Jeg har forstået, at man bør trække afløbsrørene, inden man hælder betonen i formen. Nu undrer jeg mig over, hvor højt I sætter rør og brønd? Skal have afløb til køkkenvask, håndvask i toilet og gulvafløb til bruser. Tænkte, at køkkenvask- og håndvaskafløb kan stikke op nogle cm over formens kant.
Men hvordan gør man med gulvbrønden? Sætter man gulvbrønden i niveau med formens overkant og spartler et fald efterfølgende? Har læst om nogle, der tilsyneladende sætter brønden lidt under for lettere at få et fald.
Hvordan gør I for at forhindre, at betonen løber ind i gulvbrønden? Skal man tape et stykke støberør omkring brønden? Eller tape et rundt stykke pap og støbe over og så banke betonen væk, når den er hærdet?
/Anders
Men hvordan gør man med gulvbrønden? Sætter man gulvbrønden i niveau med formens overkant og spartler et fald efterfølgende? Har læst om nogle, der tilsyneladende sætter brønden lidt under for lettere at få et fald.
Hvordan gør I for at forhindre, at betonen løber ind i gulvbrønden? Skal man tape et stykke støberør omkring brønden? Eller tape et rundt stykke pap og støbe over og så banke betonen væk, når den er hærdet?
/Anders
Hvilken beton støber du med? SKB løber jo direkte ned, så det kunne måske være en ide med noget, der kan dæmme op.Anders_Nilsson sagde:
Men ellers burde det være muligt at skrabe frem til afløb og fald, når det er begyndt at sætte sig. I hvert fald hvis afløbet er tæt på en kant, så man kan komme til fra fast grund.
Jeg støbte med halvflydet mål = 4.
Jeg satte flangen på gulvafløbet i toilet og vaskerum ca. 2-2,5 cm under niveauet for det færdige gulv.
Gutterne fik ordre om at forsøge at grovforme et fald der, hvilket de gjorde godt, et godt stykke væk fra selve afløbet.
Men der blev et lille problem.
Jeg havde kappet afløbsrøret ret generøst, så det kunne skyde ind i muffen under 2 cm til. Jeg tænkte, at det måske var smart at have lidt bevægelsesfrihed, når flamingoen med årene langtidsdeformeres og synker sammen.
Men betongfyren satte hånden på afløbet og derefter hele sin kropsvægt for at have som støtte, når han skulle læne sig ud over betonoverfladen, så afløbet sank ned til bunden af afløbsmuffen.
Så jeg måtte sætte 25mm forhøjelsesringe derefter.
Jeg burde have sikret afløbet med en sådan gulvafløbsfixtur:
Jeg trak afløb op til disk og vask i væggen.
75 henholdsvis 50mm muffeende, muffen ca. 10 cm over fg.
Det samme med alle vandrør. Nu er jo intet andet "tilladt" med vandrør.
Afløb til toilet lod jeg 110mm glat ende stikke op 10-20 cm, som får kappes, når membran og klinker er lagt.
Røret skal i hvert fald stikke op så meget, at du kan få lidt membran med tilhørende manchet op på røret. Altså som minimum til klinkegulvets overside.
Støber selv med tombola så betonens konsistens forhindrer vel flyd. Sætter vel brøndens overside en centimeter under støbeformens kant og forsøger at grovspackle et fald. Taper vel brønden på oversiden som stænkskærm. Skal nok gøre som du gjorde og sætte skydemål et par centimeter. Skal huske ikke at belaste brønden. Brønden kommer kun en decimeter fra kanten af formen så det skal ikke være noget problem.Mikael_L sagde:
Kan du forklare, hvordan du trak vandslangen (PEM?)? Borede du hul i syllen for at få plads med slangen? Jeg skal lave en friggebod så isoleringen bliver kun 95 stående og 45 liggende på indersiden.Mikael_L sagde:
Er det ikke bedre at fuske lidt og trække PEN-slangen gennem gulvet i dette tilfælde? Jeg er bange for, at hvis jeg trækker slangen gennem syllen, så vil jeg kun have 20-30 mm isolering udenfor slangen, fordi der mangler liggende isolering yderst, og så er der vel stor frostfare?
Eller måske skære ud i syllen på indersiden, så en PEM 32 slange passer, så man har 60 mm isolering udenfor og 45 mm på indersiden. Hvordan ville du have gjort? Hvordan vinker du så PEM’en så den stikker ud horisontalt fra væggen?
/Anders
Nej, da kan du ikke trække vandet inde i væggen ...Anders_Nilsson sagde:
Jeg troede, det var et almindeligt beboelseshus, det drejede sig om.
Netop indgående vand og vandfordeleren kommer op gennem gulvet hos os.
I disse tråde finder du lidt billeder, der viser, hvordan vores indgående vand ser ud, det er en 32mm PEM ind fra kommunens vand, derefter 2 gange 20mm PEM udgående til garage og kolonihavehus, resten er internt i huset:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/180060-smakrad-och-rad-om-klinkerlaeggning.html
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/163510-inkoppling-vaermepump.html
Og også her, men du må bladre lidt.
Det kan meget vel være så, at det bliver alt for lidt isolering på ydersiden af røret. Kan være sikrere at trække rørene op igennem gulvet i stedet.Anders_Nilsson sagde:
Til PEM-slangene bruger man bøjlefixturer, så man får en meget skarp bøjning på dem, hvor de går ud gennem væggen.Anders_Nilsson sagde:
Jeg tænkte i den ene kortende at have tekøkken og minimalt toiletrum med bruser, omtrent lige så stort som i en SJ togvogn, dvs. såkaldt "Stockholmsdusch". Passer udmærket til en skurvogn.
Jeg tænkte at tage vandet ind gennem pladen under køkkenskabet og sætte en gennemstrømnings-vandvarmer og så trække rørene dels op til tekøkkenblanderen, dels direkte gennem væggen til toilettet. Plastgulv på vægge og gulv. I dette tilfælde bliver det nok bedst at trække rørene gennem gulvet under køkkenskabet for at få maksimal isolering. Jeg forestiller mig, at skurvognen skal have grundvarme +10 hele året for at værktøjer o.l. ikke skal tage skade.
Er der nogen, der kan forklare, hvorfor vand ikke må komme ind gennem gulvet? Alt vand kommer vel ind gennem pladen?
Hvad siger I til at støbe ind i gulvet en PEM50 som beskyttelsesrør eller et kabelbeskyttelsesrør og så trække en PEM 32 i denne? Eller måske er det nok at afgrene en PEM 20 fra stammen for at forsyne skurvognen? Hvor tyk PEM har man egentlig brug for?
/Anders
Jeg tænkte at tage vandet ind gennem pladen under køkkenskabet og sætte en gennemstrømnings-vandvarmer og så trække rørene dels op til tekøkkenblanderen, dels direkte gennem væggen til toilettet. Plastgulv på vægge og gulv. I dette tilfælde bliver det nok bedst at trække rørene gennem gulvet under køkkenskabet for at få maksimal isolering. Jeg forestiller mig, at skurvognen skal have grundvarme +10 hele året for at værktøjer o.l. ikke skal tage skade.
Er der nogen, der kan forklare, hvorfor vand ikke må komme ind gennem gulvet? Alt vand kommer vel ind gennem pladen?
Hvad siger I til at støbe ind i gulvet en PEM50 som beskyttelsesrør eller et kabelbeskyttelsesrør og så trække en PEM 32 i denne? Eller måske er det nok at afgrene en PEM 20 fra stammen for at forsyne skurvognen? Hvor tyk PEM har man egentlig brug for?
/Anders
Brønden har jo et låg, der ikke skal fjernes før ved den endelige montering af tætningslag, netop for at beton etc. ikke skal løbe ned.
Må og må.Anders_Nilsson sagde:
Den "mening" er bare et derivat af "sikkert vand" og BKR's regler for vådrum, type.
Men laver man et badeværelse, så er alle gennembrydninger i gulvet risikokonstruktioner, så derfor skal man i dag lave de gennembrydninger, der ikke skal være i gulvet, i væggen i stedet.
Og gulvafløb skal jo være i gulvet og toilet-afløb med toilet med lodret afløb.
Du må selvfølgelig snyde så meget du vil med dette, det er ved vandskade at forsikringsselskabet kan begynde at køre hårdt frem, og ved salg kan køber og/eller inspektøren dømme udførelsen, og så byder de måske ikke lige så meget for huset.
Nu er dette bare et skur, så er det nok ikke specielt alvorligt at ikke anvende alle regler.
Det er jo kanon! Så løser det problemet.hempularen sagde:
Men hvor kommer vandet ind i et normalt hus? Jeg forstår, hvorfor man ikke vil have gennemføring i gulvet i badeværelset, men hvis vi forudsætter at PEM-slangen altid kommer ind gennem pladen, hvor skal hullet placeres? Kan man tage vandet ind i et køkkenskab? Eller er det standard altid at bore hul i syllen og trække det ind den vej? Eller gennem gulvet i gangen og ind gennem væggen i badeværelset? Eller skal man bygge en ekstra tyk væg mellem badeværelset og xxx-rummet for at placere slangen der?Mikael_L sagde:
Som du siger er dette en frigga og man behøver ikke bekymre sig, men det er jo interessant for et "rigtigt" hus.
/Anders
Der findes ingen standard. Det ser forskelligt ud fra hus til hus.Anders_Nilsson sagde:
Hvis du kiggede på nogle af de billeder jeg linkede til, så du at jeg trækker indkommende vand gennem gulvet og indenfor ydervæggen inde i bryggerset.
Bryggerset har ikke lige så hård vandpåvirkning af vægge og gulv og har ikke så høje krav.
Men jeg støbte en betonklods rundt om alle rør, der går ned i betonpladen for at forbedre situationen for tætningslagets tilslutning. Jeg vil ikke bruge penge på at sætte rørmanchetter på alle rørene, men i stedet pensle tætningslag op på rør og beskyttelsesrør.
Ok, må nok for selve bolighuset overveje sagen.
En ting til, jeg synes det virker hyggeligere med en muffende der stikker op af gulvet til afløb sammenlignet med en glat ende. Hvordan gør I for at trække frigoliten over muffenden? Eller skal man tilpasse en muffende i niveau med drængruset, lægge frigoliten, bore et hul og stikke et rør ned? Eller borer I et hul der passer muffen og spartler igen med beton/fugeskum?
Der findes jo dobbeltmuffer, men jeg kan ikke lide dem, specielt til toilet.
/Anders
En ting til, jeg synes det virker hyggeligere med en muffende der stikker op af gulvet til afløb sammenlignet med en glat ende. Hvordan gør I for at trække frigoliten over muffenden? Eller skal man tilpasse en muffende i niveau med drængruset, lægge frigoliten, bore et hul og stikke et rør ned? Eller borer I et hul der passer muffen og spartler igen med beton/fugeskum?
Der findes jo dobbeltmuffer, men jeg kan ikke lide dem, specielt til toilet.
/Anders
Nu taler du husgrund altså, isoleret plade af beton?
Jeg og de fleste andre laver det hul, der er nødvendigt.
Derefter, når al frigolit er på plads, går man over hele grunden og sprøjter lidt skum ned i alle hulrum, der er opstået ved rørgennemføringer og lign.
Jeg og de fleste andre laver det hul, der er nødvendigt.
Derefter, når al frigolit er på plads, går man over hele grunden og sprøjter lidt skum ned i alle hulrum, der er opstået ved rørgennemføringer og lign.
En klat beton fastgør jeg alt med en dag i forvejen. Så er der absolut ingen risiko for, at noget flytter sig.Mikael_L sagde:
Det er ikke let at holde styr på, hvad der sker, hvis man ved et uheld træder på noget, når man irrer rundt og er stresset ved støbning.
Jo, vi taler om husgrund. Friggen skal altså stå på en plade, meromkostningen er ubetydelig, når det er en så lille bygning (3x4.7 meter), og synes man, det bliver for dyrt, kan man jo altid sætte form af råspont, så sparer man lidt sammenlignet med formelement. Største årsagen foruden at jeg synes plade virker enklere end at afveje punktfundamenter, er at man sparer byggehøjde (max 3 meter på frigge) og at det bliver nemmere at køre ind/ud ATV’en eller andre tunge maskiner. Derudover er min grund en smule sumpet, da den ligger i en lokal lavning, og en plade har mindre punkttryk end punktfundamenter.Mikael_L sagde:
Gør nok som du siger og sprøjter fugeskum, så det tætner. Skal også se, om jeg finder Suhaggs gulvafløbs-armatur.
/Anders