Eksempel. Om isolasjon i vegg er 15cm, så hadde jeg lagt 10cm isolasjon, satt dampsperren. Lagt på en 45x45 regulerer og lagt 5cm isolasjon der man trekker all el innenfor dampsperren
Nå for tiden pleier man jo å legge et lag med lekter+isolasjonen til på innsiden av plasten nettopp for å slippe å lage hull i plasten som Daniel barnaniel og BSOD skrev. Men man kan gjøre som du gjør. Plast bare over boksene, så skjærer du bare et lag på innsiden av boksen med en skarp kniv. Så trykker du plasten over boksen, så skal den slutte tett. Vil du, kan du også tape plasten mot boksen med type tflex tape.
I kors mot stommen, knapper fast mot stommen i "korsen". Akkurat som BSOD skrev – det vanligste er 45x45 c600 som også isoleres med 45. i ditt tilfelle kommer jo strømmen under plast i taket. Om det ikke er superenkelt å gjøre om: dra ut slange gjennom plast og tette. Å tette bokser er håpløst/umulig.
som bilde, men her har de satt dampbrems i stedet for plast.
Når man bygger nytt så skal elbokser, slange være på innsiden av plasten, ikke på utsiden, det samme gjelder i taket. Da trekker man slangen mellom plasten og lektene. En annen fordel med dette er at slangen blir fiksert mellom plasten og bjelken/lektene og ligger stille.
Skal dere gjøre det riktig må dere trekke om slangene og fjerne boksene, isolere hele stammens tykkelse, legge plast og deretter spikre/skru opp et forrykket eller liggende reisverk med 45x45 isolasjon og deretter planker. Det må være forrykket, ellers blir det veldig vanskelig å trekke slangene mellom rommene. En annen fordel er at man bryter kuldebroen fra stammen.
Skal dere løse det som er gjort nå, så skjærer dere plasten tett rundt boksen og deretter tetter med en runde T-Flex eller annen god tape, så blir det tett. Ulempen er at plasten vil bli punktert så snart dere skrur i plate-materialet. Men i det store og hele spiller det ingen stor rolle, det blir mindre bra, men ingen katastrofe. Viktigst er at taket er tett.
I kors mot stommen, knepper fast mot stommen i “korsene”. Akkurat som BSOD skrev - det vanligste er 45x45 c600 som også isoleres med 45. i ditt tilfelle kommer jo strømmen under plasten i taket. Hvis det ikke er veldig enkelt å gjøre om: dra ut slange gjennom plast og tett. Å tette bokser er håpløst/umulig.
som bildet, men her har de satt dampbrems i stedet for plast.
Er det bedre å legge 45x45 liggende enn stående mot eksisterende bevegelsesvegger?
Her er et bilde på hvordan jeg gjorde ved tilbygget i sommer. Elektrisiteten innenfor dampsperren, kuldebroen brutt og ingen risiko for å punktere dampsperren når man skrur opp bilder osv.
Siden dere ikke har kortlinger, må dere sette stenderne for installasjonssjiktet horisontalt, det går an å sette dem stående og forskjøvet for å eliminere kuldebroene, men stenderen må spikres/skrus i noe som har cc60 også. CC-målet må selvfølgelig stemme overalt for at det skal bli tilstrekkelig stivt.
Verdt å tenke på hvis dere setter installasjonssjiktet liggende, er at dere må ha kryssfiner, OSB eller sponplater bak. Gipsplater blir ikke bra liggende da man får skjøter uten fasning. Setter man det stående kan man gipse som vanlig.
Ok. Legger man skriverne ned da eller skrus de stående likevel?
Det er valgfritt, men jeg pleier å skru osb slik at det blir minst mulig spill. Gipsen vil jeg unngå å få "kortskarver" (ikke forsenkede) så der pleier jeg å skru dem stående. Sørg for å overlappe skjøtene mellom osb og gips.
Skal du bare sette gips eller bare osb, blir det litt annerledes, da platen ikke kan skrus fast rundt om (da hadde jeg nok eventuelt stivet opp med lister).
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
