Hei,
Som nybegynner hjemmebygger uten tidligere erfaring med konstruksjon, har jeg startet med å bygge et tak til tilhørende vegger (to stk, en gavl og en langside à la carport-løsning) for en sykkelskur.
Taket vil bestå av 10mm kanalplast og et areal på ca. 2000mm x 1700mm. Det er en eksisterende yttervegg på skuret som vil fungere som bjelke, samt 3 støpte søyler på den andre enden/langsiden, som med tre stendere (95x45) vil bære taket i retning fra skuret og utover.
Å prøve å beskrive mitt spørsmål føles nesten vanskeligere enn det opprinnelige problemet.
Her kommer et forsøk;
Bildet nedenfor er av et annet tak - for å støtte taket i lengderetningen er disse bjelkene festet med vinkeljern. Ved mitt nye sykkelskur ønsker jeg helst å unngå vinkeljern og i stedet ”sko” de tre bjelkene (95x45) (fra skurvegg til respektive søyle) og legge de langsgående bjelkene, som i eksemplet vedlagt bilde, (f.eks. 45x45) der i.
At det påvirker bæreevnen å sko 95 x 45 forstår jeg, men er det i så stor grad at man bør avstå fra mine overveielser om å "sko" for å få en penere løsning?
Jeg bor på vestkysten så ekstreme snømengder er det ikke snakk om.
Er det uklart?! Forstår dere?!
Takk for svar
Som nybegynner hjemmebygger uten tidligere erfaring med konstruksjon, har jeg startet med å bygge et tak til tilhørende vegger (to stk, en gavl og en langside à la carport-løsning) for en sykkelskur.
Taket vil bestå av 10mm kanalplast og et areal på ca. 2000mm x 1700mm. Det er en eksisterende yttervegg på skuret som vil fungere som bjelke, samt 3 støpte søyler på den andre enden/langsiden, som med tre stendere (95x45) vil bære taket i retning fra skuret og utover.
Å prøve å beskrive mitt spørsmål føles nesten vanskeligere enn det opprinnelige problemet.
Her kommer et forsøk;
Bildet nedenfor er av et annet tak - for å støtte taket i lengderetningen er disse bjelkene festet med vinkeljern. Ved mitt nye sykkelskur ønsker jeg helst å unngå vinkeljern og i stedet ”sko” de tre bjelkene (95x45) (fra skurvegg til respektive søyle) og legge de langsgående bjelkene, som i eksemplet vedlagt bilde, (f.eks. 45x45) der i.
At det påvirker bæreevnen å sko 95 x 45 forstår jeg, men er det i så stor grad at man bør avstå fra mine overveielser om å "sko" for å få en penere løsning?
Jeg bor på vestkysten så ekstreme snømengder er det ikke snakk om.
Er det uklart?! Forstår dere?!
Takk for svar
Medlem
· Västra Götaland
· 185 innlegg
Det er ingen god idé å koble fra så mye synes jeg. Hvis du har plass er vel det enkleste å spikre eller skru lekter oppå dine 45x95 stendere som kanalplasten deretter får hvile på.
Om du kapper ut 45x45 fra 90x45 har du 45 mm igjen. Det er i så fall bedre at du bruker 45x45 direkte og lar være å kappe dem ut.S seerikand skrev:Hei,
Som en nybegynner hjemmelager uten direkte tidligere erfaring med konstruksjon har jeg begitt meg i kast med å bygge et tak til tilhørende vegger (to stk, en gavl samt en langside alà carport-løsning) for et sykkelskur.
Taket vil bestå av 10mm kanalplast og en overflate på ca 2000mm x 1700mm. Det er i en eksisterende bodens yttervegg som vil fungere som bærende bjelke samt 3 stk støpte plinter i den andre enden/langsiden som med tre stk bjelker (95x45) vil bære taket i retning fra boden og utover.
Å forsøke å beskrive spørsmålet mitt føles nesten vanskeligere enn selve problematikken
Her er et forsøk;
Nedenstående bilde er av et annet tak - for å støtte taket i lengderetningen er disse bjelkene satt med vinkeljern. Ved mitt nye sykkelskur vil jeg helst unngå vinkeljern og i stedet "kappe ut" de tre bjelkene (95x45) (fra bodveggen til respektive plint) og legge de langsgående bjelkene, som i eksempelet vedlagt bilde, (f.eks. 45x45) der i.
Jeg forstår at det påvirker bæreevnen å kappe ut 95 x 45, men er det såpass mye at man bør avstå mine tanker om å "kappe ut" for å få en penere løsning?
Jeg bor på vestkysten så ekstreme snømengder er det ikke snakk om.
Er det svulstig?! Forstår dere?!
Takk for svar
Er taket 2 m bredt kan du bruke 90x45 på tvers i stedet.
Sist redigert:
Etter notchingen kan du forsterke bjelken med en skrue som forhindrer at det sprekker langs notchingen.S seerikand skrev:Hei,
Som nybegynner hjemmebygger uten direkte tidligere erfaring med konstruksjon har jeg gått i gang med å bygge et tak til tilhørende vegger (to stk, en gavl samt en langside à la carport-løsning) for et sykkelskur.
Taket kommer til å bestå av 10mm kanalplast og en flate på ca 2000mm x 1700mm. Det er i en eksisterende bod yttervegg som kommer til å fungere som bærebjelke samt 3 stk støpte stolper i den andre enden/langsiden som med tre stk lekter (95x45) vil bære taket i retning bort fra boden.
Å prøve å beskrive min problemstilling føles nesten vanskeligere enn selve utgangsproblematikken.
Her kommer et forsøk;
Nedenstående bilde er på et annet tak - for å støtte taket i langsgående retning er disse lektene satt med vinkeljern. Ved min nye sykkelbod ønsker jeg helst å slippe vinkeljern og isteden "notche" de tre lektene (95x45) (fra bodveggen til hver stolpe) og legge de langsgående lektene, som i eksempelet i vedlagte bilde, (f.eks. 45x45) der i.
At det påvirker bæreevnen å notche 95 x 45 forstår jeg, men er det såpass mye at man bør avstå mine funderinger om å "notche" for å få en penere løsning?
Jeg bor på vestkysten så ekstreme snømengder er det ikke snakk om.
Er det uklart?! Forstår dere?!
Takk for svar
Ja, nå tenkte jeg på den rent praktiske håndteringen. Når du gjør en snekkerartet uttakning får du det ikke helt perfekt, det vil helt sikkert bli litt for mye på et sted. Og det holder jo med et lite sted, så er det det som gir det minste målet. Men jeg endret i innlegget mitt, så de autister som leser tråden skal slippe ubehag.K Kane skrev:Hvordan er det med matematikken her da....
Et annet alternativ som blir penere er å erstatte vinkelplaten med en (eller flere) trebiter som limes/skrus fast under og på sidene. Liggende ådring under og stående ådring på sidene, så tre klosser til hver tverrgående regel. Med en kapp- og gjærsag går det veldig fort å produsere disse trebitene. Forbor hullene slik at de ikke sprekker ved skruing (skruingen er for at alt skal holdes på plass mens limet herder/tørker).
På en eller annen måte blir også jeg forstyrret av vinkelplater som gjør at det ser "snikete, slurvete og billig ut".
Når man erstatter deres funksjon med trekubber som fyller samme funksjon, så føles det velarbeidet og pent ut i stedet...
På en eller annen måte blir også jeg forstyrret av vinkelplater som gjør at det ser "snikete, slurvete og billig ut".
Når man erstatter deres funksjon med trekubber som fyller samme funksjon, så føles det velarbeidet og pent ut i stedet...
De biter som ligger på hver side av den tverrgående regelen bør ha sin lengderetning vertikalt (stående ådring). Mens den som ligger under den tverrgående bør ha sin lengderetning horisontalt (liggende ådring).
