Hei. Har lett en del rundt på dette forumet og på øvrig internett for å få veiledning i hvordan man skal armere en støttemur i betong på et rent berg. Har fått en del informasjon, men er fremdeles usikker på hvordan muren skal festes i berget på best mulig måte.
Jeg skal altså støpe en støttemur i betong. Selve dimensjoneringen og oppbyggingen av muren føler jeg meg ganske trygg på.
Jeg har følgende spørsmål.
1. Hvor dypt bør armeringsjernene sitte i berget. Har lest et sted at 150 mm skal være tilstrekkelig.
2. Hvor mange jern skal festes i berget? Min tanke var cc200 mm på selve armeringen av muren, men skal hvert jern festes i berget? Det kommer til å bli ca 450 hull med min 15 meter lange mur.
3. Trenger jeg å konstruere muren som en "L-støtte" som min skisse viser?
4. Er 10 mm armeringsjern tilstrekkelig.
5. Hvor mange dreneringshull er passende på 15 meter?
Se gjerne skisse for bedre forståelse. Takk på forhånd!
Jeg skal altså støpe en støttemur i betong. Selve dimensjoneringen og oppbyggingen av muren føler jeg meg ganske trygg på.
Jeg har følgende spørsmål.
1. Hvor dypt bør armeringsjernene sitte i berget. Har lest et sted at 150 mm skal være tilstrekkelig.
2. Hvor mange jern skal festes i berget? Min tanke var cc200 mm på selve armeringen av muren, men skal hvert jern festes i berget? Det kommer til å bli ca 450 hull med min 15 meter lange mur.
3. Trenger jeg å konstruere muren som en "L-støtte" som min skisse viser?
4. Er 10 mm armeringsjern tilstrekkelig.
5. Hvor mange dreneringshull er passende på 15 meter?
Se gjerne skisse for bedre forståelse. Takk på forhånd!
Det er relevante spørsmål. Teoretisk ser det vel ikke helt feil ut. Men
- Det fremgår ikke hvilken type stein / berg det er. (test og se når du borer - flyr det fliser? -vil det sprekke? - ...) Det er avgjørende om det er mulig, realistisk eller hvor dypt du bør bore.
Når det gjelder diameteren på hullet er det ikke like lett. Avhengig av hvilken skjærkraft som armeringsjernene vil bli utsatt for (dvs. hvilken belastning som kan komme i betraktning.) avgjør hvilken tykkelse på armeringsjernene som trengs (10 / 12 / 16mm eller ...) (Jeg ser at du har kommet fram til 10mm... Selv synes jeg at det føles litt - men jeg vet ikke hvor stor belastningen vil bli)
Anta at du kommer frem til 12mm (sjanse fra min side.) og du skal støpe, da bør hullet være minst 24mm (kanskje litt mer) for å være sikker at betongen virkelig "renner ned" til bunnen.
Men det finnes et annet problem - Hvor "tett" vil forbindelsen bli? Formentlig vil et vanlig armeringsjern ruste bort med tiden. (dekningslaget blir for lite. - Bør i ditt tilfelle være minst 30mm mellom jern og omgivelser). Kanskje vil det "renne" rust etter steinen.
Om betong skal fungere bør den nok være "frostbehandlet" med porbedannende middel (men det er veldig vanskelig å gjøre selv) - Betongstasjoner bruker målere ved innblanding.
Hva ville skje om du i stedet bruker varmforzinket ekspanderbolt? rustfri gjenget stang? (men den er ikke like "seg" i sin natur)
I stedet for å feste med betong - se på ankermasse? (hullet trenger ikke være like grovt) Dimensjoneringen lar jeg være ubesvart.
Når jeg ser på skissen din, vil konstruksjonen nok bli ganske tung - underlaget heller og fyllmasser bak (som presser på) Spontant føles "leppen" som peker bakover, for liten. Føles også som du vil få både et skyvende moment, men også et vridende moment, som disse "pinnene" i bakken skal håndtere. (da kreves enda grovere forankring)
Jeg ville vurdert å montere "trekkøyer" i steinen et stykke over/bak betongvinkelen.. bruke rustfri vaier mellom øyen og høyt opp i betongvinkelen for å motvirke "vridningen". (disse vil bli skjult under tilbakefyllingsmassene) Den ville også "dra" betongvinkelen litt nedover, noe som ytterligere reduserer behovet for "jettekraftige" dykker.
Selv ville jeg nok også ha hellet fronten på betongvinkelen litt "bakover" for å ytterligere redusere vridkraften.
Alternativene er ganske mange, men grunnregelen er - Sørg for å stoppe vridningen på betongvinkelen. - Stopp muligheten for at steinen skal skli nedover.
(Jeg er ingen ekspert innen området
)
- Det fremgår ikke hvilken type stein / berg det er. (test og se når du borer - flyr det fliser? -vil det sprekke? - ...) Det er avgjørende om det er mulig, realistisk eller hvor dypt du bør bore.
Når det gjelder diameteren på hullet er det ikke like lett. Avhengig av hvilken skjærkraft som armeringsjernene vil bli utsatt for (dvs. hvilken belastning som kan komme i betraktning.) avgjør hvilken tykkelse på armeringsjernene som trengs (10 / 12 / 16mm eller ...) (Jeg ser at du har kommet fram til 10mm... Selv synes jeg at det føles litt - men jeg vet ikke hvor stor belastningen vil bli)
Anta at du kommer frem til 12mm (sjanse fra min side.) og du skal støpe, da bør hullet være minst 24mm (kanskje litt mer) for å være sikker at betongen virkelig "renner ned" til bunnen.
Men det finnes et annet problem - Hvor "tett" vil forbindelsen bli? Formentlig vil et vanlig armeringsjern ruste bort med tiden. (dekningslaget blir for lite. - Bør i ditt tilfelle være minst 30mm mellom jern og omgivelser). Kanskje vil det "renne" rust etter steinen.
Om betong skal fungere bør den nok være "frostbehandlet" med porbedannende middel (men det er veldig vanskelig å gjøre selv) - Betongstasjoner bruker målere ved innblanding.
Hva ville skje om du i stedet bruker varmforzinket ekspanderbolt? rustfri gjenget stang? (men den er ikke like "seg" i sin natur)
I stedet for å feste med betong - se på ankermasse? (hullet trenger ikke være like grovt) Dimensjoneringen lar jeg være ubesvart.
Når jeg ser på skissen din, vil konstruksjonen nok bli ganske tung - underlaget heller og fyllmasser bak (som presser på) Spontant føles "leppen" som peker bakover, for liten. Føles også som du vil få både et skyvende moment, men også et vridende moment, som disse "pinnene" i bakken skal håndtere. (da kreves enda grovere forankring)
Jeg ville vurdert å montere "trekkøyer" i steinen et stykke over/bak betongvinkelen.. bruke rustfri vaier mellom øyen og høyt opp i betongvinkelen for å motvirke "vridningen". (disse vil bli skjult under tilbakefyllingsmassene) Den ville også "dra" betongvinkelen litt nedover, noe som ytterligere reduserer behovet for "jettekraftige" dykker.
Selv ville jeg nok også ha hellet fronten på betongvinkelen litt "bakover" for å ytterligere redusere vridkraften.
Alternativene er ganske mange, men grunnregelen er - Sørg for å stoppe vridningen på betongvinkelen. - Stopp muligheten for at steinen skal skli nedover.
(Jeg er ingen ekspert innen området
)