Jeg har tanker om å til neste sommer bygge ut et bod med ca 10 kvm, og kom da på at jeg ikke vet hvordan jeg skal innlede. Selvsagt vil jeg trenge byggetillatelse og annet gruff, men det blir et senere spørsmål, nå vil jeg bare skaffe meg en idé rundt jobben.
Boden i dag har flatt tak og tanken er å fortsette med det også etter utvidelsen. Tilbyggingen skal bli ca 3,5x3 meter og jeg lurer litt på hva jeg trenger av dimensjoner for treverket osv? Vegger har jeg avstivet, både inner- og yttervegger, men jeg har aldri trengt å fundere på bæreevnen, det har vært ordnet fra starten. Skal jeg sette en skikkelig stolpe i hvert hjørne eller hvordan begynner jeg? Siden det ikke trengs takstoler, hvordan gjør jeg det i stedet, trengs det limtre eller holder vanlige bjelker når det er så pass lite? I dag er det en støpt plate som boden står på, skal man bare støpe nytt inntil, eller hvordan gjør man det enklest, det er en grotesk kake i dag, som nok stikker opp ca 12-15 cm over bakken.
Takk for tips.
Boden i dag har flatt tak og tanken er å fortsette med det også etter utvidelsen. Tilbyggingen skal bli ca 3,5x3 meter og jeg lurer litt på hva jeg trenger av dimensjoner for treverket osv? Vegger har jeg avstivet, både inner- og yttervegger, men jeg har aldri trengt å fundere på bæreevnen, det har vært ordnet fra starten. Skal jeg sette en skikkelig stolpe i hvert hjørne eller hvordan begynner jeg? Siden det ikke trengs takstoler, hvordan gjør jeg det i stedet, trengs det limtre eller holder vanlige bjelker når det er så pass lite? I dag er det en støpt plate som boden står på, skal man bare støpe nytt inntil, eller hvordan gjør man det enklest, det er en grotesk kake i dag, som nok stikker opp ca 12-15 cm over bakken.
Takk for tips.
"...byggeløyve og annet mög" tyder på en Skåning 
Har du ikke vurdert å utnytte Friggebodregelen? Den er etter årsskiftet utvidet til 15 kvm. Helt uten byggeløyve. Bare bygningen er frittstående, ikke nærmere tomtegrensen enn 4,5 m, osv.
Men om du nå vil bygge sammen og offre kroner på byggeløyvet, så er 10 kvm knapt så stort bygg at det er noe å hisse seg opp over som krever inngående statiske beregninger. Du kan godt støpe en btg.plate på den måten du finner best for den overflaten med en kantforsterkning og sprekkarmering i platen (sentrisk) med sveiset armeringsnett og et par langsgående jern i kantbjelkens underkant. Isolering av cellplast under platen skader heller ikke. Sørg bare for at underlaget er hardt pakket.
Stammen regulerer du enklest opp med 45x95 cc 600 og legger på et hammerbånd i samme dim på toppen og som svill underst med et lag grunnpapir mellom mot btg.platen. Vindu- og døråpninger kan kreve avviksling med en kortling av samme dimensjon (om du har større åpninger enn 60 cm i bredde og derfor må kappe av en stolpe/veggregel) stående på høykant over åpningen mellom stenderne mot innsiden av veggen. Eller så legger du en bærline av samme dimensjon under hammerbåndet rundt om. Også på innsiden.
Dermed har du underlaget klart for takstolen som kan bestå av 45x120 cc 600 eller 45x? cc 1200, der spørsmålstegnet avhenger av hvilken isolasjonstykkelse du vil ha i taket og dobbelt så stor avstand mellom takstolene.
Resten er et 'spikre-og-slå-prosjekt' i lav amatørnivåklasse.
_______________
Byggmesteren
Har du ikke vurdert å utnytte Friggebodregelen? Den er etter årsskiftet utvidet til 15 kvm. Helt uten byggeløyve. Bare bygningen er frittstående, ikke nærmere tomtegrensen enn 4,5 m, osv.
Men om du nå vil bygge sammen og offre kroner på byggeløyvet, så er 10 kvm knapt så stort bygg at det er noe å hisse seg opp over som krever inngående statiske beregninger. Du kan godt støpe en btg.plate på den måten du finner best for den overflaten med en kantforsterkning og sprekkarmering i platen (sentrisk) med sveiset armeringsnett og et par langsgående jern i kantbjelkens underkant. Isolering av cellplast under platen skader heller ikke. Sørg bare for at underlaget er hardt pakket.
Stammen regulerer du enklest opp med 45x95 cc 600 og legger på et hammerbånd i samme dim på toppen og som svill underst med et lag grunnpapir mellom mot btg.platen. Vindu- og døråpninger kan kreve avviksling med en kortling av samme dimensjon (om du har større åpninger enn 60 cm i bredde og derfor må kappe av en stolpe/veggregel) stående på høykant over åpningen mellom stenderne mot innsiden av veggen. Eller så legger du en bærline av samme dimensjon under hammerbåndet rundt om. Også på innsiden.
Dermed har du underlaget klart for takstolen som kan bestå av 45x120 cc 600 eller 45x? cc 1200, der spørsmålstegnet avhenger av hvilken isolasjonstykkelse du vil ha i taket og dobbelt så stor avstand mellom takstolene.
Resten er et 'spikre-og-slå-prosjekt' i lav amatørnivåklasse.
_______________
Byggmesteren
Takk for bra innspill, det var omtrent som jeg håpet. Friggebod er dessverre ikke aktuelt. En boligtomt på 630 kvm gir ikke mange steder med 4,5 meter til tomtegrensen... Utbygging er det beste.
Jeg fikk vel de fleste av mine ideer bekreftet, det jeg lurer litt på fortsatt er taket. Yttervegger har jeg komplettert og isolert, men hvordan gjør jeg med taket, hva er det for lag man har der? Går ut fra at det blir papp eller muligens plåt på et noenlunde flatt tak.
Jeg fikk vel de fleste av mine ideer bekreftet, det jeg lurer litt på fortsatt er taket. Yttervegger har jeg komplettert og isolert, men hvordan gjør jeg med taket, hva er det for lag man har der? Går ut fra at det blir papp eller muligens plåt på et noenlunde flatt tak.
Ettersom du vipper mellom blikk og papp som taktekking på et 'hyfsat platt tak' (dvs. med ingen eller lav helling) får du problemer med vann (som kan fryse til is og løfte i skjøtene ved papptrekking (om det ikke blir fagmessig lagt) med lekkasjer som resultat etter noen vinters gjentatte innfrysninger) og bør derfor unngås. Pappen krever et 'heltäckande' vanntak, oftest lagt med 7/8" råspont, men det går også med 15 plywoodplater.
Blikktak som holder helt tett ved lav helling finnes, men da må du regne med sømssveiset tak i rustfritt, som legges av proffer med el.sømssveismaskin. Alternativet er å ha minst 4 grader helling og dobbeltfalsket blikk i bandtekking, lagt ved hjelp av en vanlig blikkenslager. Også her må du regne med 'heltäckande' vanntak med 7/8" rsp. alternativt 15 ply.
Vanntaket legges direkte på takstolens overkant.
Så skal du ha en luftspalte som er minst 1", åpen mot takfoten. Hvordan du så skal løse å få ut luften ved sammenkoblingen med den andre bygningen, må du løse på stedet. Finnes det luftspalte i det taket også, er det lettest å koble sammen dem. Luftspalten ventileres vanligvis ved takfot og møne.
Så skal du ha en vindsperre på isoleringen. Den kan være papp, men i dette tilfellet anbefaler jeg en 1/8" hard trefiberplate som er oljeimpregnert. Den spikrer du til takstolens innside med 1" lekter for å få luftspalten. Også mellom takstolene/åsene kan du trenge å lekte om du har cc 1,2 m på takstolene/åsene. Den spikrer du i så fall opp i vanntakets bunn først og spikrer på vindsperreplaten og sidelækt sist og drar noen pappspiker (med stor hode) gjennom trefiberplaten og opp i mittlækt. (Ellers trykkes platen ned med tiden i isolasjonen og gir dårligere isoleringsverdi.)
Deretter isolering i ønsket tykkelse. Du kan trenge å forlenge takstolene/åsene i underkant for å få tilstrekkelig høyde. Enten parallelt med dem eller på tvers av dem.
Så er det tid for dampsperren. En UV-bestandig plastfolie.
Deretter glespanel om du ikke skal ha heldekkende tak.
Så plateklede underst mot romsiden.
______________________
Byggaren
Blikktak som holder helt tett ved lav helling finnes, men da må du regne med sømssveiset tak i rustfritt, som legges av proffer med el.sømssveismaskin. Alternativet er å ha minst 4 grader helling og dobbeltfalsket blikk i bandtekking, lagt ved hjelp av en vanlig blikkenslager. Også her må du regne med 'heltäckande' vanntak med 7/8" rsp. alternativt 15 ply.
Vanntaket legges direkte på takstolens overkant.
Så skal du ha en luftspalte som er minst 1", åpen mot takfoten. Hvordan du så skal løse å få ut luften ved sammenkoblingen med den andre bygningen, må du løse på stedet. Finnes det luftspalte i det taket også, er det lettest å koble sammen dem. Luftspalten ventileres vanligvis ved takfot og møne.
Så skal du ha en vindsperre på isoleringen. Den kan være papp, men i dette tilfellet anbefaler jeg en 1/8" hard trefiberplate som er oljeimpregnert. Den spikrer du til takstolens innside med 1" lekter for å få luftspalten. Også mellom takstolene/åsene kan du trenge å lekte om du har cc 1,2 m på takstolene/åsene. Den spikrer du i så fall opp i vanntakets bunn først og spikrer på vindsperreplaten og sidelækt sist og drar noen pappspiker (med stor hode) gjennom trefiberplaten og opp i mittlækt. (Ellers trykkes platen ned med tiden i isolasjonen og gir dårligere isoleringsverdi.)
Deretter isolering i ønsket tykkelse. Du kan trenge å forlenge takstolene/åsene i underkant for å få tilstrekkelig høyde. Enten parallelt med dem eller på tvers av dem.
Så er det tid for dampsperren. En UV-bestandig plastfolie.
Deretter glespanel om du ikke skal ha heldekkende tak.
Så plateklede underst mot romsiden.
______________________
Byggaren
Takk! Perfekt info, jeg kommer til å ha noen graders helling, når jeg sier "ganske flatt" så mener jeg "ingen 30 grader her nei"... Problemet er at det eksisterende taket heller i "feil retning" (lavere i enden jeg vil bygge til) så eventuelt vurderer jeg å prøve å snu det, problemet da er at det finnes en tilhørende carport som jeg da må bytte tak på også, da blir det plutselig 38 kvm tak å bytte i stedet for 10...