Lang historie kort, købt et 70'er hus med kælder som jeg er i gang med at renovere, men jeg kunne bruge nogle tips og hjælp!
Det drejer sig om 1 hobbyrum og 2 små "soveværelser". De var naturligvis indrettet med træregler osv., men alt sådan noget er fjernet, og jeg skal snart begynde at renovere. Væggene skal jeg bare pudse, har hørt det er bedst. Problemet er gulvene, i det tilstødende rum til hobbyrummet har et byggefirma renoveret, og da vi rev, så vi selvfølgelig, hvordan de havde gjort:
Cellplast-nogen slags plastfolie-støbt cirka 5 cm og derefter et klinkergulv. Er det ok at bygge sådan?
I så fald gør jeg bare det samme i hobbyrummet. I de andre små rum havde jeg tænkt Bergoplattor og så en nålefilt, hvordan lyder det?
Behøver du at have en slags Bergoplatta under nålefilten, den er vel åben, så evt. fugt kan gå direkte igennem?
Tænkte, at det ville blive lidt mere behageligt at gå på, hvis man gjorde sådan, læste om en anden, der havde prøvet det. Og den er jo lidt hul, og slipper fugt igennem, og nålefilten ånder jo som du siger.
Då måste konstruktionen tåla fukt och tillåta att markfukten vandrar opad.
Antager at du behøver at hæve gulvniveauet, eftersom du har revet det opregulerede gulv ud?
Enten biler man og graver og isolerer efter kunstens regler og støber på det men det er det er et djäkla sktigøre på flere måder.
Eller så kan du støbe nyt gulv ovenpå det gamle og spartle det.
Måske eps cement kan være godt for at få volumen?
Gulvkonstruktionen som byggefirmaet har lavet burde skabe en risiko for vand under plastfolien.
Har kigget på eps-cement og derefter flydespartle på det så det er jo et alternativ.
Hmm betænksom på det som byggefirmaet har lavet om det nu er en fejlagtig konstruktion...bør vel klassificeres som en skjult fejl i så fald? Blev lavet omkring 2012 så det er jo ikke så gammelt, man måske skal slå en pling til dem og høre. Kan fikse et billede af hvordan de har gjort så ser I bedre.
Meget taknemmelig for svar, første hus og meget uvidende indenfor alt som har med byggeri at gøre
Tag nogle billeder og lav gerne en skitse af kælderens planløsning med døre, vinduer, ventiler, murstok, så er der nok folk på forumet, der kan bidrage. Har selv en noget ældre kælder fra 1945. Visse dele renoverede, andre model ældre med påregling indvendig isolering. Dårlig lugt i kælderen vil jeg ikke acceptere, så jeg har kigget på mange alternative løsninger og får det til at fungere godt. Trods gammel dræn og mindre egnede nedarvede konstruktioner fra tidligere ejer. Forsøger at dele mine erfaringer, hvis du uploader materiale og hvis du synes det er okay med spørgsmål.
På billede 1 ser du, hvordan de har lagt gulvet i den renoverede del, og på billede 2 er der en skitse af kælderen, de rum der har trægulv er dem, jeg skal fikse.
Rummet, der grænser op til pejsestuen, har gulvvarianten som billede 1 viser, resten tror jeg er lagt direkte på støbt plade, da man ikke laver "tomrummet", hvis man stamper til.
Jeg ved ikke, om det bliver problemer med sådan konstruktion, men jeg ved af egen erfaring, at det kan blive vådt under plastfolien.
Jeg rev bort plastmatte, spånplade, 2 cm celleplast og plastfolie i min kælder. Under var et gammelt gulv, der var limet.
Det var vådt (frit vand) under plasten, som tørrede op til dagen efter.
Tvivler på, at løsningen jeg ser på billedet er en "fagligt forsvarlig" konstruktion på et uisoleret kældergulv. Med isoleret mener jeg en moderne sokkel, der er isoleret for både at være tæt og stoppe indtrængende jordfugt samt naturligvis give varmere gulve og spare energi.
Det hævdes, at stort set alle andre sokkeltyper for kældre har mere eller mindre indtrængende jordfugt, som findes, selvom huset har god dræning.
Det kan fungere, hvis du har ekstremt lavt fugtniveau i jorden, ellers er det, som nogen har skrevet i tidligere opslag, ret stor sandsynlighed for, at det bliver meget fugtigt mellem beton og den ovenstående tætning. Hvis huset blev besigtiget, da I købte det, tror jeg, at en bygningskonsulent ville kalde det en risiko-konstruktion, hvis han/hun så, hvordan konstruktionen var lavet.
Nogle kan sige, at det ikke gør noget, hvis celleplast bliver fugtig, men dels adsorberer EPS celleplast en del vand, dvs. fugtigt materiale kræver mere energi for at holde varmen, og dels skal der med 100% sikkerhed ikke være noget organisk materiale tilbage under celleplasten, som ellers kan føre til lugt.
En anden aspekt, som jeg synes er central. Jo tættere gulve man lægger, desto mere fugt finder så den letteste vej opad, hvilket kan være i væggen. Har selv et vådrum med tætningslag i kælderen og valgte da så åbne materialer som muligt på den anden side af væggene for at lade væggene ånde den vej. Følger dette med en fugtmåler for at se, at det fungerer. At væggen har fået mere fugt takket være vådrummet er tydeligt, men indtil videre ser løsningen ud til at fungere, men vi har rekordlav grundvand og har været uden regn længe, så jeg følger det regelmæssigt for at se, hvordan det udvikler sig. En kontrol tager mig under 1 minut.
Der kan findes løsninger, som fungerer, men som jeg ikke har set. Derimod stod der risiko-konstruktion i besigtigelsen af mit hus for de rum, hvor gulvet bestod af tynd celleplast, bygplast, masonit og væg-til-væg-tæppe.
Hvis jeg var i jeres sted, ville jeg undersøge, om løsningen på billedet er en fagligt forsvarlig og godkendt konstruktion.
Skal I i stand sætte nye rum, så er mit råd, at I laver en løsning, der ånder. Har aldrig brugt eps-cement, men har forstået, at det er eps-kugler i cement, der giver både bæreevne og isoleringsværdi. Hvis dens egenskaber er diffusionsåbne som almindelig beton eller bedre, kan det være et godt alternativ som underlag for spartling og klinker. Hvis det fungerer, får I sandsynligvis en gulvløsning, der tåler normal indtrængende jordfugt.
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
