Jeg vurderer hvilket materiale som er mest egnet for en bjelke som skal erstatte en bærende vegg (og støtte noen takstoler).
Spennvidden er ca. 6 meter. Fordi bjelken må ligge under etasjeskilleren (får ikke plass oppå denne gangen), er det viktig at den er "lav". To opplagspunkter, ett i hver ende.
Det finnes jo noen forskjellige alternativer, limtredrager, kerto eller jern. Kanskje er det også et alternativ å støpe (eller kjøpe en støpt) bjelke.
Kan man si hvilken av disse som generelt kunne få lavest byggehøyde? Bredden er mindre viktig.
At bjelken på en rimelig måte skal kunne monteres er jo heller ikke helt uviktig. For eksempel er det ikke umulig at både stål og betong er for tungt til at man kan få det på plass på en sikker måte.....
Spennvidden er ca. 6 meter. Fordi bjelken må ligge under etasjeskilleren (får ikke plass oppå denne gangen), er det viktig at den er "lav". To opplagspunkter, ett i hver ende.
Det finnes jo noen forskjellige alternativer, limtredrager, kerto eller jern. Kanskje er det også et alternativ å støpe (eller kjøpe en støpt) bjelke.
Kan man si hvilken av disse som generelt kunne få lavest byggehøyde? Bredden er mindre viktig.
At bjelken på en rimelig måte skal kunne monteres er jo heller ikke helt uviktig. For eksempel er det ikke umulig at både stål og betong er for tungt til at man kan få det på plass på en sikker måte.....
Stål lett med 2 oppleggspunkter om du vil minimere høyden. Tre går bort med den spennvidden. Betong er ikke engang å tenke på da det er stålet som tar strekkraften... Jeg sier stål... Du må dog brannsikkerhetsisolere en jernkonstruksjon. Men det bygget bare 30 mm typ... Og du kommer nok unna med en VKR på si 250x150 et sted.
Tre går bort for skjæringen skulle jeg tro det kommer an på hvilken bjelkehøyde som er ditt maks... '
Svamler videre..bla...bla..bla...
kom fram til stål
Tre går bort for skjæringen skulle jeg tro det kommer an på hvilken bjelkehøyde som er ditt maks... '
Svamler videre..bla...bla..bla...
kom fram til stål
Jeg har litt under 250cm i takhøyde så hver centimeter er viktig.
VKR, med det menes en rektangulær profil?
250mm, går det virkelig ikke an å få ned det målet litt?
Skal det være rektangulær profil og ikke H-profil? Den siste burde riktignok bli høyere, rimeligvis.
Jeg burde vel snakke med noen som kan regne på dette på alvor. Hmm...det var noen her på forumet som gjorde slikt.....
VKR, med det menes en rektangulær profil?
250mm, går det virkelig ikke an å få ned det målet litt?
Skal det være rektangulær profil og ikke H-profil? Den siste burde riktignok bli høyere, rimeligvis.
Jeg burde vel snakke med noen som kan regne på dette på alvor. Hmm...det var noen her på forumet som gjorde slikt.....
En 200mm HEA eller HEB bjelke burde være mest passende. Kanskje kan du få den inn i loftsbjelkelaget ved å kutte underrammene på takstolene og deretter sammenføye med hullbånd/flatjern i stedet. Sånn kommer jeg til å gjøre i vårt nybygg for å slippe bærende hjertvegg og muliggjøre gjennomgående rom.
Hmmmm....ja der fikk jeg litt dårlige ideer.... mer jobb. Men prinsippet er jo rett frem:MrMagic skrev:
*Kapp underarmene der bjelken ligger, fest underarmenens ender i bjelken på egnet måte
*Fikser overarmene med gjenværende underarmer med f.eks. 21mm kryssfiner på respektive sider.
Hvordan fester du underarmene i bjelken?
Hvordan skiller HEA, HEB og VKR seg i form av karakteristikk for hullfasthet? Jeg får snart finne fram min gamle formelsamling i Teknologi eller hva det nå het....
Jeg hadde nok også valgt HEB. Går det ikke å ha den under og kle inn den i stedet for å kappe takstoler?
Ved ren nedbøyning fungerer HE-bjelke samt firkantrør (VKR) omtrent like bra. VKR er bedre ved vridning. I-bjelke er vel egentlig mest ment for ren nedbøyning, men den blir jo veldig høy og det ville du jo ikke... Velger du i stedet HEB så blir den ikke så høy (men tyngre...)
HEB-200 har bedre bøyemotstand enn en I-240...
VKR finnes på den andre siden i flere godstykkelser så du kan velge et tykt og dermed redusere ytterdimensjonene.
Ved ren nedbøyning fungerer HE-bjelke samt firkantrør (VKR) omtrent like bra. VKR er bedre ved vridning. I-bjelke er vel egentlig mest ment for ren nedbøyning, men den blir jo veldig høy og det ville du jo ikke... Velger du i stedet HEB så blir den ikke så høy (men tyngre...)
HEB-200 har bedre bøyemotstand enn en I-240...
VKR finnes på den andre siden i flere godstykkelser så du kan velge et tykt og dermed redusere ytterdimensjonene.
Hei!
En 6m lang HEB200 veier 370kg og en HEA200 veier 254kg. Ikke så lett å håndtere en slik del innendørs....
Hvis du beskriver på en tegning eller skisse hvor bjelken skal være, kan man regne litt nøyaktigere på lastene og gi et forslag.
6m er langt for en slank bjelke - nedbøyningskravene er det vanskelige å klare. Tenk på hva som er viktigst - en slank bjelke med en søyle under eller en stor bjelke med fri spennvidde.
(Hvis du allerede har skjøtet av en annen vegg, kan du jo også vurdere om du har noen stabiliserende vegger igjen i huset etter neste avlastning....)
/Ingeniøren
En 6m lang HEB200 veier 370kg og en HEA200 veier 254kg. Ikke så lett å håndtere en slik del innendørs....
Hvis du beskriver på en tegning eller skisse hvor bjelken skal være, kan man regne litt nøyaktigere på lastene og gi et forslag.
6m er langt for en slank bjelke - nedbøyningskravene er det vanskelige å klare. Tenk på hva som er viktigst - en slank bjelke med en søyle under eller en stor bjelke med fri spennvidde.
(Hvis du allerede har skjøtet av en annen vegg, kan du jo også vurdere om du har noen stabiliserende vegger igjen i huset etter neste avlastning....)
/Ingeniøren
Her finnes det gutter med peiling ser jeg - perfekt!
Jeg får komme tilbake med en skisse + bilde på dette praktikktilfelle.
Noen stang er ikke å tenke på - det ville blitt litt for mye gogo-danserfølelse over det.... Kanskje på soverommet men ikke midt i stua....
Jeg får komme tilbake med en skisse + bilde på dette praktikktilfelle.
Noen stang er ikke å tenke på - det ville blitt litt for mye gogo-danserfølelse over det....
Kanskje på soverommet men ikke midt i stua....Akkurat med nedbøyningen pga spennvidden så går det jo ikke å komme unna.. En nedbøyning blir det alltid til tross for at man er langt fra makslast. Således må hver takstol som skal plasseres på bjelken palles opp ulikt mye..
Som tidligere taler har vært inne på, så anbefaler jeg også en HEA eller HEB bjelke. Jeg har en fasthetstabell her med forskjellige bjelker og deres holdegenskaper. Ved en sammenligning av forholdet bøymotstand[mm^3]/høyde[mm] får vi følgende eksempel:
HEA 200: 2,05 (NB: 190mm høy!)
HEB 200: 2,85
VKR 200x200x10: 1,87 (200x200x10 har omtrent samme bøymotstand som HEA/HEB 200.)
Således får du best bøymotstand (=minst nedbøyning) per høydeenhet hvis du velger en HEB. Du må selvfølgelig finne ut hvilke belastninger som kan oppstå og deretter velge bjelke etter det.
Håper dette hjelper deg litt ;-)
//Magnus, Ingeniørstudent innen Maskinteknikk.
Som tidligere taler har vært inne på, så anbefaler jeg også en HEA eller HEB bjelke. Jeg har en fasthetstabell her med forskjellige bjelker og deres holdegenskaper. Ved en sammenligning av forholdet bøymotstand[mm^3]/høyde[mm] får vi følgende eksempel:
HEA 200: 2,05 (NB: 190mm høy!)
HEB 200: 2,85
VKR 200x200x10: 1,87 (200x200x10 har omtrent samme bøymotstand som HEA/HEB 200.)
Således får du best bøymotstand (=minst nedbøyning) per høydeenhet hvis du velger en HEB. Du må selvfølgelig finne ut hvilke belastninger som kan oppstå og deretter velge bjelke etter det.
Håper dette hjelper deg litt ;-)
//Magnus, Ingeniørstudent innen Maskinteknikk.
Ok, her kommer et forsøk på utfyllende informasjon:
Slik ser det ut i virkeligheten:
Veggen bak sofaen er en tidligere yttervegg (langsiden!) og denne skal bort helt. I tilbyggingen bortenfor veggen er loftsbjelkelaget parallelt med den tidligere ytterveggen. Videre så hviler veggen som skal bort på grunnmuren, så ordentlig underlag for bjelkens støttepunkter kan lett ordnes (for eksempel 3 stk 45x120 eller 45x145 slått sammen til en stolpe).
Taket er liksom huset bygd i vinkel, men jeg foreslår at bjelken beregnes for last som om vinkel taket ikke var der. Konstruksjonen er nemlig litt underlig....
Som det ses er også en åpning gjort, uten tilstrekkelig avlastning.
Tegningen som finnes på lenken nedenfor spesifiserer hvor takstolene er. Klarer man seg med en bjelke som er rundt 200mm høy så lar jeg gjerne være å montere bjelken i loftsbjelkelaget - under rekker.... det vil være besværlig nok likevel..... 3-400kg føles dog forholdsvis håndterbart....
http://www.mugglo.net/mix/PICT2726s.JPG
Huset er beliggende i 08-land.
Når det gjelder krefter og retninger kan jeg ikke se annet enn at det utelukkende dreier seg om vertikale krefter?
Går det an å gjøre noen kloke beregninger på bjelkens dimensjoner med hensyn til dette? Hjelp mottas takk!
Slik ser det ut i virkeligheten:
Veggen bak sofaen er en tidligere yttervegg (langsiden!) og denne skal bort helt. I tilbyggingen bortenfor veggen er loftsbjelkelaget parallelt med den tidligere ytterveggen. Videre så hviler veggen som skal bort på grunnmuren, så ordentlig underlag for bjelkens støttepunkter kan lett ordnes (for eksempel 3 stk 45x120 eller 45x145 slått sammen til en stolpe).
Taket er liksom huset bygd i vinkel, men jeg foreslår at bjelken beregnes for last som om vinkel taket ikke var der. Konstruksjonen er nemlig litt underlig....
Som det ses er også en åpning gjort, uten tilstrekkelig avlastning.
Tegningen som finnes på lenken nedenfor spesifiserer hvor takstolene er. Klarer man seg med en bjelke som er rundt 200mm høy så lar jeg gjerne være å montere bjelken i loftsbjelkelaget - under rekker.... det vil være besværlig nok likevel..... 3-400kg føles dog forholdsvis håndterbart....
http://www.mugglo.net/mix/PICT2726s.JPG
Huset er beliggende i 08-land.
Når det gjelder krefter og retninger kan jeg ikke se annet enn at det utelukkende dreier seg om vertikale krefter?
Går det an å gjøre noen kloke beregninger på bjelkens dimensjoner med hensyn til dette? Hjelp mottas takk!
Vi trenger også informasjon om hvor stor takflate som kommer til å hvile på bjelken, samt litt om hvordan taket er bygget opp.
Nå kan ikke jeg ta på meg å beregne hvilken bjelke du bør ha siden jeg ikke har fagkunnskaper innen bygg. I prinsippet er det jo de samme metodene, men man må vite litt regler osv.
Håper mitt forrige innlegg hjalp litt..
Nå kan ikke jeg ta på meg å beregne hvilken bjelke du bør ha siden jeg ikke har fagkunnskaper innen bygg. I prinsippet er det jo de samme metodene, men man må vite litt regler osv.
Håper mitt forrige innlegg hjalp litt..
Moderator
· Stockholm
· 56 268 innlegg
Et lite tips om du skal kjøpe bjelke. Jeg trenger en enklere forsterkning av en mellomgulvbjelke. Skal kjøpe 4,5m flattjern 150mm.
Ringte en byggsmedfirma, de ville ha 3000 kr. Så ringte jeg en skrotfirma som jeg fant i gulesider, det sto i annonsen deres at de også solgte "handelsstål" så det er ikke skrot man kjøper av dem. Der vil det koste 600 kr.
I det billigere alternativet må jeg lage skruehullene selv.
Edit: Det sto i et innlegg litt høyere opp at man trenger brannisolerings bjelken. Ifølge vår. konstruktør så trengs det ikke i en enebolig, bare i offentlige lokaler (og den diskusjonen gjaldt en litt mer avansert bjelke som vi trenger i neste etappe av vårt bygge). Derimot så kan den trenge kondensisolering hvis den delvis ligger i en kald sone av huset.
Ringte en byggsmedfirma, de ville ha 3000 kr. Så ringte jeg en skrotfirma som jeg fant i gulesider, det sto i annonsen deres at de også solgte "handelsstål" så det er ikke skrot man kjøper av dem. Der vil det koste 600 kr.
I det billigere alternativet må jeg lage skruehullene selv.
Edit: Det sto i et innlegg litt høyere opp at man trenger brannisolerings bjelken. Ifølge vår. konstruktør så trengs det ikke i en enebolig, bare i offentlige lokaler (og den diskusjonen gjaldt en litt mer avansert bjelke som vi trenger i neste etappe av vårt bygge). Derimot så kan den trenge kondensisolering hvis den delvis ligger i en kald sone av huset.
Takarealet kan estimeres til ca 25kvm.Magnus_Nordmark skrev:
Magnus, all input er velkommen, din info gjør jo valget av bjelke lettere for en lekmann siden det er nettopp høyde vs nedbøyning som er sterkt styrende parametere.