Ajattelin rakentaa suuren suorakulmaisen terassialustan (komposiitti) maan tasolle, mutta se, mikä hidastaa ja mistä empin, on kaikki pohjatyöt ja säätö kantavien palkkien kaltevuuksien kanssa jne.
"Kunnon tapa" tehdä se on kaivaa maa, tiivistää sepelillä tai rakentaa kantavat palkit anturoiden päälle ja tasapainottaa jne., mutta mielestäni se on hankalaa
Mielestäni olisi paljon helpompaa kaivaa muutamia uria, asettaa kantavat palkit uriin ja sitten yksinkertaisesti täyttää urat betonilla (mahdollisesti vain valituissa kohdissa), voi myös asettaa muutamia puutarhalaattoja palkkien alle suuremman kantopinta-alan saamiseksi. Riittäisi, että ensimmäinen ja viimeinen kantava palkki ovat samalla tasolla ja oikeassa korkeudessa, ja sitten voin ripustaa muut kantavat palkit väliaikaisiin sääntöihin, jotka asetan niiden väliin. Se olisi yksinkertainen ratkaisu.
Luuletteko, että se toimisi? Asun Skånessa ja meillä on hiekkamaa.
"Kunnon tapa" tehdä se on kaivaa maa, tiivistää sepelillä tai rakentaa kantavat palkit anturoiden päälle ja tasapainottaa jne., mutta mielestäni se on hankalaa
Mielestäni olisi paljon helpompaa kaivaa muutamia uria, asettaa kantavat palkit uriin ja sitten yksinkertaisesti täyttää urat betonilla (mahdollisesti vain valituissa kohdissa), voi myös asettaa muutamia puutarhalaattoja palkkien alle suuremman kantopinta-alan saamiseksi. Riittäisi, että ensimmäinen ja viimeinen kantava palkki ovat samalla tasolla ja oikeassa korkeudessa, ja sitten voin ripustaa muut kantavat palkit väliaikaisiin sääntöihin, jotka asetan niiden väliin. Se olisi yksinkertainen ratkaisu.
Luuletteko, että se toimisi? Asun Skånessa ja meillä on hiekkamaa.
Rakennusveteraani
· Åland
· 2 077 viestiä
Ihan ok ja riittävä. Laita myös musta muovi vähentämään rikkaruohoja terassilaudoituksen väleistä. Onhan se hyvä, jos vesi ei pääse valumaan lautojen alle.
Ei ole mitään syytä tehdä siitä monimutkaisempaa kuin tarpeen. Juuri kuten Kane sanoo, muutama puutarhalaatta tueksi. Joko säädät laatat hiekkaan, tai shimsat kattopahvilla (jonka pitäisi olla kivien/laattojen ja koolinkien välissä). (Pahvin pitäisi olla noin 40 mm leveä 45-koolinkeihin, muuten se voi kerätä vettä.)
Maan laattojen alla pitäisi olla kova ja kantava, Koolinkien täytyy olla vaakasuorassa, jotta ne kallistuvat oikeaan suuntaan koko kannen päällä. Vatupassi ja jäykkä ja suora (silmämääräisesti pituussuunnassa) lankku/koolinki pystysuunnassa sopivasta talon perustasta ulospäin. Sitten kolme kertaa poikittain*. Valmiina asennukseen ja laudoitukseen. Ota mieluusti hieman enemmän kallistusta. Toisaalta kallistusta ei huomaa ollenkaan, ellei ole siellä vatupassin tai biljardipallojen kanssa, ja toisaalta jää hieman marginaalia, jos laatat/maa asettuvat hieman vuosien mittaan. (Se voi esim. liikkua roudan kanssa.)
* Jos koolinki/lankku ei ole tarpeeksi pitkä ulottumaan lyhyeltä sivulta lyhyelle sivulle, tee ylimääräinen tarkistus keskellä, jotta et riskeeraa painaumaa, jos pahin huono onni osuu kohdalle.
Edit: musta muovi/maa-/rikkaruohohuopa alla on hyvä, kuten edellisessä viestissä mainittiin.
Maan laattojen alla pitäisi olla kova ja kantava, Koolinkien täytyy olla vaakasuorassa, jotta ne kallistuvat oikeaan suuntaan koko kannen päällä. Vatupassi ja jäykkä ja suora (silmämääräisesti pituussuunnassa) lankku/koolinki pystysuunnassa sopivasta talon perustasta ulospäin. Sitten kolme kertaa poikittain*. Valmiina asennukseen ja laudoitukseen. Ota mieluusti hieman enemmän kallistusta. Toisaalta kallistusta ei huomaa ollenkaan, ellei ole siellä vatupassin tai biljardipallojen kanssa, ja toisaalta jää hieman marginaalia, jos laatat/maa asettuvat hieman vuosien mittaan. (Se voi esim. liikkua roudan kanssa.)
* Jos koolinki/lankku ei ole tarpeeksi pitkä ulottumaan lyhyeltä sivulta lyhyelle sivulle, tee ylimääräinen tarkistus keskellä, jotta et riskeeraa painaumaa, jos pahin huono onni osuu kohdalle.
Edit: musta muovi/maa-/rikkaruohohuopa alla on hyvä, kuten edellisessä viestissä mainittiin.
Viimeksi muokattu:
Kiitos! Haluan tehdä sen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja siksi harkitsen kantavia hirsiä. Oletetaan, että terassini tulee olemaan 8x10 m.
Jos teen kuten Kanesin kuvassa ja kuten ehdotitte, minun on kaivettava suuri alue, noin 80 neliömetriä, onnistuttava saamaan se kohtuullisen tasaiseksi ja täytettävä sitten kivellä ja tiivistettävä se. Sen jälkeen minun on mitattava kaikki lankkuni (cc 40 cm = 26 kpl per 10 m) ja säädettävä korkeutta satoihin kantopisteisiin lisäämällä bitumipahvia ja kaivamalla hiekkaan, mikä heikentää kantokykyä, jos teen huolimattomasti enkä tiivistä kunnolla jokaisen kantopisteen alla (tunnen itseni).
Ehdotukseni tarkoittaa periaatteessa, että kaivan 4 kanavaa (cc 267 cm 8 metrillä), asetan puutarhalaatat urien pohjalle, koskemattomaan maahan, jonka luonto on jo tiivistänyt tuhansien vuosien aikana. Sitten asetan 45x145 ja jätän ilmaa puutarhalaatan ja kantavan hirren väliin helppoa säätämistä/suuntaamista varten ja valan sitten aukon. Ainoastaan ensimmäinen ja viimeinen kantava hirsi vaativat minimaalista mittausta, muut kantavat hirret ohjaan niiden mukaan. Valmis lautalautojen ja jalkalistojen asettamista varten!
Kaivan vain sinne, missä kantavat hirret ja lankut tulevat olemaan, ja täytän takaisin vähitellen minimoidakseni ylimääräisen maan.
Voin olla väärässä, mutta mielestäni menetelmäni tuntuu edelleen paljon yksinkertaisemmalta, haittana on, että materiaalia kuluu enemmän. Tarkemmin sanoen 248 metriä kantavaa hirttä ja lankkua yllä olevassa esimerkissä. 45x145 NTR/A voi olla alakanttiin, mutta se olisi maksanut yhteensä 6000 Byggmaxilla, mikä mielestäni on ok.
Jos teen kuten Kanesin kuvassa ja kuten ehdotitte, minun on kaivettava suuri alue, noin 80 neliömetriä, onnistuttava saamaan se kohtuullisen tasaiseksi ja täytettävä sitten kivellä ja tiivistettävä se. Sen jälkeen minun on mitattava kaikki lankkuni (cc 40 cm = 26 kpl per 10 m) ja säädettävä korkeutta satoihin kantopisteisiin lisäämällä bitumipahvia ja kaivamalla hiekkaan, mikä heikentää kantokykyä, jos teen huolimattomasti enkä tiivistä kunnolla jokaisen kantopisteen alla (tunnen itseni).
Ehdotukseni tarkoittaa periaatteessa, että kaivan 4 kanavaa (cc 267 cm 8 metrillä), asetan puutarhalaatat urien pohjalle, koskemattomaan maahan, jonka luonto on jo tiivistänyt tuhansien vuosien aikana. Sitten asetan 45x145 ja jätän ilmaa puutarhalaatan ja kantavan hirren väliin helppoa säätämistä/suuntaamista varten ja valan sitten aukon. Ainoastaan ensimmäinen ja viimeinen kantava hirsi vaativat minimaalista mittausta, muut kantavat hirret ohjaan niiden mukaan. Valmis lautalautojen ja jalkalistojen asettamista varten!
Kaivan vain sinne, missä kantavat hirret ja lankut tulevat olemaan, ja täytän takaisin vähitellen minimoidakseni ylimääräisen maan.
Voin olla väärässä, mutta mielestäni menetelmäni tuntuu edelleen paljon yksinkertaisemmalta, haittana on, että materiaalia kuluu enemmän. Tarkemmin sanoen 248 metriä kantavaa hirttä ja lankkua yllä olevassa esimerkissä. 45x145 NTR/A voi olla alakanttiin, mutta se olisi maksanut yhteensä 6000 Byggmaxilla, mikä mielestäni on ok.
Viimeksi muokattu:
Rakennusveteraani
· Åland
· 2 077 viestiä
Myös Kanen ehdotuksen näen ylimääräisenä. Poista nurmikko suuremmalta alueelta kuin laatan koko, lisää vähän makadamia, tiivistä vähän 16/34 ja aseta btg-laatat c/c 1,8 m. Tasoita, muovikalvo, kantolinjat pitkin, ehkä riittää 3 kpl 45x230. Sitten 45x170 c 6-700 mm cc poikittain riippuen jännevälittä. Ruuvivälilauta 28x120 mm. Peitä reuna tarvittaessa. Valmis.
Korkeus näyttää riittävän sisätilan lattian kanssa.
Tai käytä lecabloceja saavuttaaksesi korkeuden.
Korkeus näyttää riittävän sisätilan lattian kanssa.
Tai käytä lecabloceja saavuttaaksesi korkeuden.
Viimeksi muokattu:
Tällä hetkellä siellä on vanha puukansi betonilaattojen päällä. Se on noin 10 cm liian korkea. Haluan saada tasolle laattojen kanssa ja minun täytyy asettaa kantavat puut noin 40 cm nykyisten laattojen alle ja haluan siis ALAS korkeudessa.seniorkonsult sanoi:
Haluan korvata sepelin tiivistämiseen ja laatan saamisen oikeaan korkeuteen liittyvän työn kaatamalla betonia kantavien puiden ja betonilaatan väliin. Minusta on muuten raskasta ja vaikeaa saada laatta täsmälleen oikeaan korkeuteen, mutta saatan muuttaa mieleni riippuen siitä miltä näyttää laattojen alla, jos minulla on onnea, siellä on tiivis kivikerros, mutta minun on vaikea uskoa, että betonilaatta liikkuisi alaspäin ilman sepeliä. Kantavat puut tulevat myös tukemaan maata, jonka täytän takaisin.
Haluan komposiittiterassin ja siksi cc 40.
Rakennusveteraani
· Åland
· 2 077 viestiä
Puu betonia tai maata vasten = varma pappa! Koskee myös painekyllästettyä puutavaraa. Eli tarvitaan pikemminkin komposiittimateriaalia koolauksille.
Kuten sanoin, minulla on hiekkamaa (melkein kuin hiekkaranta mullan alla) hyvällä valumalla.seniorkonsult sanoi:
Kuinka monta vuotta arvioisit, että NTR/A kestää maahan haudattuna? Koko runko tulee kosketuksiin maaperän kanssa, joten paljon materiaalia tulee lahota ennen kuin kansi putoaa, eikä pudotus ole niin korkea
Muuten... onko mahdollista irrottaa yksittäisiä komposiittilautoja jälkikäteen, vai täytyykö ne poistaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne on asennettu? Oletan, että se riippuu valmistajasta, mutta onko se yleensä mahdollista?
Rakennusveteraani
· Åland
· 2 077 viestiä
Haudattuna tulee haisemaan.? Hiekka on aina märkä paitsi ihan yläosasta.
Onko terassi komposiitista vedetty tiiviiksi? Minne vesi sitten menee)
Onko terassi komposiitista vedetty tiiviiksi? Minne vesi sitten menee)
En tiedä. Mitä luulet?seniorkonsult sanoi:
En ole vielä päättänyt, mitä terassilautaa käytän, mutta joko vesi jää laudalle, kunnes se haihtuu, tai se valuu maahan rakojen välistä.seniorkonsult sanoi:
älä koskaan valetuna joku puulajiHantlangaren sanoi:Ajattelin rakentaa suuren suorakaiteen muotoisen terassilaudan (komposiitti) maanpinnan tasolle, mutta mikä hidastaa ja mistä vähän viivyttelen on kaikki pohjatyöt ja säätö, jotta kantavat palkit ovat oikeassa kulmassa jne.
"Asiaankuuluva tapa" tehdä se on kaivaa, tiivistää sepeli tai rakentaa kantavat palkit pilareille ja tasapainottaa jne., mutta mielestäni se on hankalaa
Omasta mielestäni olisi ollut paljon yksinkertaisempaa kaivaa muutama ura, asettaa kantavat palkit paikoilleen uriin ja yksinkertaisesti täyttää urat betonilla (mahdollisesti vain valituissa kohdissa), voi myös laittaa muutamia pihalaattoja palkin alle saadakseni suuremman kantopinta-alan. Sitten riittää, että huolehdin, että ensimmäinen ja viimeinen kantopalkki ovat vaakasuorassa ja oikealla korkeudella, sitten voin ripustaa muut kantavat palkit väliaikaisiin palkkeihin, jotka asetetaan niiden väliin. Se olisi ollut helppo ratkaisu.
Uskotteko, että se toimisi? Asun Skånessa ja maaperä on hiekkaa.
Johtuuko se hajusta, vai siitä, että se mätänee? Kuinka monen vuoden kuluttua arvioit ongelmien alkavan?SBH sanoi:
Se kestää luultavasti 20 - 25 vuotta, sitten olet siinä betonikourujen kanssa, jotka ovat täynnä mätää kyllästettyä puuta, josta pitää päästä eroon.
Revin vanhan terassimme viime vuonna. Se koostui 45x70-koolingeista cc 60 cm, 22x95-laudoituksesta ja oli sekalaisesti mukulakivien, soran päällä ja korotettuna koolinki- ja laudoituspaloilla siellä missä tarvittiin. Luultavasti se on ollut siinä 20-25 vuotta. Laudoitus oli kulunut, mutta koolingit olivat edelleen kunnossa, paitsi ne kohdat, jotka olivat olleet vähän lähempänä maata. En ole koskaan haistanut mitään mitä olisin tuntenut. Ei myöskään silloin, kun revin sen ylös.
Huolimatta pienistä koolingeista, lattia oli raskas ja vakaa. Koolingit olivat todella painavia. Oletan, että se johtui siitä, että ne olivat kosteuskyllästettyjä. Riittävän tiheällä tukipisteiden välillä pienetkin koolingikoot toimivat erinomaisesti.
Koolingit tulisi olla ilmassa vapaasti. Kumpikaan maa, hiekka tai betoni ei ole sopiva olla niitä vasten. Uskon, että sinun menetelmäsi, joka suurelta osin vastaa kuvaustani, voi toimia. Ainoa ero on, että jätät betonin ja täytemateriaalin koolinkeja vasten pois. Kaksoisristeävä koolinkirakenne kantopalkeilla ei ole varmaan väärin. Mitä raskaampi rakenne, sitä vakaampi se tulee olemaan, eivätkä mahdolliset painumat todennäköisesti häiritse.
Revin vanhan terassimme viime vuonna. Se koostui 45x70-koolingeista cc 60 cm, 22x95-laudoituksesta ja oli sekalaisesti mukulakivien, soran päällä ja korotettuna koolinki- ja laudoituspaloilla siellä missä tarvittiin. Luultavasti se on ollut siinä 20-25 vuotta. Laudoitus oli kulunut, mutta koolingit olivat edelleen kunnossa, paitsi ne kohdat, jotka olivat olleet vähän lähempänä maata. En ole koskaan haistanut mitään mitä olisin tuntenut. Ei myöskään silloin, kun revin sen ylös.
Huolimatta pienistä koolingeista, lattia oli raskas ja vakaa. Koolingit olivat todella painavia. Oletan, että se johtui siitä, että ne olivat kosteuskyllästettyjä. Riittävän tiheällä tukipisteiden välillä pienetkin koolingikoot toimivat erinomaisesti.
Koolingit tulisi olla ilmassa vapaasti. Kumpikaan maa, hiekka tai betoni ei ole sopiva olla niitä vasten. Uskon, että sinun menetelmäsi, joka suurelta osin vastaa kuvaustani, voi toimia. Ainoa ero on, että jätät betonin ja täytemateriaalin koolinkeja vasten pois. Kaksoisristeävä koolinkirakenne kantopalkeilla ei ole varmaan väärin. Mitä raskaampi rakenne, sitä vakaampi se tulee olemaan, eivätkä mahdolliset painumat todennäköisesti häiritse.
ongelmat alkavat ensimmäisen routavaurion jälkeen. riippuu myös kuinka kosteaa on siellä missä asut.Hantlangaren sanoi:
sitten taas betonointi hiekalle ei ole kovin hyvä idea
mieluiten asenna terassin säädettävät pilarit.