I bjelkelaget på hjeltevadshus er det Masonite beams I bjelke.
Dere som har lagt om avløp og vann i overetasjen. Hvordan har dere forsterket bjelkelaget etter at dere har boret hull i bjelken? Blir ikke helt klok på hva som er bransjestandard?
Venter med spenning på et svar og håper spesielt at Justusandersson har et godt svar.
Bedre sent enn aldri. Vi begynte å bygge vår overetasje i vårt Hjältevadshus Sol 170 i vinter (ligner på Spira 175 som er deres mest populære modell). Vi forsterket bjelkelaget med 45x195 bjelker, la 45 cm cc og kortla mellom dem. Det avhenger helt av hva man planlegger å ha som gulv i det kommende badet og også om man planlegger å ha større badekar mm. Har lest et sted at det eksisterende bjelkelaget ikke er konstruert for annet enn et lite badekar på 200-300 L. Med et større trekantbadekar/hjørnebadekar blir det mye vekt, og med klinker stilles det derfor høyere krav til stivhet i gulvet. Det går også an å støpe gulvet med EPS-cement, men det forbedrer bare vridningsstivheten og ikke bæreevnen til gulvet.
Bedre et sent svar enn aldri. Vi begynte å bygge vår overetasje i vårt Hjältevadshus Sol 170 i vinter (snarlik Spira 175 som er deres mest populære modell). Vi forsterket bjelkelaget med 45x195 lekter, la 45 cm cc og kortla mellom dem. Det avhenger helt av hva man planlegger å ha for gulv i det kommende badet og likeså om man planlegger å ha større badekar mm. Har lest et sted at det eksisterende bjelkelaget ikke er konstruert for annet enn et lite badekar på 200-300 L. Med et større trekantsbadekar/hjørnekar blir det mye vekt og med klinker stilles det derfor høyere krav til stivhet i gulvet. Det går også an å støpe gulvet med EPS-betong, men det forbedrer bare vridstivheten og ikke bæreevnen til gulvet.
Legger ved bilde av bjelkelag i baderom.
Jeg vil våge å påstå at det blir ganske bra samvirke mellom EPS og bjelker når masonittbjelker brukes (på grunn av den bredere flensen sammenlignet med livet) og at det gir et stort tilskudd til bøyningsstivheten også. Nå har dere jo fått til et bjelkelag som ser veldig bra ut likevel!
Beklager at jeg ikke har innfridd TS sin etterspørsel etter mine tjenester. Generelt sett løser man sviktproblemer i bjelkelag ved å bruke stivere (= vanligvis høyere) bjelker og belastningsproblemer ved tettere c/c avstand mellom bjelkene. Siden masonittbjelker ofte brukes for å oppnå høyere stivhet enn vanlig konstruksjonsvirke (og større spennvidder), mistenker jeg at du ikke har noe sviktproblem. Hvilket c/c avstand du trenger, må beregnes, da det avhenger av bjelketype og dimensjon, spennvidde og last.
Uthakningene av reglene der ble ingen høydare holdfasthetsmessig. Det er mye bedre å sage hullene i midten så man får beholde over- og underside intakt
[bilde]
Dessverre var det eneste løsningen vi så for å ikke trenge å løsne vannrørene til elementene og legge skjøter i gulvet. Også derfor vi dro til med 195 regler. Gulvet ble uansett mye mer stabilt. Min personlige mening er at disse masonitebalkene er i dårligste laget. Det gynget friskt før.. Hvis man vil ha både belte og bukseseler kan man jo både forsterke bjelkelag og EPS-støpe
Har jobbet med dette i noen år, noe som stiver opp dette er jo å ta en plyfa stripe som man limer og spikrer (skrur) på hver side over den hakkede bjelken.
Dette stiver opp bjelken enormt samtidig som man låser fast rørene, avløpet eller hva man nå har puttet der.
Merkelig at jeg har gått glipp av alle svarene i denne tråden frem til i dag. Dere som løftet ut ovenfra og skrufestet lim, la dere også inn ekstra bjelker?
Det finnes anvist fra produsenten av disse bjelkene hvordan man skal gjøre gjennomføringer. Hjältevadshus hjalp meg å få tak i info om dette. Husker ikke nøyaktig, men man skulle jo absolutt ikke jakke ut på den måten bildet ovenfor viser, men holde seg innenfor visse mål fra 45x45-regelen.
Hvorfor la dere ikke rørene under bjelkene ved siden av glesen? Det er jo det normale installasjonslaget for overetasjen.
Ellers er instruksjonene for Masonite beams at man skal bore i midten på høyden, og da kan man ta ut ganske mye. Jeg fikk igjennom 160 rør i 240 bjelke om jeg ikke husker helt feil.
Alle forsterkningene i gulvet gjorde jeg med 45x195 bjelker som nå ligger 30cc i gulvet. Uthakkingene er således kun gjort i de 45x195 bjelkene som jeg satte inn i etterkant og ikke i masonittbjelkene som er montert fra fabrikk. Gulvsponet er deretter skrulimt ovenfra. Uthakking i masonittbjelkene ovenfra er således ikke å anbefale dersom man ikke forsterker disse på annen måte.
Årsaken til at varmerørene ikke ligger under bjelker/regler er at flexrørene (som er stive som bare det) allerede ligger lagt i gulvet og ligger dermed innelåst i konstruksjonen. Rørene er knapt mulige å bøye og det finnes heller ikke noen slakk eller bevegelsesrom på rørene slik at man kan få dem under en 45x195 bjelke uten å måtte hakke ut. Å forsøke å trekke ut rørene og legge dem om under alle bjelker var heller ikke et alternativ da jeg måtte ha bøyd dem i stykker. Den eneste måten å gjøre det annerledes på er å sprette flexrørene for innkommende varmeledninger til overetasjen og deretter legge nye rør helt ned til underetasjen. (På grunn av Sikker Vann tillater ikke skjulte skjøter på rør i gulv eller vegger).
Et forsterket 30cc gulv med uthakkede 45x195 bjelker som er skrulimt med gulvsponet ble uansett mye sterkere enn å ikke ha noen i det hele tatt og da måtte leve med alternativet å bare ha masonittbjelker 60cc.
Alle forsterkningene i gulvet gjorde jeg med 45x195 bjelker som nå ligger 30cc i gulvet. Utskæringene er således kun gjort i de 45x195 bjelkene som jeg satte inn i etterkant og ikke i masonittbjelkene som er montert fra fabrikk. Gulvsponet er deretter skrulimt ovenfra. Utskæring i masonittbjelkene ovenfra er dermed ikke å anbefale med mindre man forsterker dem på en annen måte.
Årsaken til at varmerørene ikke ligger under bjelker/regler er at flexrørene (som er stive som bare det) allerede ligger trukket i gulvet og dermed er låst inne i konstruksjonen. Rørene går knapt å bøye og det er heller ikke noen slakk eller bevegelsesrom på rørene slik at man kan få dem ned under en 45x195 regel uten behovet for å skjære ut. Å forsøke å dra ut rørene og trekke om under alle bjelker var heller ikke et alternativ, da jeg hadde trengt å bøye dem i stykker. Den eneste måten å gjøre det annerledes på, er å skjære flexrørene for innkommende varmerør til overetasjen og deretter legge nye rør helt ned til underetasjen. (På grunn av Sikkert Vann tillater ikke skjulte skjøter på rør i gulv eller vegger).
Et forsterket 30cc gulv med utskårne 45x195 bjelker som er skrulimt med gulvsponet ble uansett mye sterkere enn å ikke ha noen i det hele tatt og dermed måtte leve med alternativet bare å ha masonittbjelker 60cc.
Mvh,
SM
Under et våtrom skal man ha minst CC30 på bjelkelaget om det er 195 bjelker. Gulvet må være like stivt som om det var 240 på CC60 med skrulimmet spon om det skal følge sikkert vann.
Spørsmålet om sikker vannstand handlet om at man ikke får ha skjulte skjøter på vannrør i vegger og gulv. Altså ikke et spørsmål om CC-avstand på stenderne. Se derfor på bildet igjen. Det er 60cc mellom masonittbjelkene og deretter forsterket med 45x195, så det nå ligger 30cc mellom stendere og masonittbjelker. Alt er deretter skruslimgt med gulvspon. Jeg hadde ikke trengt å forsterke gulvet for at det skulle oppfylle kravene til sikker vannstand, da det allerede er et godkjent underlag fra husleverandøren.
Forsterkningen gjorde jeg kun for trygt å kunne ha et større boblebad på overetasjen.
Mvh,
SM
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
