Hei foorumi
Olen juuri ostanut EgnaHemsvilla-kellaritilalla. Olen purkanut sen käytännössä rungolle asti ja juuri nyt hajotan viemäriputkistoa.
Mietin mitkä vaiheet kuuluvat prosessiin tämän jälkeen, ja miten rakennan saadakseni hyvän sisäilmaston.
Haluan asentaa vesikiertoisen lattialämmityksen, joka on kytketty BvVp:hen, vähentääkseni ylöspäin kulkeutuvaa kosteutta. Mutta miten tehdään seinien kanssa? Aiomme salaojittaa platonmatolla ja isodräänillä ulkopuolelta. Mutta miten käsittelemme sisäseiniä? Sekä makuuhuoneissa että kylpyhuoneessa? Onko niissä eroa?
Haluan rakentaa mahdollisimman tulevaisuuden kestävällä tavalla.
Olen etsinyt tietoa foorumilta ja lukenut useita ketjuja, mutta mikään ei oikein vastaa kysymyksiini.
Olisin kiitollinen opastuksesta.
Olen juuri ostanut EgnaHemsvilla-kellaritilalla. Olen purkanut sen käytännössä rungolle asti ja juuri nyt hajotan viemäriputkistoa.
Mietin mitkä vaiheet kuuluvat prosessiin tämän jälkeen, ja miten rakennan saadakseni hyvän sisäilmaston.
Haluan asentaa vesikiertoisen lattialämmityksen, joka on kytketty BvVp:hen, vähentääkseni ylöspäin kulkeutuvaa kosteutta. Mutta miten tehdään seinien kanssa? Aiomme salaojittaa platonmatolla ja isodräänillä ulkopuolelta. Mutta miten käsittelemme sisäseiniä? Sekä makuuhuoneissa että kylpyhuoneessa? Onko niissä eroa?
Haluan rakentaa mahdollisimman tulevaisuuden kestävällä tavalla.
Olen etsinyt tietoa foorumilta ja lukenut useita ketjuja, mutta mikään ei oikein vastaa kysymyksiini.
Olisin kiitollinen opastuksesta.
Onko lattia eristetty? Muuten lattialämmitystä ei suositella. Osittain koska se on tietysti katastrofaalisen epätaloudellista, mutta myös siksi että voi tulla kosteusongelmia, jos lattialämmitys sammutetaan. Platonmatto ja Isodrän? Normaalisti valitaan jompikumpi menetelmä.
Se on betoniastia, joka ei ole eristetty, on ollut ongelmia kosteuden kanssa, joka nousee ylöspäin. Siksi meidän on tarkistettava perusta.
Katastrofaalisen epätaloudellinen ylisuurten maalämpöpumppujen kanssa, en ole samaa mieltä. Mutta sanottuani sen, tarkastelemme tietysti jotain, joka sijoitetaan levyn päälle ennen letkun asettamista, kalvoeristys kuten tämä;
https://ventilation.se/sv/products/krypgrundsisolering-75kvm
Katastrofaalisen epätaloudellinen ylisuurten maalämpöpumppujen kanssa, en ole samaa mieltä. Mutta sanottuani sen, tarkastelemme tietysti jotain, joka sijoitetaan levyn päälle ennen letkun asettamista, kalvoeristys kuten tämä;
https://ventilation.se/sv/products/krypgrundsisolering-75kvm
Joo, nyt en tarkoita epätaloudellista sillä tavalla, vaan että häviöt maahan ovat erittäin suuret. Vähän kärjistäen voisi sanoa, että se on kuin laittaisi lämmityslaitteen mereen saadakseen lämmintä kylpyvettä. Jonkinlaista eristystä tarvitset. 20-30 cm on nykyajan standardi Ruotsissa taloudelliseen lämmityseen, mutta myös 5 cm, joka on melko tavallinen esimerkiksi Yhdysvalloissa, on paljon parempi kuin ei mitään.Jockiebear sanoi:
Tällainen heijastava kalvo ei vaikuta tässä tapauksessa, koska kyse ei ole säteilylämmöstä lattian sisällä. Kuitenkin se voi toimia vesitiiviinä kerroksena, ja jos ajattelit laittaa sen lattian päälle, on riski, että siitä aiheutuu ongelmia.
Ei, pysy jossain vakiintuneessa rakenteessa. Keksintöjen tekeminen vaatii, että tietää, mitä tekee, jottei synny ongelmia.
Tavallista, jos haluaa lattialämmityksen eristämättömässä kellarissa, on, että koko lattia puretaan, lattia kaivetaan 30-40 cm syvälle (tai enemmän, jos lattian laskemisen avulla haluaa lisätä huonekorkeutta). Usein kantavat seinät on pidennettävä alaspäin ja tunkeutuva vesi on käsiteltävä. Sitten rakennetaan 10 cm kapillaarikatkaisevalla soralla, 20-30 cm EPS solumuovilla, ja 10 cm betonilla, johon lattialämmitys asetetaan. Ulkopuolella salaojitat Isodrän-menetelmällä ja laitat silloin kaksoislevyt seinän eristämiseksi. Sitten on lukemattomia muunnelmia tästä, mutta kuten huomaat, se on jättiprojekti.
Etsi "kellariprojekti" ja siellä on useita rakennusaiheisia ketjuja.
Kiitos vastauksesta.
Minulla ei kuitenkaan ole aikomusta kokeilla, siksi aloitin tämän keskustelun täällä - saadakseni neuvoja ja tukea hankalassa aiheessa.
Olen tehnyt useita hakuja ja ollut jäsen täällä jonkin aikaa, mutta en ole nähnyt keskustelua, joka käsittelisi kysymyksiä, joita kohtaan.
Kun katsoo https://golvvarmebutiken.se/kunskap...ttenburen-golvvarme/pa-befintlig-betongplatta, on olemassa EPS-eristelevyjä, joissa on urat lämmitysletkua varten. Ne voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan perustaan.
Kuitenkin oletan, että lattia (ja seinät?) on vedeneristettävä ennen. Ehkä jollain nesteellä, joka on kestävä.
Minulla ei kuitenkaan ole aikomusta kokeilla, siksi aloitin tämän keskustelun täällä - saadakseni neuvoja ja tukea hankalassa aiheessa.
Olen tehnyt useita hakuja ja ollut jäsen täällä jonkin aikaa, mutta en ole nähnyt keskustelua, joka käsittelisi kysymyksiä, joita kohtaan.
Kun katsoo https://golvvarmebutiken.se/kunskap...ttenburen-golvvarme/pa-befintlig-betongplatta, on olemassa EPS-eristelevyjä, joissa on urat lämmitysletkua varten. Ne voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan perustaan.
Kuitenkin oletan, että lattia (ja seinät?) on vedeneristettävä ennen. Ehkä jollain nesteellä, joka on kestävä.
Me (tai oikeastaan käsityöläiset) piikäsimme lattian kellarin kylpyhuoneessa ja korvasimme olemassa olevan soran kevytsoralla. En muista, laittoivatko he eristeitä ennen kuin valuivat ja asensivat vesikiertoisen lattialämmityksen, mutta se toimi kuitenkin ja lattia oli lämmin ilman, että lämmityskustannukset nousivat. Harmi vain, että kylpyhuoneen lattia oli jäätävän kylmä kesällä, kun vesikiertoinen lämmitys oli pois päältä. Tämä tapahtui yli 15 vuotta sitten, joten jotain uutta on varmasti keksitty sen jälkeen.
Mietin myös, miksi aiotte käyttää sekä isodrääniä että platonmattoa. Eikö platonmatto estä isodränen kapillaariefektiä? Käytimme pelkästään pordräniä edellisessä talossa, ja se toimi hyvin salaojituksessa, mutta ei ole selvää, tuliko se lämpimämmäksi. Kosteutta kuitenkin nousi maasta laattaan, joten rappaus irtosi myös sisäseinistä. Todennäköisesti tämä paheni, kun aiempi omistaja oli asentanut muovimattoa joihinkin huoneisiin, eikä kosteudella ollut muuta paikkaa kuin nousta seiniin. Jätimme silti muovimaton paikoilleen, jotta voisimme pitää tavaroita lattialla.
Vanhat kellarit on harvoin tehty asuintiloiksi, ja olen skeptinen niiden käyttämiseen esimerkiksi makuuhuoneina. Olemme nukkuneet kellarissa, kun on trooppisia öitä kesällä ja siitä tulee pirun kostea. Ikkunaa ei voi avata, sillä muuten ulkoa nousee kosteaa ilmaa maasta. Edellisessä talossa meidän oli pakko avata ikkuna ilmanvaihdon parantamiseksi, ja jouduttiin joka päivä kantamaan peitot ja patjat kuivumaan. Nykyisessä talossa "kesämakuuhuone" on suurempi, joten ikkunaa ei tarvitse avata, mutta kosteudenpoistaja on silti tarpeen päivisin.
Mietin myös, miksi aiotte käyttää sekä isodrääniä että platonmattoa. Eikö platonmatto estä isodränen kapillaariefektiä? Käytimme pelkästään pordräniä edellisessä talossa, ja se toimi hyvin salaojituksessa, mutta ei ole selvää, tuliko se lämpimämmäksi. Kosteutta kuitenkin nousi maasta laattaan, joten rappaus irtosi myös sisäseinistä. Todennäköisesti tämä paheni, kun aiempi omistaja oli asentanut muovimattoa joihinkin huoneisiin, eikä kosteudella ollut muuta paikkaa kuin nousta seiniin. Jätimme silti muovimaton paikoilleen, jotta voisimme pitää tavaroita lattialla.
Vanhat kellarit on harvoin tehty asuintiloiksi, ja olen skeptinen niiden käyttämiseen esimerkiksi makuuhuoneina. Olemme nukkuneet kellarissa, kun on trooppisia öitä kesällä ja siitä tulee pirun kostea. Ikkunaa ei voi avata, sillä muuten ulkoa nousee kosteaa ilmaa maasta. Edellisessä talossa meidän oli pakko avata ikkuna ilmanvaihdon parantamiseksi, ja jouduttiin joka päivä kantamaan peitot ja patjat kuivumaan. Nykyisessä talossa "kesämakuuhuone" on suurempi, joten ikkunaa ei tarvitse avata, mutta kosteudenpoistaja on silti tarpeen päivisin.
En tiedä, olimmeko ajatelleet pitää molemmat(?) Mutta halusin kuitenkin päivittää, että päätös on tehty ja koko lattian purkaminen on edessä. Se on myös aloitettu, ja massojen ulos kantaminen on täysi helvetti..
Olen puhunut ystävän kanssa, joka sanoo, että meidän pitäisi täyttää 10 cm EPS:ää ja sen jälkeen 5 cm itsekantavaa tasoitemassaa, jossa on upotettu lattialämmitys.
Mitä mieltä olette tästä?
Entä mitä tehdä seinille?
Olen puhunut ystävän kanssa, joka sanoo, että meidän pitäisi täyttää 10 cm EPS:ää ja sen jälkeen 5 cm itsekantavaa tasoitemassaa, jossa on upotettu lattialämmitys.
Mitä mieltä olette tästä?
Entä mitä tehdä seinille?
Oletan, että puhut nyt EPS-betonista etkä EPS solumuovilevyistä?
Jäsen
· Blekinge
· 12 245 viestiä
Kaikki riippuu siitä, mihin aiotte käyttää kellaria myöhemmin. On erittäin vaikeaa saada täysin asumiskelpoinen kellari nykyisten rakennusmääräysten mukaan, erityisesti pelastusreittien ja saavutettavuuden kannalta. Mutta on täysin mahdollista saada hieno harrastushuone, verstas tai varasto. Suurin osa ei suosittele makuuhuonetta.
Hyvä salaojitus on hyvä edellytys, putkien on oltava soraan kaivettuna anturan alle kaltevuudella. Rännit pitäisi joka tapauksessa ohjata veden talosta pois, mieluiten omaan sadevesijärjestelmän.
Olette varmasti lukeneet, että kaikki orgaaninen aine pitää poistaa sisältä, lisäksi kaikki irtonainen rappaus. Vääräntyyppinen maali pitää poistaa. Älkää uskoko liikaa lattialämmitykseen. Jos ette voi/halua kaivaa 20 cm syvyyteen, jättäkää betoni koskematta. Muuten poistatte betonin, kaivatte 20 cm, täytätte eristyksellä 10 cm suunnitellun lattiapinnan alle, valatte uuden raudoitetun betonilattian, ja sitten lattialämmitys.
Olisin jättänyt lattialämmityksen väliin ja säästänyt paljon rahaa. Olemme tehneet vanhasta öljysäiliöhuoneesta sisäspan. Poistimme ohut betonikerroksen, kaivoimme käsin vähän ja täytimme eristyksellä tarvittaessa uuden putkiston tekemistä varten, ja sitten sähköinen lattialämmitys suihkuosaan ja kävelyreitille. Ei kylpyammeen alle.
Tuli erittäin mukava. Loput kellarista klinkkeriä, mattoja ja tohveleita.
Hyvä salaojitus on hyvä edellytys, putkien on oltava soraan kaivettuna anturan alle kaltevuudella. Rännit pitäisi joka tapauksessa ohjata veden talosta pois, mieluiten omaan sadevesijärjestelmän.
Olette varmasti lukeneet, että kaikki orgaaninen aine pitää poistaa sisältä, lisäksi kaikki irtonainen rappaus. Vääräntyyppinen maali pitää poistaa. Älkää uskoko liikaa lattialämmitykseen. Jos ette voi/halua kaivaa 20 cm syvyyteen, jättäkää betoni koskematta. Muuten poistatte betonin, kaivatte 20 cm, täytätte eristyksellä 10 cm suunnitellun lattiapinnan alle, valatte uuden raudoitetun betonilattian, ja sitten lattialämmitys.
Olisin jättänyt lattialämmityksen väliin ja säästänyt paljon rahaa. Olemme tehneet vanhasta öljysäiliöhuoneesta sisäspan. Poistimme ohut betonikerroksen, kaivoimme käsin vähän ja täytimme eristyksellä tarvittaessa uuden putkiston tekemistä varten, ja sitten sähköinen lattialämmitys suihkuosaan ja kävelyreitille. Ei kylpyammeen alle.
Tuli erittäin mukava. Loput kellarista klinkkeriä, mattoja ja tohveleita.
Tismalleen. EPS-betoni.C cpalm sanoi:
Olen tähän mennessä kaivanut noin 30 cm kahdessa huoneessa ja suunnitelma on tehdä salaoja mahdollisimman pian, mutta tarjoukset ovat järjettömän korkeita.T Thomas_Blekinge sanoi:
Ajatus tämän jälkeen on EPS, ja sen jälkeen kantava tasoituslaasti. Sen jälkeen runko tai leca-lohkosta uudelleen rakennettava oviaukko.
Kylpyhuoneet jätetään ammattilaisille.
Seinien osalta olen jo poistanut irtoavan rappauksen, mutta siellä on ehdottomasti enemmän tekemistä. Kahdessa huoneessa on tapetti, joka on poistettava. Siellä on ollut myös keltaiseksi maalattu lasikuitu(?) -kangas, joka on melkein kokonaan poistettu.
Kellari on enemmän samanlainen kuin rinteessä olevalla talolla, ikkunat ovat 1x1 m, rinnan korkeudella ja lasiovi toisella puolella kerrosta.
Otan mielelläni lisää vinkkejä seinistä.
Lisään kaksi kuvaa nykytilanteesta
Jäsen
· Blekinge
· 12 245 viestiä
Mitä mahdollisuuksia!
Katselin sitä vaihtoehtona kellariprojektiini (teen vain yhden huoneen), mutta hylkäsin sen aika varhain.
EPS-betonin etuna on, että se täyttää jokaisen sopukan ja sillä on erittäin korkea kantavuus. Haittapuolina ovat, että lambdavärde on n. 3 x solumuovilevyt (eli 10 cm solumuovia vastaa 30 cm EPS-betonia) ja se on kooltaan noin 3 x kalliimpaa. Tarvitset myös kapillaarikatkaisevan kerroksen alle. Solumuovilevyt tarjoavat yksinkertaisesti huomattavasti enemmän eristystä rahalle, kun otetaan huomioon sama kokonaiskorkeus.
Lattialämmityksen valu on erittäin nopeaa ja sujuvaa, ja lopputulos on erittäin tyylikäs, mutta myös erittäin kallis. Valoin noin 3 cm 12 m² kodinhoitohuoneeseen viime talvena ja se maksoi 20'.
Kiitos vastauksestasi, arvostan sitä.C cpalm sanoi:
Tarkalleen, kuinka rakentaisit sen, askel askeleelta? Minulla ei ole suoraa tarvetta EPS-betonille itsessään, voisin myös olla avoin, esim. levyjen asettaminen (mutta miten ne saadaan täysin tiiviiksi kaikkiin nurkkiin?)
Kokemuksesi perusteella voisitko laittaa 5 cm levyn ja sitten valaa uuden laatan, jossa on raudoitusverkko ja johon asennetaan lattialämmitys, 5-10 cm?
Mikä näistä vaihtoehdoista uskomme, että sillä on vähiten kosteuden pääsyä alhaalta?