Jeg har et typisk 70'er-hus. 1.5 plan, plade på jord og en tilbygget carport med isoleret skur længst inde.
Nu overvejer jeg at tætne carporten, så jeg kan holde 5, 10 eller måske endda 15°c derude. I det mindste frostfrit. Alt over det er et komfortspørgsmål og afhænger af, hvad det koster.
Men spørgsmålene kommer til mig, når jeg går ud og ser på det. Det er altså bygget ud fra husgavlen. Består af et skur længst inde og en simpel væg langsmed, som starter en decimeter over jorden og står på stolper.
Jeg har altså brug for at bygge et nyt gulv for at kunne isolere. Underlaget er asfalt. Hvordan gør jeg dette? Luftspalte?
Væggen skal isoleres, men hvad med vindtæt papir og luftspalte her? I dag er det liggende panel udvendigt og stående panel indvendigt med nogle cm imellem.
Taget består af råspont og pap. Samme spørgsmål her som med væggen.
Og hvordan gør jeg med den åbne del under væggen? Skal den være åben for at ventilere gulvet? Jeg skal også stoppe rotter og mus på en eller anden måde. Sådanne findes her af og til.
Her ses nederdelen på ydervæggen med luftspringet. Og asfaltgulv. Ved ikke om det ses, men udenfor er det græs (mos).
180 grader fra det første billede er dette mod husgavlen og døren til vaskerummet. Her ses især, at jeg har noget højde at udnytte til gulv. Jeg skal også fastgøre gulvet på en eller anden måde mod denne væg, ikke?
Indkørslen til carporten er lukket af den tidligere ejer med en midlertidig væg, der er i dårlig stand. Den vil jeg lave om og så erstatte den dårlige dør med en skydedør. Vil også udnytte et eksisterende dørblad, som jeg har stående og forsøge at lave det til skydedør.
Håber I forstår, hvad jeg vil gøre. Jeg har sikkert glemt nogle oplysninger. Men jeg sætter pris på alle tips til, hvordan jeg skal gå til værks og hvilke materialer jeg skal bruge.
Jo mere isolering, desto mindre energi for at opnå ønsket komfort.
Et forslag til gulv er bærende bjælker i husvæggen med gulvstrøer fastgjort med bjælkesko, tilpasset i mål, så du kan lægge celleplastplader imellem. Bjælkerne skal ikke nå ned, men give en luftspalte. På bjælkerne skruer du lister, hvor celleplasten kan hvile. Her kan du jo styre højden/isoleringsgraden efter ønske.
Princippet for en traditionelt isoleret væg ser sådan ud, regnet fra indersiden:
Overflade inderside - Dampspærre - Isolering - Vindafskærmning (diffusionsåben) - Luftspalte – Overflade yderside.
Dampspærren kan jo måske diskuteres, afhængigt af niveauet af opvarmningsgraden.
Taget følger samme oplæg med undtagelse af vindafskærmningen, som jo allerede findes i pap og at luftspalten skal være større. I denne luftspalte skal der også være mulighed for ventilation.
Den åbne del af væggen ville jeg have lukket.
Mus kommer ind uden krav om større sprækker, så der gælder det jo om at få det så tæt som muligt. Hvis det skal ventileres, må man sætte en eller anden form for net. Det samme gælder ventilationen i taget, så hvepsene ikke får et fint tilholdssted.
Hvor stort er rummet?
Hvordan har du tænkt at opvarme det?
Cellplastpladerne er altså i modsætning til almindelig isolering selvbærende og behøver ikke samme støtte nedefra, men det er tilstrækkeligt at lægge dem på støttelister som du siger?
Kan jeg lægge 45x45 på asfalten med pap under og så gulvreglarne tværs over disse og bruge 45x45'erne som støtte for Cellplastpladerne?
Det bør vel blive mere stift at bygge fra asfalten og op end at have hængende gulvreglar..?
Luftspalte i taget, der lader jeg altså bare lidt luft i toppen? Så hvis tagbjælkerne er 220 høje for eksempel og jeg lægger 170mm isolering, så bliver der en luftlomme mellem isoleringen og råsponten på 50mm. Men denne luftlomme bliver så indelukket og ikke ventileret nogen steder, hvordan gør jeg der? Det går måske at lade luftlommen løbe ned i væggen på en eller anden måde...
Rummet er omkring 3x7 meter, gætter jeg.
Som opvarmning bør elradiator eller en varmepumpe blive billigst sandsynligvis. Frostvagt fungerer måske ikke til så store områder.
Hvor meget har du tænkt dig, at det færdige gulv skal bygge over den nuværende asfalt?
Du kunne godt lægge 45x45 (eller hellere 45x70) under gulvreglerne som du beskriver, hvis bygge højden tillader det, og overfladen er så jævn, at det fungerer. Som lister på bjælkerne havde jeg ellers tænkt mig noget i retning af 28x34 (kløvet glespanel 28x70).
50 mm luftspalte ved taget er spontant i den mindste størrelse. 170 mm isolering lyder på den anden side meget tiltaget for konstruktionen.
Tagmålene var kun eksempler men hvor meget luft behøves? Spørgsmålet var, hvordan ventilerer jeg rummet?
Er det altså bedre med 70mm luft under gulvet end 45mm? Isolerer det bedre eller hvad? Højde-mæssigt havde jeg egentlig helst været uden forhøjelse overhovedet for lettere at komme ind gennem døren. Men en forhøjelse på nogle centimeter ville jo ikke skade, når man alligevel skal over tærsklen.
Er der nogen her, der har gjort noget sådan her tidligere?
Jeg har haft problemer i vores garage med netop for smal luftspalte i loftet. Det gav kondens, som til sidst gav våd isolering og mugnet undertag. Jeg havde forsøgt at få mindst 100 mm luftspalte, som du derefter sætter ventiler i panelet for, så luften kan cirkulere.
Når jeg skrev 45x70 i stedet for 45x45, så var det som liggende 70. 45x45 mm er ofte så spinkelt i materialet. Ingen forskel i byggehøjde.
Jeg forstår ikke helt, hvordan du mener med højden over asfalten.
Jeg så for mig gulvbjælker af type 45x145 mm med 95 mm celleplast i. Luftspalte under og vindpappa ovenpå. Og derefter gulvtrætype 28x120 mm ovenpå. Det giver en byggehøjde på omkring 180-200 mm.
Måske kan man lave en udsalning/skrånende overflade ned mod døren for at få mindre højde der?
Undskyld, men det ser ud til, at det kan blive problematisk her. Du har stor risiko for fugtskader under din bjælkelag, hvis du velisolerer det. Det bliver en form for krybekælder, du bygger med stor fugtrisiko så tæt på jord. Luftspalten i taget skal ventileres, altså huller i tagfoden og gerne ved kip (der findes don/ventiler til det). De forskellige fugtrisici bliver generelt større, jo mere du isolerer. Hvis du f.eks. undlader isolering i bjælkellaget, forsvinder næsten den fugtrisiko. Det skyldes, at du så opvarmer jorden og derved tørrer den. Sats i stedet på meget isolering i tag plus væg. Jorden bliver alligevel aldrig lige så kold som udeluften.
Herligt hvis det er så, at det bedste er at undlade at regele op og isolere et gulv. Lyder for godt til at være sandt?!
Hvad angår loftet; Hvis jeg kigger op i loftet ud mod carportens ydervæg, ser det sådan ud.
Loftreglerne er 155mm høje. Hvor meget luft og isolering skal jeg have her? Isolering kan man aldrig få for meget af, forstår jeg, så det er luftspalten, der bestemmer. Og altså i hvert eneste sådant mellemrum save op i væggen til en ventil? Det bliver ret mange ventiler.
Kan ikke huske, om jeg skrev dette tidligere (og mens jeg skriver dette via Tapatalk, kan jeg ikke se indlæggene), men tanken er, at som et minimum kunne opbevare malerbøtter frostfrit, dvs. 7'c. Og så ville det være dejligt, hvis man kunne have det lidt varmere nogle gange, når man skal save eller lave noget derude.
Ja jeg tænkte mig ikke om da jeg skrev nock... men samme princip gælder. Antager at taget hælder fra huset.
Hvis du kun sigter på at holde 7 grader og bruge det som et varmelager, behøver du ikke at bygge et isoleret bjælkelag. Men du kan i stedet lægge jordisolering rundt om carporten (under græsarealet). Det modvirker at tjælen sniger sig ind i carporten. Væggene skal bygges helt ned til jorden, og foreslås at bruge letbetonblokke nederst mod jorden.
Undskyld, men det ser ud til, at det kan blive fjollet her. Du har stor risiko for fugtskader under dit bjælkelag, hvis du efterisolerer det. Det bliver en form for krybekælder, du bygger med stor fugtrisiko så tæt på jorden. Luftspalten i taget skal ventileres, altså huller i tagskæg og gerne ved kippen (der findes don/ventiler til det). De forskellige fugtrisici bliver generelt større jo mere du isolerer. Hvis du fx springer isoleringen i bjælkelaget over, forsvinder den fugtrisiko næsten. Det skyldes, at du så opvarmer jorden og dermed tørrer den op. Satse i stedet på meget isolering i tag plus væg. Jorden bliver alligevel aldrig lige så kold som udeluften.
Her synes jeg, du overdriver risiciene. Der er asfalt under, og overfladen har været tagdækket i lang tid.
Jeg har set flere lignende løsninger uden problemer med fugt.
Nu vil jeg ikke stille til med noget - Men bygger man for åbningen i en CarPort, går den fra at være netop CarPort til at blive Garage og er således, mig bekendt, byggetilladelsespligtig. Uanset om der findes byggetilladelse for en CarPort, så er det ikke det samme som et garage.
Risikoen ligger ikke i underlaget (asfalt i dette tilfælde) men problemet opstår i de årstider, hvor luften ude indeholder mest fugt. Under den varme årstid kan temperaturen under dit velisolerede krybekælderdæk være adskillige grader lavere end udeluften. Når varm luft kommer ind under dækket, køles den ned, og fordi kold luft ikke kan "holde" på fugten i luften, opstår der fugtudslag. Lignende fænomen gør, at du må skrabe bilruden om vinteren. Det behøver ikke nødvendigvis at resultere i fugtskader, så længe fugtudslaget får mulighed for at tørre op. Hvis du har en konstruktion med ingen eller lidt isolering, opvarmer du luften under dækket = tørrer op evt. fugt. Hvis du søger videre om problematikken og historien bag krybekældre, finder du eksempler og mere information.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
