Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
Hei, ensiksi ja pääasiassa (voi tulla lisääkin 
) 2 kysymystä, joita olen miettinyt jonkin verran ja joita en oikein ymmärrä:
1. Jos rakentaa mökin sanotaan nyt kehystettyjen kattotuolien kanssa yksinkertaisuuden vuoksi, ja sitten antaa rakennuksen olla L- tai T-muotoinen ylhäältä katsottuna, eli kattotuolit on yhdistettävä 90 asteen kulmassa, miten yleensä toimitaan, kun kiinnitetään kattotuoleja yhteen, sekä kun asennetaan panelointi, huopa ja pelti? Onko kenelläkään hyviä kuvia tästä? (kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa )
2. Jos rakentaa kaksikerroksisen talon riippumatta kattotuolityypistä, miten yleensä kiinnitetään yläkerran lattian palkit? Rakennetaanko ensin seinä noin 2,5 metrin korkeuteen, sitten vaakasuuntaiset palkit poikki, ja sitten uusi sokkeli ja seinä päälle? Vai rakennetaanko seinät ensin täyteen korkeuteen ja sitten asennetaan vaakasuuntaiset palkit pystysuorien palkkien väliin sopivalle korkeudelle, siinä tapauksessa, mitä hyviä kiinnitysmahdollisuuksia on olemassa, jotka ovat kestäviä myös pitkällä aikavälillä?
Toivottavasti ymmärryksenne, mitä tarkoitan kysymyksillä, ja voitte opettaa minulle jotain rakentamisesta, mikä voi olla hyödyllistä mahdollisessa tulevassa rakentamisessa d^_^b
) 2 kysymystä, joita olen miettinyt jonkin verran ja joita en oikein ymmärrä:1. Jos rakentaa mökin sanotaan nyt kehystettyjen kattotuolien kanssa yksinkertaisuuden vuoksi, ja sitten antaa rakennuksen olla L- tai T-muotoinen ylhäältä katsottuna, eli kattotuolit on yhdistettävä 90 asteen kulmassa, miten yleensä toimitaan, kun kiinnitetään kattotuoleja yhteen, sekä kun asennetaan panelointi, huopa ja pelti? Onko kenelläkään hyviä kuvia tästä? (kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa
)2. Jos rakentaa kaksikerroksisen talon riippumatta kattotuolityypistä, miten yleensä kiinnitetään yläkerran lattian palkit? Rakennetaanko ensin seinä noin 2,5 metrin korkeuteen, sitten vaakasuuntaiset palkit poikki, ja sitten uusi sokkeli ja seinä päälle? Vai rakennetaanko seinät ensin täyteen korkeuteen ja sitten asennetaan vaakasuuntaiset palkit pystysuorien palkkien väliin sopivalle korkeudelle, siinä tapauksessa, mitä hyviä kiinnitysmahdollisuuksia on olemassa, jotka ovat kestäviä myös pitkällä aikavälillä?
Toivottavasti ymmärryksenne, mitä tarkoitan kysymyksillä, ja voitte opettaa minulle jotain rakentamisesta, mikä voi olla hyödyllistä mahdollisessa tulevassa rakentamisessa d^_^b
1. Ensin asetat yhden katon kattotuolit, sitten laitat raakapontin päälle, sen jälkeen teet seuraavan katon. Ja siinä on vähemmän ja vähemmän kattotuoleja, jotta saat oikean muodon katolle (otsapäätytuolit). Näiden väliin "koolaat", eli ensimmäisen raakapontin päälle, ja laitat raakapontin seuraavaan kattoon, tämä raakapontti kiinnitetään koolinkeihin. Tapoja ratkaista tämä on varmasti enemmän...
2. Jos rakentaa kaksi täyttä kerrosta, ensin tehdään seinä, sitten lattiapalkisto menee tämän päälle, sen jälkeen uusi seinä uudella alapuutuksella kuten kirjoitat...
Jos rakentaa korotetun seinäelämän, voi käyttää koko ulkoseinän runkotolppia, ja näiden sisäpinnalle laitetaan 2"2 asennuskerros. Ja tähän lattiapalkiston kantava palkki. Lattiapalkistolla on silloin 45 mm tuki ulkoseinässä. Vaihtoehtoisesti rakennetaan lattiapalkisto ja nostetaan se paikalleen nosturiautolla, tällöin käytetään palkkikenkiä. Tai 2"2 alareunassa 2"9:ssä, palkit lovetaan ja asetetaan tämän 2"2:n päälle. 2"9 kiinnitetään pystyrunkoihin, jotka menevät koko matkan kattotuoleihin.
2. Jos rakentaa kaksi täyttä kerrosta, ensin tehdään seinä, sitten lattiapalkisto menee tämän päälle, sen jälkeen uusi seinä uudella alapuutuksella kuten kirjoitat...
Jos rakentaa korotetun seinäelämän, voi käyttää koko ulkoseinän runkotolppia, ja näiden sisäpinnalle laitetaan 2"2 asennuskerros. Ja tähän lattiapalkiston kantava palkki. Lattiapalkistolla on silloin 45 mm tuki ulkoseinässä. Vaihtoehtoisesti rakennetaan lattiapalkisto ja nostetaan se paikalleen nosturiautolla, tällöin käytetään palkkikenkiä. Tai 2"2 alareunassa 2"9:ssä, palkit lovetaan ja asetetaan tämän 2"2:n päälle. 2"9 kiinnitetään pystyrunkoihin, jotka menevät koko matkan kattotuoleihin.
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
JOW: 1. Tarkoitatko siis, että pitäisi aluksi jättää esimerkiksi 3,60 väliä kattokannattajien väliin (esimerkiksi keskelle, jos se on T), sitten laittaa raakalauta molemmille puolille, sitten toisesta suunnasta kohdata toinen raakalauta, miten kiinnitetään sitten raakalautojen päät toisiinsa?
Onko tapana katkaista raakalautojen päät vinosti niin, että päät ovat kiinni "ensimmäisessä katossa", vai jätetäänkö yleensä vähän ilmaa ympärille?
Eikö siinä tapauksessa pitäisi katkaista raakalauta sisältä, osasta joka menee ulos (keskellä)?
Kuulostaa melko monimutkaiselta prosessilta, esimerkiksi saada pienemmät ja pienemmät kattokannattajat sopimaan (olenhan puusepän töitä tehnyt jonkin verran, mutta yritän pitää sen yksinkertaisena )
2. Ymmärränkö oikein, että tarkoitat (kuten mietin), että voisi asettaa esimerkiksi seisomaan 45x220 (esimerkiksi 5m korkeina), sitten naulata pystyyn 45x45 sisäpuolelle, joka on 2,50 korkea, ja laittaa makuuasennossa palkit esimerkiksi 45x220 tai hienompaa poikittain päälle?
Pitäisikö sitten myös laittaa litteä rauta sivuille yhdessä pystytolppien kanssa tai muuta rautaa?
Eikö tällä tavalla voi tehdä, vaikka kyseessä olisi 2 täyttä kerrosta?
En valitettavasti ymmärrä tarkkaan, mitä tarkoitat lopussa nostaa välipohjia nosturiautolla.
Onko tapana katkaista raakalautojen päät vinosti niin, että päät ovat kiinni "ensimmäisessä katossa", vai jätetäänkö yleensä vähän ilmaa ympärille?
Eikö siinä tapauksessa pitäisi katkaista raakalauta sisältä, osasta joka menee ulos (keskellä)?
Kuulostaa melko monimutkaiselta prosessilta, esimerkiksi saada pienemmät ja pienemmät kattokannattajat sopimaan (olenhan puusepän töitä tehnyt jonkin verran, mutta yritän pitää sen yksinkertaisena
)2. Ymmärränkö oikein, että tarkoitat (kuten mietin), että voisi asettaa esimerkiksi seisomaan 45x220 (esimerkiksi 5m korkeina), sitten naulata pystyyn 45x45 sisäpuolelle, joka on 2,50 korkea, ja laittaa makuuasennossa palkit esimerkiksi 45x220 tai hienompaa poikittain päälle?
Pitäisikö sitten myös laittaa litteä rauta sivuille yhdessä pystytolppien kanssa tai muuta rautaa?
Eikö tällä tavalla voi tehdä, vaikka kyseessä olisi 2 täyttä kerrosta?
En valitettavasti ymmärrä tarkkaan, mitä tarkoitat lopussa nostaa välipohjia nosturiautolla.
1. Ei, rakennat koko katon, 1,2m cc, ulokeparrut naulataan 5" tai kiinnitetään ruuvilla alempiin kattorakenteisiin.
Lyhyträperi asetetaan paneelin päälle ulokeparrujen väliin. Jotta seuraavan katon paneelilla on jotain mihin kiinnittyä. T:n muotoisella katolla aloitetaan sopivasti T:n "yläosasta" ja jatketaan sitten alemmalla osalla.
Sitten asetetaan metalli paneelin päälle, joka nousee molemmille katoille, "aluskate", katto päällystetään, lasketaan ruoteet, rännipelti, ja sitten tiilet.
2. 45x220 sisäpuolelle, johon lattiarakenne voi nojata, voi ruuvata tolppiin.
45x45 voidaan asettaa vaakatasoon sisäpuolelle minimoi lämpösillat.
Sitten ruuvataan OSB/vaneri vaakatasoon, ja sen jälkeen pystysuora kipsi.
Höyrysulku asetetaan kantavien tolppien ja 45x45 väliin.
Se asia kuorma-autosta oli, jos haluaa rakentaa lattiarakenteen valmiista moduuleista, jotka nostetaan sisään kuorma-autolla. Jos toimii näin, jää ilman alusrakennetta ja käyttää siten palkkikenkiä tai 45x45 ruuvataan alimpaa kohti 45x220:ta. Palkit loveetaan 45x45 ja asetetaan ruuvattuun 45x45:seen ja harjataan palkit 45x220:een, joka ruuvataan tolppiin ulkoseinässä...
Tuo täytyy varmaan lukea vähintään 10 kertaa ymmärtääkseen, siltä tuntuu.. aloin melkein miettiä, mitä kirjoitin, kun kirjoitin sen..
Lyhyträperi asetetaan paneelin päälle ulokeparrujen väliin. Jotta seuraavan katon paneelilla on jotain mihin kiinnittyä. T:n muotoisella katolla aloitetaan sopivasti T:n "yläosasta" ja jatketaan sitten alemmalla osalla.
Sitten asetetaan metalli paneelin päälle, joka nousee molemmille katoille, "aluskate", katto päällystetään, lasketaan ruoteet, rännipelti, ja sitten tiilet.
2. 45x220 sisäpuolelle, johon lattiarakenne voi nojata, voi ruuvata tolppiin.
45x45 voidaan asettaa vaakatasoon sisäpuolelle minimoi lämpösillat.
Sitten ruuvataan OSB/vaneri vaakatasoon, ja sen jälkeen pystysuora kipsi.
Höyrysulku asetetaan kantavien tolppien ja 45x45 väliin.
Se asia kuorma-autosta oli, jos haluaa rakentaa lattiarakenteen valmiista moduuleista, jotka nostetaan sisään kuorma-autolla. Jos toimii näin, jää ilman alusrakennetta ja käyttää siten palkkikenkiä tai 45x45 ruuvataan alimpaa kohti 45x220:ta. Palkit loveetaan 45x45 ja asetetaan ruuvattuun 45x45:seen ja harjataan palkit 45x220:een, joka ruuvataan tolppiin ulkoseinässä...
Tuo täytyy varmaan lukea vähintään 10 kertaa ymmärtääkseen, siltä tuntuu.. aloin melkein miettiä, mitä kirjoitin, kun kirjoitin sen..
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
Hmm
1. Pitäisikö tämän "kortlingen" siis olla höylätty tiettyyn kulmaan, jotta se sopii T:n alapäähän tulevaan kattopaneeliin? Jos ajattelen oikein, sen pitäisi olla höylätty 45 asteen kulmassa, eli kolmiolistaan, vai ajattelenko väärin? Ymmärrän suurin piirtein, mitä tarkoitat, mutta eikö rakenteesi salli vaellusta koko yläkerrassa? Miten teet sitten niiden kattotuolien kanssa, jotka ovat T:n yläosan keskellä, alemman osan yläpuolella? Ne kattotuolit täytyy katkaista, jos halutaan avointa tilaa.
2. Nyt en ymmärrä, mitä tarkoitat 45x220 "sisäpuolella?" minkä sisäpuolella? Olin ajatellut käyttää vaakatasossa 45x45 sähkövedon vuoksi, kyllä.. sisäpuolella, ja höyrysulku tämän ulkopuolella.. Mahdollisesti myös vaakatasossa 45x45 pystysuoran runkorakenteen ulkopuolella, jolloin seinistä tulee 310 mm paksuja, mikä on kai melko järkevää energiatehokkuuden kannalta?
Autotallissani on pystysuora OSB, mutta ajattelin laittaa kipsilevyn ulkopuolelle siirretty 60 cm, sen pitäisi toimia hyvin myös, vai miksi juuri vaakasuora OSB/Plywood?
1. Pitäisikö tämän "kortlingen" siis olla höylätty tiettyyn kulmaan, jotta se sopii T:n alapäähän tulevaan kattopaneeliin? Jos ajattelen oikein, sen pitäisi olla höylätty 45 asteen kulmassa, eli kolmiolistaan, vai ajattelenko väärin? Ymmärrän suurin piirtein, mitä tarkoitat, mutta eikö rakenteesi salli vaellusta koko yläkerrassa? Miten teet sitten niiden kattotuolien kanssa, jotka ovat T:n yläosan keskellä, alemman osan yläpuolella? Ne kattotuolit täytyy katkaista, jos halutaan avointa tilaa.
2. Nyt en ymmärrä, mitä tarkoitat 45x220 "sisäpuolella?" minkä sisäpuolella?
Olin ajatellut käyttää vaakatasossa 45x45 sähkövedon vuoksi, kyllä.. sisäpuolella, ja höyrysulku tämän ulkopuolella.. Mahdollisesti myös vaakatasossa 45x45 pystysuoran runkorakenteen ulkopuolella, jolloin seinistä tulee 310 mm paksuja, mikä on kai melko järkevää energiatehokkuuden kannalta? Autotallissani on pystysuora OSB, mutta ajattelin laittaa kipsilevyn ulkopuolelle siirretty 60 cm, sen pitäisi toimia hyvin myös, vai miksi juuri vaakasuora OSB/Plywood?
1. Sen ei tarvitse olla halkaistu tiettyyn kulmaan. Vain naula, jolla kiinnitetään råspont, kiinnittyy johonkin, ja taustalla on tuki.
En tiennyt, että halusit ryggåstak. Silloin täytyy rakentaa hieman eri tavalla, jos haluaa täysin avoimen "ullakon". Silloin tulee jonkinlainen palkki harjalle ja tolpat päätyihin, ja tässä tapauksessa myös tolppa perustukseen, jossa harjat kohtaavat.
2. Käytetään vaakasuoria 2"2 sisäpuolella katkaisemaan puurakenteen kylmäsilta. Rakensin/rakennan ulkopuolella vaakasuoralla 2"3 ja pystysuorilla 2"7 tolpilla (kantavat) sekä sisäpuolella vaakasuoralla 2"2 (asennusseinä).
Katso liitteenä katso liitettä Draw1 - Sheet1.pdf koskien välipohjaa:
Vasemmalla, 45x220 tukena, rakennetaan paikan päällä.
Keskellä, 45x220 ruuvataan tolppiin, palkit kiinnitetään palkkikengillä, voidaan rakentaa etukäteen ja nostaa paikalleen.
Oikealla, 45x45 ruuvattu 45x220:seen, joka on ruuvattu tolppiin, palkit lovetaan 45x45 ja asetetaan 45x45 päälle ja vinoruuvataan 45x220 (kantava palkki), voidaan rakentaa etukäteen ja nostaa paikalleen.
En tiennyt, että halusit ryggåstak. Silloin täytyy rakentaa hieman eri tavalla, jos haluaa täysin avoimen "ullakon". Silloin tulee jonkinlainen palkki harjalle ja tolpat päätyihin, ja tässä tapauksessa myös tolppa perustukseen, jossa harjat kohtaavat.
2. Käytetään vaakasuoria 2"2 sisäpuolella katkaisemaan puurakenteen kylmäsilta. Rakensin/rakennan ulkopuolella vaakasuoralla 2"3 ja pystysuorilla 2"7 tolpilla (kantavat) sekä sisäpuolella vaakasuoralla 2"2 (asennusseinä).
Katso liitteenä katso liitettä Draw1 - Sheet1.pdf koskien välipohjaa:
Vasemmalla, 45x220 tukena, rakennetaan paikan päällä.
Keskellä, 45x220 ruuvataan tolppiin, palkit kiinnitetään palkkikengillä, voidaan rakentaa etukäteen ja nostaa paikalleen.
Oikealla, 45x45 ruuvattu 45x220:seen, joka on ruuvattu tolppiin, palkit lovetaan 45x45 ja asetetaan 45x45 päälle ja vinoruuvataan 45x220 (kantava palkki), voidaan rakentaa etukäteen ja nostaa paikalleen.
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
1. Ei, et tiennyt, että tarkoitin vinokattoa, mutta mielestäni jos ei ole vinokattoa, ei ole suurta hyötyä rakentaa sellaista kattoa ollenkaan. Kuitenkin, kuten sanottu, vaikuttaa melko monimutkaiselta rakentaa tämän tyyppinen katto, joten en varmaan valitse sellaista ratkaisua, mutta nyt tiedän ainakin hieman enemmän siitä, kuinka edetä, joten kiitos! Melko hauskaa yrittää asioita, joita ei osaa
2. Kuten sanottu, kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa Nyt ymmärrän, mitä tarkoitat ruuvaamalla 45x220 pystysuoriin palkkeihin, mutta siinä tapauksessa, mitä tyyppiä ruuvia käytät, että se oikeasti on kestävä ratkaisu? Tuntuu siltä, että teoriassa sanotaan 100 vuodessa ruuvit voisivat ruostua ja siten koko yläkerran lattia voisi romahtaa? En usko, että näin tapahtuisi, mutta joskus niin tapahtuu, tiedän muun muassa talon täällä lähellä, jossa rakensivat uuden kylpyhuoneen yläkertaan ja se oli ilmeisesti niin raskas, että lattia romahti, se kuulostaa oudolta, mutta näin kävi.
Minun ideani oli sen sijaan naulata lyhyet pystysuuntaiset 45x45 palkit 45x220:aan, jotta ne voidaan asetella vaakasuoriin palkkeihin päälle, ja jos haluaa 45x45 vaakapalkin sähköasennusta varten sisäpuolelle, se voidaan rakentaa. Jos ei naulaa 45x45 yläpuolella vaakasuoriin palkkeihin, seinä on ohuempi, mutta sen voi tehdä kuten haluaa siinä tapauksessa.
Sitten tiedän myös, että palkkikengät, kuten keskimäinen vaihtoehto, ovat ok, olen miettinyt sitäkin. Mutta tässä ratkaisussa onko vaikea kiinnittää vaakasuuntaisia 45x220 pystysuoriin palkkeihin, vai kuinka ratkaiset tämän? Skråskruvaatko jollakin tavalla, tarkoitan, jos nostaa koko lattian jälkeenpäin?
Viimeinen vaihtoehto on siis sama menetelmä kuin palkkikengät, mutta vain ruuveilla?
Aion todennäköisesti rakentaa lattian CC60:lla aivan kuten lopulta päätin tehdä autotallissani, jossa ajattelin asettaa raakapontin "vintin" lattialle, se on varasto eikä kunnon yläkerta, jossa asua.
Tuntuu siltä, että vasen vaihtoehto on helpoin, mutta siinä tapauksessa haluaisin tietää, mitä tyyppiä ruuvia suosittelet, ja kuinka monta kussakin pystysuorassa palkissa?
Vaakasuuntaisten lattialautojen ei varmaan tarvitse olla 45x220, jos käyttää CC60:tä, vai mitä suositellaan?
Autotallissani on 45x120, mutta ne on suunniteltu kattoristikkoon, ja siellä olen päättänyt vahvistaa myöhemmin ruuvaamalla 21x120 kummallekin puolelle, joten nyt ne ovat 45+21+21=87x120 paksut.
Se johtuu periaatteessa siitä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun rakennan, ja olen oppinut ja mukauttanut ajan mittaan, mutta mielestäni se on silti hyvä ratkaisu.
Tulevaisuuden suunnitelmani koskevat jos vapaa-ajan/asuntotaloa kunnollisemmalla yläkerralla.
Yksi lisää kysymys; se vaakasuora palkki vasemmalla ylhäällä kolmessa luonnoksessasi, en muista mitä se nyt kutsutaan, mutta miksi rakennetaan aina niin, ja onko olemassa syytä, miksi se aina on ulkopuolella eikä esimerkiksi sisäpuolella?
Olin tietoinen rakenteesta rakentaessani autotallini, mutta silloin päätin vain asentaa vaakapalkkeja pystysuorien CC60-palkkien päälle, sitten minulla on pystysuorat OSB-levyt kuten sanottu sisäpuolella.
Jos rakentaa kuten vasen vaihtoehto, onko suositeltavaa ruuvata naulapellit T-ristikkoon seinä/lattia, molemmilta tai toiselta puolelta? Autotallissa, missä olen liittänyt, olen ruuvannut pellit molemmilta puolilta, mutta eri rei’istä, jotta ruuvi ei kohtaisi keskellä palkkia, käytin Bilteman ankkuriruuveja, ainoat, joita siellä myytiin, olivat 35 mm pitkiä.
Viimeinen kysymys, eikö ole vähän vaikea kiinnittää vaakasuuntaisia 45x70 pystysuoriin palkkeihin, naulaatko silloin? (anteeksi, että käytän mm, sinä vaikutat olevan tottunut tuumiin enkä minä ) Pitäisikö olla pystysuorat 220 mm kantavat, 45 mm vaakasuorat ulko- ja sisäpuolella, sekä yksi pystysuora 45 mm vaakapalkkien alla, sen voi tehdä jos haluaa, sitten seinästä tulee 355 mm paksu, olen lukenut kunnasta kirjeen, että passiivitaloissa seinän tulee olla 400 mm paksu ja katon 500 mm paksua, oli muistaakseni niin.. sitten voi saada energia-avustusta tai vastaavaa muutaman tonnin (en muista oliko 10-25 tuhatta jotain sellaista).
Mutta se koskee vain uusia asuintaloja luulen, ja minun tulee olemaan vapaa-ajan asunto, enkä ole kiinnostunut niin paksuista ratkaisuista, mutta on selvää, että eristyksen rahat voi saada takaisin, jos siellä asuu 50 vuotta..
2. Kuten sanottu, kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa
Nyt ymmärrän, mitä tarkoitat ruuvaamalla 45x220 pystysuoriin palkkeihin, mutta siinä tapauksessa, mitä tyyppiä ruuvia käytät, että se oikeasti on kestävä ratkaisu? Tuntuu siltä, että teoriassa sanotaan 100 vuodessa ruuvit voisivat ruostua ja siten koko yläkerran lattia voisi romahtaa? En usko, että näin tapahtuisi, mutta joskus niin tapahtuu, tiedän muun muassa talon täällä lähellä, jossa rakensivat uuden kylpyhuoneen yläkertaan ja se oli ilmeisesti niin raskas, että lattia romahti, se kuulostaa oudolta, mutta näin kävi.Minun ideani oli sen sijaan naulata lyhyet pystysuuntaiset 45x45 palkit 45x220:aan, jotta ne voidaan asetella vaakasuoriin palkkeihin päälle, ja jos haluaa 45x45 vaakapalkin sähköasennusta varten sisäpuolelle, se voidaan rakentaa. Jos ei naulaa 45x45 yläpuolella vaakasuoriin palkkeihin, seinä on ohuempi, mutta sen voi tehdä kuten haluaa siinä tapauksessa.
Sitten tiedän myös, että palkkikengät, kuten keskimäinen vaihtoehto, ovat ok, olen miettinyt sitäkin. Mutta tässä ratkaisussa onko vaikea kiinnittää vaakasuuntaisia 45x220 pystysuoriin palkkeihin, vai kuinka ratkaiset tämän? Skråskruvaatko jollakin tavalla, tarkoitan, jos nostaa koko lattian jälkeenpäin?
Viimeinen vaihtoehto on siis sama menetelmä kuin palkkikengät, mutta vain ruuveilla?
Aion todennäköisesti rakentaa lattian CC60:lla aivan kuten lopulta päätin tehdä autotallissani, jossa ajattelin asettaa raakapontin "vintin" lattialle, se on varasto eikä kunnon yläkerta, jossa asua.
Tuntuu siltä, että vasen vaihtoehto on helpoin, mutta siinä tapauksessa haluaisin tietää, mitä tyyppiä ruuvia suosittelet, ja kuinka monta kussakin pystysuorassa palkissa?
Vaakasuuntaisten lattialautojen ei varmaan tarvitse olla 45x220, jos käyttää CC60:tä, vai mitä suositellaan?
Autotallissani on 45x120, mutta ne on suunniteltu kattoristikkoon, ja siellä olen päättänyt vahvistaa myöhemmin ruuvaamalla 21x120 kummallekin puolelle, joten nyt ne ovat 45+21+21=87x120 paksut.
Se johtuu periaatteessa siitä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun rakennan, ja olen oppinut ja mukauttanut ajan mittaan, mutta mielestäni se on silti hyvä ratkaisu.
Tulevaisuuden suunnitelmani koskevat jos vapaa-ajan/asuntotaloa kunnollisemmalla yläkerralla.
Yksi lisää kysymys; se vaakasuora palkki vasemmalla ylhäällä kolmessa luonnoksessasi, en muista mitä se nyt kutsutaan, mutta miksi rakennetaan aina niin, ja onko olemassa syytä, miksi se aina on ulkopuolella eikä esimerkiksi sisäpuolella?
Olin tietoinen rakenteesta rakentaessani autotallini, mutta silloin päätin vain asentaa vaakapalkkeja pystysuorien CC60-palkkien päälle, sitten minulla on pystysuorat OSB-levyt kuten sanottu sisäpuolella.
Jos rakentaa kuten vasen vaihtoehto, onko suositeltavaa ruuvata naulapellit T-ristikkoon seinä/lattia, molemmilta tai toiselta puolelta? Autotallissa, missä olen liittänyt, olen ruuvannut pellit molemmilta puolilta, mutta eri rei’istä, jotta ruuvi ei kohtaisi keskellä palkkia, käytin Bilteman ankkuriruuveja, ainoat, joita siellä myytiin, olivat 35 mm pitkiä.
Viimeinen kysymys, eikö ole vähän vaikea kiinnittää vaakasuuntaisia 45x70 pystysuoriin palkkeihin, naulaatko silloin? (anteeksi, että käytän mm, sinä vaikutat olevan tottunut tuumiin enkä minä
) Pitäisikö olla pystysuorat 220 mm kantavat, 45 mm vaakasuorat ulko- ja sisäpuolella, sekä yksi pystysuora 45 mm vaakapalkkien alla, sen voi tehdä jos haluaa, sitten seinästä tulee 355 mm paksu, olen lukenut kunnasta kirjeen, että passiivitaloissa seinän tulee olla 400 mm paksu ja katon 500 mm paksua, oli muistaakseni niin.. sitten voi saada energia-avustusta tai vastaavaa muutaman tonnin (en muista oliko 10-25 tuhatta jotain sellaista).Mutta se koskee vain uusia asuintaloja luulen, ja minun tulee olemaan vapaa-ajan asunto, enkä ole kiinnostunut niin paksuista ratkaisuista, mutta on selvää, että eristyksen rahat voi saada takaisin, jos siellä asuu 50 vuotta..
Yritän vastata järjestyksessä...
1.
Talorungon ulkonäkö voi esimerkiksi riippua siitä, millaisen pohjaratkaisun haluaa tai ulkona olevista kulmista.
En näe pakkoa käyttää harjakattoa vain siksi, että talossa on kulma tai siipiosa.
Oma mielipiteeni on, että on viehättävämpää, jos jossain talossa on harjakatto kuin että se on kaikkialla...
2.
Ruuvasin 2-3 kpl 6x120 TFT Jetting ruuvia jokaiseen tolppaan, joita kantolinja läpäisi.
Palkit on naulattu kolmella 5" naulalla ulkopuolelta kantolinjaan, jonka jälkeen ristiruuvasin, kun nosturiauto nosti välipohjan paikoilleen.
Mikä estää, että sinun 2"2 ei voi irrota seinästä?
Palkkikengät, kiinnitetty makuuasennossa pystytolppiin.. ristiruuvat / nosta välipohja myöhemmin:
Ei ole varmaa, että ulkoseinän tolpat löytävät paikkansa keskeltä palkkeja vasten.
Viimeinen vaihtoehto ei ole ratkaistu ruuvilla, se on kiinnitetty ruuvilla
Kyllä, cc 60 on vakiona.
Mutta palkin pituus vaikuttaa enemmän mittojen valintaan kuin cc-mittaan.
Peukalosääntönä (ehkä joku ajattelee, että olen väärässä, mitä tiedän, tämä voidaan saada tarkemmin foorumilla, mutta karkea arvio antaa) 4m jänneväli 45x220, 3m jänneväli 45x195, 2,5m 45x170, 2m 45x145. (noin) Se riippuu sitten eristysvaatimuksista (välipohja tai ryömintätila), ilmanvaihdon/putkiston vedosta jne...
Mitä tulee autotallisi kattotuolin alaosaan, niin se ei ole kuorman kantamiseen, vaan kattotuoli työntää ulos seiniä, kun se saa kuormaa. Alaosa toimii silloin vetotankona ja estää seiniä työntymästä ulos, jos seinät eivät voi työntyä ulos, kattotuolin harja ei laske. Kuvittele tasasivuinen kolmio, joka seisoo pohjallaan, lisää kuormaa kärkeen, mitä tapahtuu?
Pystysuuntainen lauta hammaspalkissa voi olla ulospäin tai sisäänpäin, ei sillä ole väliä.
Omassa tapauksessani se on uloin, koska rakensin talon koko seinät makuuasennossa laatalla (paneeli ja kaikki). Ja nostin se nosturiautolla. Tästä syystä oli helpompi asentaa se ulkopuolelta, kun makuuasennossa tulee ylhäältä...
Jos on laskettu niin, että kattotuolit menevät suoraan ulkoseinän tolppien päälle, ei tarvita pystysuuntaista lautaa hammaspalkkiin.
Tämä lauta voi kuitenkin hieman auttaa sivuttaisvakautta. Mutta ei ainoastaan se, tarvitset joko ulkolevyä tai sträva sisä- tai ulkopuolelle saavuttaaksesi tuulenvakautta siihen asti, että olet skivannut sisäseiniä.
Luulisin, että tarkoitat kulmarautaa, mutta en olisi käyttänyt sitä, vaan olisin ristiruuvaanut palkin alas kantolinjaan. Ja sen jälkeen kiinnittänyt väliaikaisen raakapontin tai 28x70 tai 45x45 tai mitä nyt on saatavilla yläpuolelle, kantolinjan yläpuolelle, ja samalla varmistaen, että palkit ovat pystysuorassa.
Tämän jälkeen voi lyödä 2"2 ulkoseinän vieressä tukena lattialevylle.
Mutta ei ole väärin käyttää kulmarautaa siellä...
Se riippuu vähän kattotuolin rakenteesta, kuinka paljon se työntää seinää ulos, jos tulee paljon lunta/painoa. Silloin välipohjan voi toimia alaosana ja pitää seinää yhdessä...
Mutta yleensä korotetun seinän kanssa asetetaan harjapalkki liimapuusta, jotta saavutetaan kattotuolien painuman hyväksymisvaatimukset asuinrakennuksissa.
Oma ulkopuolinen 45x70 on naulattu 5" nauloilla pystysuoraan 45x170.
Mutta on myös hyvä ruuvata suoraan sisään, jos tykkää siitä...
Sen päällä ulkolevy. Sen jälkeen 20x45 ilmarako & paneeli.
Sinun ei tarvitse olla 45x220 rungossa kestävyyden vuoksi.
Huomioi myös, että 45x220 on hankalampi kantaa, käsitellä, sahata jne.
Jos tavoite on 45+220+45+45=355 mm iso, voi ajatella seinää seuraavasti:
makuuasentoon 45x70, pystysuoraan 45x145, makuuasentoon 45x70, höyrysulku, pystysuoraan 45x45.
Mutta sitten sinun on päätettävä, onko se vapaa-ajan asunto vai pysyvä asumispaikka.
Se voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahaa pitäisi investoida eristykseen.
1.
Talorungon ulkonäkö voi esimerkiksi riippua siitä, millaisen pohjaratkaisun haluaa tai ulkona olevista kulmista.
En näe pakkoa käyttää harjakattoa vain siksi, että talossa on kulma tai siipiosa.
Oma mielipiteeni on, että on viehättävämpää, jos jossain talossa on harjakatto kuin että se on kaikkialla...
2.
Ruuvasin 2-3 kpl 6x120 TFT Jetting ruuvia jokaiseen tolppaan, joita kantolinja läpäisi.
Palkit on naulattu kolmella 5" naulalla ulkopuolelta kantolinjaan, jonka jälkeen ristiruuvasin, kun nosturiauto nosti välipohjan paikoilleen.
Mikä estää, että sinun 2"2 ei voi irrota seinästä?
Palkkikengät, kiinnitetty makuuasennossa pystytolppiin.. ristiruuvat / nosta välipohja myöhemmin:
Ei ole varmaa, että ulkoseinän tolpat löytävät paikkansa keskeltä palkkeja vasten.
Viimeinen vaihtoehto ei ole ratkaistu ruuvilla, se on kiinnitetty ruuvilla
Kyllä, cc 60 on vakiona.
Mutta palkin pituus vaikuttaa enemmän mittojen valintaan kuin cc-mittaan.
Peukalosääntönä (ehkä joku ajattelee, että olen väärässä, mitä tiedän, tämä voidaan saada tarkemmin foorumilla, mutta karkea arvio antaa) 4m jänneväli 45x220, 3m jänneväli 45x195, 2,5m 45x170, 2m 45x145. (noin) Se riippuu sitten eristysvaatimuksista (välipohja tai ryömintätila), ilmanvaihdon/putkiston vedosta jne...
Mitä tulee autotallisi kattotuolin alaosaan, niin se ei ole kuorman kantamiseen, vaan kattotuoli työntää ulos seiniä, kun se saa kuormaa. Alaosa toimii silloin vetotankona ja estää seiniä työntymästä ulos, jos seinät eivät voi työntyä ulos, kattotuolin harja ei laske. Kuvittele tasasivuinen kolmio, joka seisoo pohjallaan, lisää kuormaa kärkeen, mitä tapahtuu?
Pystysuuntainen lauta hammaspalkissa voi olla ulospäin tai sisäänpäin, ei sillä ole väliä.
Omassa tapauksessani se on uloin, koska rakensin talon koko seinät makuuasennossa laatalla (paneeli ja kaikki). Ja nostin se nosturiautolla. Tästä syystä oli helpompi asentaa se ulkopuolelta, kun makuuasennossa tulee ylhäältä...
Jos on laskettu niin, että kattotuolit menevät suoraan ulkoseinän tolppien päälle, ei tarvita pystysuuntaista lautaa hammaspalkkiin.
Tämä lauta voi kuitenkin hieman auttaa sivuttaisvakautta. Mutta ei ainoastaan se, tarvitset joko ulkolevyä tai sträva sisä- tai ulkopuolelle saavuttaaksesi tuulenvakautta siihen asti, että olet skivannut sisäseiniä.
Luulisin, että tarkoitat kulmarautaa, mutta en olisi käyttänyt sitä, vaan olisin ristiruuvaanut palkin alas kantolinjaan. Ja sen jälkeen kiinnittänyt väliaikaisen raakapontin tai 28x70 tai 45x45 tai mitä nyt on saatavilla yläpuolelle, kantolinjan yläpuolelle, ja samalla varmistaen, että palkit ovat pystysuorassa.
Tämän jälkeen voi lyödä 2"2 ulkoseinän vieressä tukena lattialevylle.
Mutta ei ole väärin käyttää kulmarautaa siellä...
Se riippuu vähän kattotuolin rakenteesta, kuinka paljon se työntää seinää ulos, jos tulee paljon lunta/painoa. Silloin välipohjan voi toimia alaosana ja pitää seinää yhdessä...
Mutta yleensä korotetun seinän kanssa asetetaan harjapalkki liimapuusta, jotta saavutetaan kattotuolien painuman hyväksymisvaatimukset asuinrakennuksissa.
Oma ulkopuolinen 45x70 on naulattu 5" nauloilla pystysuoraan 45x170.
Mutta on myös hyvä ruuvata suoraan sisään, jos tykkää siitä...
Sen päällä ulkolevy. Sen jälkeen 20x45 ilmarako & paneeli.
Sinun ei tarvitse olla 45x220 rungossa kestävyyden vuoksi.
Huomioi myös, että 45x220 on hankalampi kantaa, käsitellä, sahata jne.
Jos tavoite on 45+220+45+45=355 mm iso, voi ajatella seinää seuraavasti:
makuuasentoon 45x70, pystysuoraan 45x145, makuuasentoon 45x70, höyrysulku, pystysuoraan 45x45.
Mutta sitten sinun on päätettävä, onko se vapaa-ajan asunto vai pysyvä asumispaikka.
Se voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahaa pitäisi investoida eristykseen.
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
Oletko siis rakentanut kuvasi oikeanpuoleisen vaihtoehdon mukaan ja naulannut 3 naulaa ulkopuolelta kantavaan linaan sisään palkkeiden päätypuihin, sitten nostanut paikalleen ja ruuvannut vinoon seisoviin runkopuihin? En rehellisesti sanottuna ymmärrä, miten onnistut ruuvaamaan palkit vinoon niin, että ne kiinnittyvät samalla naulalla/ruuvilla seisoviin runkopuihin, mutta ehkä et niin teekään.
Mitä kirjoitin aiemmin enkä edelleenkään ymmärrä, on miten pääsee ruuvaamaan vinosti niissä paikoissa, jos käyttää palkkikenkiä, niillähän on korvat, jotka menevät noin 45 mm ulos kummallekin puolelle. Oletko sitten ruuvannut rei'istä palkkikengissä, vinosti seisoviin runkopuihin?
Tarkoitan naulalevyjä T-risteyksessä luonnoksessasi, ruuvattuna suuntaan, joka näkyy näytöllä.
Eivätkö 45x220 palkit jaolla 60 cm ole siis tarpeeksi kestäviä 5,4 metrin jännevälin suhteen?
Ehkä on hieman helpompaa vetää sähköjä vaakasuorilla 45x45:illa höyrynsulun sisäpuolella, mutta varmasti voi rakentaa monella eri tavalla. Ajatuksena on varmaan ulkoverhous ja ilmarako 21x45, kuten kirjoitit, ja sitten paneeliverhous.
Mitä kirjoitin aiemmin enkä edelleenkään ymmärrä, on miten pääsee ruuvaamaan vinosti niissä paikoissa, jos käyttää palkkikenkiä, niillähän on korvat, jotka menevät noin 45 mm ulos kummallekin puolelle. Oletko sitten ruuvannut rei'istä palkkikengissä, vinosti seisoviin runkopuihin?
Tarkoitan naulalevyjä T-risteyksessä luonnoksessasi, ruuvattuna suuntaan, joka näkyy näytöllä.
Eivätkö 45x220 palkit jaolla 60 cm ole siis tarpeeksi kestäviä 5,4 metrin jännevälin suhteen?
Ehkä on hieman helpompaa vetää sähköjä vaakasuorilla 45x45:illa höyrynsulun sisäpuolella, mutta varmasti voi rakentaa monella eri tavalla. Ajatuksena on varmaan ulkoverhous ja ilmarako 21x45, kuten kirjoitit, ja sitten paneeliverhous.
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
Jos tekee niin kuin vasemmalla luonnoksessasi, asettaa 3 ruuvia makaavaan sääntöön (kantolinjaan) sitten laittaa palkit päälle ja ruuvaa vinosti seisoviin sääntöihin. Vaihtoehtoisesti, kuten mainitsin, ruuvaa naulalevyt risteykseen.
Luulen, että se pitää hyvin, mutta en näe pystysuoraa 45x45 huonona asiana, miksi se ei irtoaisi? Teoriassa se voi varmasti irrota, mutta jos naulaat sen, sanotaan vaikka 8 naulalla, ja se sitten seisoo kantolinjan ja laatan välillä, tuntuu siltä, että se purkaa painon kantolinjasta, ja kun talo on valmis ja yläkerran paino on päällä, sen ei pitäisi irrota, jos olet alun perin napauttanut sen hieman liian pitkäksi, jotta se kiilautuu tiukasti.
Luulen, että se pitää hyvin, mutta en näe pystysuoraa 45x45 huonona asiana, miksi se ei irtoaisi? Teoriassa se voi varmasti irrota, mutta jos naulaat sen, sanotaan vaikka 8 naulalla, ja se sitten seisoo kantolinjan ja laatan välillä, tuntuu siltä, että se purkaa painon kantolinjasta, ja kun talo on valmis ja yläkerran paino on päällä, sen ei pitäisi irrota, jos olet alun perin napauttanut sen hieman liian pitkäksi, jotta se kiilautuu tiukasti.
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
Minulla on autoCAD LT 2004, miten viet tiedostoja pdf:ksi, tai muunnatko toisella ohjelmalla? Minulla on vain ohjelma Word-tiedostojen muuttamiseen pdf:ksi.
Joo, se varmaan toimii hyvin. Jos aiot käyttää höyrynsulkua, muista laittaa kaistale ennen kuin asennat kantavan palkin, joten sinun ei tarvitse miettiä, miten saat sen hyvin kiinni palkistoon.
Se oli piirretty solidworks:issa. Siellä voi "tallentaa nimellä" .pdf... mutta niistä tulee melko suuria, jos on paljon yksityiskohtia, koska ne tallennetaan vektoreina...
Muuten on olemassa pdf-tulostimia, kuten cutepdf, joka teeskentelee olevansa tulostin, se luo sitten pdf:n rasterikuvalla...
Se oli piirretty solidworks:issa. Siellä voi "tallentaa nimellä" .pdf... mutta niistä tulee melko suuria, jos on paljon yksityiskohtia, koska ne tallennetaan vektoreina...
Muuten on olemassa pdf-tulostimia, kuten cutepdf, joka teeskentelee olevansa tulostin, se luo sitten pdf:n rasterikuvalla...
Omatoimirakentaja
· Östergötland
· 1 837 viestiä
Testaan bitmap-tiedoston kanssa, ei näy kovin hyvin mutta olen hieman kiinnostunut rakentamaan jotain samanlaista kuin tämä:
http://powerx3m.se/filez/byggahus/hus/hus2.bmp
En ole kuitenkaan täysin varma kaikista ratkaisuista ja etenkään pohjaratkaisusta.
Kosteussulun osalta et siis laita mitään kattoon/lattiaan palkkien kohdalla?
http://powerx3m.se/filez/byggahus/hus/hus2.bmp
En ole kuitenkaan täysin varma kaikista ratkaisuista ja etenkään pohjaratkaisusta.
Kosteussulun osalta et siis laita mitään kattoon/lattiaan palkkien kohdalla?
Sydänseinä ei tarvitse tehdä niin monimutkaisesti, vai pitäisikö talon toinen puoli ulottua pidemmälle kuin toinen puoli?
Muuten riittää hyvin 45x95 sydänseinässä, palkistoa voit asettaa sydänseinälle ja jatkaa sitten toisen palan ylöspäin.
Voi olla vaikeaa löytää niin pitkiä ja suoria lankkuja, joita muuten tarvitsisit päästäksesi harjaan asti.
Muuten riittää hyvin 45x95 sydänseinässä, palkistoa voit asettaa sydänseinälle ja jatkaa sitten toisen palan ylöspäin.
Voi olla vaikeaa löytää niin pitkiä ja suoria lankkuja, joita muuten tarvitsisit päästäksesi harjaan asti.