liggende på platen (med kledning og alt). Og reiste med kranbil. Derfor enklere å få den på plass ut fra, da det liggende blir ovenfra... Har man regnet ut slik at takstolene havner rett over stolpene i ytterveggen så trenger man ingen stående planke i søylen. Men denne planken kan bidra med litt stabilitet sideveis. Men ikke bare den, man trenger enten utvendig gips eller stive inn eller utside for å oppnå vindstabilitet inntil man har platekledd innvendige vegger.
Jeg vil tro at du mener vinkeljern, men det hadde ikke jeg brukt, jeg hadde skråskrudd bjelken ned i bæringen. Og etterpå festet en midlertidig undertak eller 28x70 eller 45x45 eller hva man nå har tilgjengelig oppå, over bæringen, og samtidig sørge for at bjelkene er loddrette. Deretter kan man spikre i 2"2 ved ytterveggen som støtte for gulvsponet. Men det er ikke feil å bruke vinkeljern der... Det avhenger litt av takstolens konstruksjon, hvor mye den presser ut veggen hvis det blir mye snø/vekt på. Da kan mellombjelkelaget fungere som underramme og holde sammen veggen... Men oftest med forhøyet veggliv setter man en mønebjelke av limtre for å klare nedbøyingskravene på takstoler i bolighus.
Min utvendige 45x70 er spikret med 5" spiker inn i stående 45x170. Men det går jo bra å skru rett inn, om man liker det... Utenpå dette utvendig gips. Deretter 20x45 luftspalte & panel.
Du trenger ikke å ha 45x220 i stenderverket for holdfastheten. Tenk også på at 45x220 er mer omstendelig å bære, håndtere, sage osv. Om målet er 45+220+45+45=355 mm isolasjon så kan man jo tenke seg en vegg av: liggende 45x70, stående 45x145, liggende 45x70, dampsperre, stående 45x45. Men så får du avgjøre om det er fritidshus eller permanentbolig som er målet. Det kan jo avgjøre hvor mye penger man skal legge i isolasjon.
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
Har du altså bygd i henhold til det høyre alternativet på bildet ditt og spikret 3 spiker utenfra gjennom bjelkelaget inn i endetre på bjelkene, deretter løftet på plass og skråskrut inn i stående stendere?
Jeg forstår ærlig talt ikke hvordan du klarer å skråskru fast bjelkene så de sitter med samme spiker/skru i stående stendere, men det har du kanskje ikke heller.
Det jeg skrev om tidligere og fremdeles ikke forstår er hvordan man skal komme til å skråskru på de stedene om man bruker bjelkesko, de har jo ører som går ut ca 45mm på hver side, har du da skrudd gjennom hullene i bjelkeskoene, skrått inn i stående stendere?
Jeg mener spikerplater i T-korset på din skisse, skrudd i retning man ser på skjermen.
Er ikke 45x220 bjelker med CC60 holdbare nok for 5,4m spennvidde altså?
Muligens kanskje det er noe lettere å trekke strøm med liggende 45x45 innerst innenfor dampsperren men selvfølgelig kan man bygge på flere forskjellige måter, tanken er vel i alle fall utgips og luft 21x45 som du skrev deretter panel..
Jeg forstår ærlig talt ikke hvordan du klarer å skråskru fast bjelkene så de sitter med samme spiker/skru i stående stendere, men det har du kanskje ikke heller.
Det jeg skrev om tidligere og fremdeles ikke forstår er hvordan man skal komme til å skråskru på de stedene om man bruker bjelkesko, de har jo ører som går ut ca 45mm på hver side, har du da skrudd gjennom hullene i bjelkeskoene, skrått inn i stående stendere?
Jeg mener spikerplater i T-korset på din skisse, skrudd i retning man ser på skjermen.
Er ikke 45x220 bjelker med CC60 holdbare nok for 5,4m spennvidde altså?
Muligens kanskje det er noe lettere å trekke strøm med liggende 45x45 innerst innenfor dampsperren men selvfølgelig kan man bygge på flere forskjellige måter, tanken er vel i alle fall utgips og luft 21x45 som du skrev deretter panel..
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
Om man gjør som til venstre i din skisse, og setter 3 skruer i liggende regel (bærebjelken) deretter legger bjelkene oppå og skruskrur inn i stående regler.
Alternativt som jeg var inne på, skru spikplater i krysset.
Jeg tror det holder bra, men en stående 45x45 under ser jeg ikke som noen ulempe, hvorfor den ikke skulle løsne? det kan den sikkert også teoretisk, men spiker man den med si 8 spiker og den deretter står mellom bærebjelke og plate, føles det som den avlaster vekt på bærebjelken, og med huset ferdig og vekt på overetasjen burde den ikke løsne om man fra begynnelsen har banket den inn noen mm for lang så den kiler seg fast.
Alternativt som jeg var inne på, skru spikplater i krysset.
Jeg tror det holder bra, men en stående 45x45 under ser jeg ikke som noen ulempe, hvorfor den ikke skulle løsne? det kan den sikkert også teoretisk, men spiker man den med si 8 spiker og den deretter står mellom bærebjelke og plate, føles det som den avlaster vekt på bærebjelken, og med huset ferdig og vekt på overetasjen burde den ikke løsne om man fra begynnelsen har banket den inn noen mm for lang så den kiler seg fast.
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
Jeg har autoCAD LT 2004, hvordan eksporterer du filer til pdf, eller konverterer du med et annet program? Jeg har bare et for å gjøre om Word filer til pdf..
Ja, det fungerer nok bra det. Om du skal ha dampsperre så husk å sette en remse før du setter dit bæringen, så slipper du fundere over hvordan du skal få den bra ved bjelkelaget.
Den der var tegnet i SolidWorks. der kan man "lagre som" .pdf... men de har en tendens til å bli ganske store om det er mye detaljer da de da lagres som vektorer...
Ellers finnes vel pdf-skrivere, som cutepdf, som later som det er en skriver, den lager da en pdf med rasterbilde...
Den der var tegnet i SolidWorks. der kan man "lagre som" .pdf... men de har en tendens til å bli ganske store om det er mye detaljer da de da lagres som vektorer...
Ellers finnes vel pdf-skrivere, som cutepdf, som later som det er en skriver, den lager da en pdf med rasterbilde...
Gjør-det-selv-bygger
· Östergötland
· 1 837 innlegg
Jeg tester med en bitmap-fil, synes ikke veldig bra men er litt sugen på å bygge noe lignende dette:
http://powerx3m.se/filez/byggahus/hus/hus2.bmp
Dog ikke helt klar over alle løsninger og fremfor alt ikke planløsning.
Ang. dampsperren setter du ingenting i taket/gulvet på bjelkene altså?
http://powerx3m.se/filez/byggahus/hus/hus2.bmp
Dog ikke helt klar over alle løsninger og fremfor alt ikke planløsning.
Ang. dampsperren setter du ingenting i taket/gulvet på bjelkene altså?
Hjertveggen trenger du ikke gjøre så avansert, eller skal den ene halvdelen av huset stikke ut lenger enn den andre halvdelen?
Ellers så holder det fint med 45x95 i hjertvegg, bjelkelaget kan du legge på hjertveggen og deretter fortsette med en til bit opp.
Det kan bli vanskelig å få tak i så lange og rette planker som du ellers ville trenge for å nå opp i mønet.
Ellers så holder det fint med 45x95 i hjertvegg, bjelkelaget kan du legge på hjertveggen og deretter fortsette med en til bit opp.
Det kan bli vanskelig å få tak i så lange og rette planker som du ellers ville trenge for å nå opp i mønet.