1,992 læst ·
6 svar
2k læst
6 svar
Behøver det være dampspærre nu efter efterisolering?
Hej!
Jeg har været inde på dette tidligere i en anden tråd jeg oprettede, men det plager mig så meget nu, og jeg må på en eller anden måde finde ro i dette. Meget taknemmelig for svar.
Vi har efterisoleret vores 70'er hus. Vi benyttede lejligheden til at gøre dette, da vi alligevel skulle banke vores midjetegl ned og skifte til træfacade. Vi fik også lavet sylleskifte.
For at komme over betonklodsen måtte vi efterisolere 95mm.
Den samlede isoleringstykkelse er nu 95 + oprindelig væg på 95 = 190mm.
Huset er bygget uden diffusionsspærre, men med plastfoliebelagte gipsplader.
Skal jeg lade som ingenting eller er der behov for en helhedsløsning indvendigt og plastre det hele?
At udføre det arbejde er jo ikke specielt sjovt, faktisk svært nogle steder med møder mellem indervægge og andet.
Det jeg ikke helt kan gennemskue er, hvor stor risiko jeg udsætter vores hus for? Eller diverse vejledninger, så synes tommelfingerreglen at være diffusionsspærre, hvis mere end 200mm. Antager, at det har med dugpunktet at gøre?
Jeg har været inde på dette tidligere i en anden tråd jeg oprettede, men det plager mig så meget nu, og jeg må på en eller anden måde finde ro i dette. Meget taknemmelig for svar.
Vi har efterisoleret vores 70'er hus. Vi benyttede lejligheden til at gøre dette, da vi alligevel skulle banke vores midjetegl ned og skifte til træfacade. Vi fik også lavet sylleskifte.
For at komme over betonklodsen måtte vi efterisolere 95mm.
Den samlede isoleringstykkelse er nu 95 + oprindelig væg på 95 = 190mm.
Huset er bygget uden diffusionsspærre, men med plastfoliebelagte gipsplader.
Skal jeg lade som ingenting eller er der behov for en helhedsløsning indvendigt og plastre det hele?
At udføre det arbejde er jo ikke specielt sjovt, faktisk svært nogle steder med møder mellem indervægge og andet.
Det jeg ikke helt kan gennemskue er, hvor stor risiko jeg udsætter vores hus for? Eller diverse vejledninger, så synes tommelfingerreglen at være diffusionsspærre, hvis mere end 200mm. Antager, at det har med dugpunktet at gøre?
Hvad er forskellen fra før? Hvis det var gullfiber men tyndere, så havner dugpunktet jo stadig midt i væggen i et materiale, der ikke tørrer.
Som jeg forstår, er det massivtræhuse, hvor man isolerer, som bliver et problem. I dit tilfælde må det bare fra tidligere (hvis det er gullfiber) være en brugbar løsning på diffusionsspærren, ellers burde du allerede have haft problemer, tænker jeg...
Som jeg forstår, er det massivtræhuse, hvor man isolerer, som bliver et problem. I dit tilfælde må det bare fra tidligere (hvis det er gullfiber) være en brugbar løsning på diffusionsspærren, ellers burde du allerede have haft problemer, tænker jeg...
Der var kun 95mm isolering tidligere med oliehærdet board som vindbeskyttelse. Jeg tænkte, at i denne konstruktion endte dugpunktet uden for væggen? Er det måske ikke sådan?J JohanLun sagde:Hvad er forskellen fra før? Hvis det var gullfiber men tyndere, så ender dugpunktet jo alligevel midt i væggen i et materiale, der ikke tørrer.
Som jeg forstår, er det massivtræhuse, hvor man isolerer, der bliver et problem. I dit tilfælde må det bare fra tidligere (om det er gullfiber) være en brugbar løsning på diffusionsspærren, ellers burde du allerede have haft problemer, tænker jeg...
Nu er jeg ikke ekspert på dette, langt fra, men har læst noget og er fysiker i bund og grund.
Jeg ville antage, at hvis du tegner væggen og har fx -15 udenfor og +25 inde, så vil temperaturen i væggen falde, hvis ikke lineært så i hvert fald på en måde, hvor nulpunktet havner et sted i midten af væggen, uanset hvordan væggen ser ud. 1 cm fra ydersiden er det jo "næsten" udendørstemperatur, dvs minusgrader. 1 cm fra indersiden er det næsten indendørstemperatur. Dette, næsten uanset om væggen er 3 cm eller 30 cm tyk. Tanken er jo, at ingen fugt skal komme ud og kondensere i væggen. Dvs også tidligere har du haft dugpunktet midt i væggen.
I et massivtræhus uden dampspærre er det ikke et problem (eller mindre problem), da fugten langsomt går ind i træet, men også tørrer ud fra træet. Hvis du hælder vand på et stykke isolering, opfører det sig helt anderledes end et stykke træ. Det bliver gennemsurt. Hvis det så ligger mod et stykke træ, starter skimmel og råd. Et vådt stykke træ kan ofte holde rigtig længe.
Min antagelse er, at så længe man har brugt isolering, har man haft brug for dampspærre. Selv en 10 cm tyk væg, der er gennemblødt, vil mugne. Det, der muligvis kan påvirke, er jo, om du har ændret facadeopbygningen. Visse huse har jo facader, der "ventilerer", og andre, der er mere tætte. Dvs dit hus bør have været bygget til at have en slags dampspærre. Som forhåbentlig fungerer.
Jeg ville ikke bekymre mig mere, end man alligevel gør med huse. For alle huse risikerer jo fugtskader. Specielt 70'er-huse. Men det er nok ikke meget værre end før din ombygning.
Jeg ville antage, at hvis du tegner væggen og har fx -15 udenfor og +25 inde, så vil temperaturen i væggen falde, hvis ikke lineært så i hvert fald på en måde, hvor nulpunktet havner et sted i midten af væggen, uanset hvordan væggen ser ud. 1 cm fra ydersiden er det jo "næsten" udendørstemperatur, dvs minusgrader. 1 cm fra indersiden er det næsten indendørstemperatur. Dette, næsten uanset om væggen er 3 cm eller 30 cm tyk. Tanken er jo, at ingen fugt skal komme ud og kondensere i væggen. Dvs også tidligere har du haft dugpunktet midt i væggen.
I et massivtræhus uden dampspærre er det ikke et problem (eller mindre problem), da fugten langsomt går ind i træet, men også tørrer ud fra træet. Hvis du hælder vand på et stykke isolering, opfører det sig helt anderledes end et stykke træ. Det bliver gennemsurt. Hvis det så ligger mod et stykke træ, starter skimmel og råd. Et vådt stykke træ kan ofte holde rigtig længe.
Min antagelse er, at så længe man har brugt isolering, har man haft brug for dampspærre. Selv en 10 cm tyk væg, der er gennemblødt, vil mugne. Det, der muligvis kan påvirke, er jo, om du har ændret facadeopbygningen. Visse huse har jo facader, der "ventilerer", og andre, der er mere tætte. Dvs dit hus bør have været bygget til at have en slags dampspærre. Som forhåbentlig fungerer.
Jeg ville ikke bekymre mig mere, end man alligevel gør med huse. For alle huse risikerer jo fugtskader. Specielt 70'er-huse. Men det er nok ikke meget værre end før din ombygning.
Udenpå er det ifølge standard vinddug og luftspalte. Den er jo diffusionsåben.J JohanLun sagde:Nu er jeg ikke ekspert på dette, langt fra, men har læst en del og er fysiker i grunden.
Jeg ville antage, at hvis du tegner væggen og har f.eks. -15 ude og +25 inde, så vil temperaturen i væggen falde, hvis ikke lineært så i hvert fald på en sådan måde, at nulpunktet havner et sted i midten af væggen, uanset hvordan væggen ser ud. 1 cm ind fra ydersiden er det jo "næsten" udendørstemperatur, dvs. minusgrader. 1 cm fra indersiden er det næsten indendørstemperatur. Dette næsten uanset om væggen er 3 cm eller 30 cm tyk. Tanken er jo, at ingen fugt skal komme ud og kondensere i væggen. Dvs. også tidligere har du haft dugpunktet midt i væggen.
I et massivtræhus uden diffusionsspærre er det intet problem (eller mindre problem), da fugten langsomt går ind i træet, men også tørrer ud fra træet. Hvis du hælder vand på et stykke glasuld, opfører det sig helt anderledes end et træstykke. Det bliver drivvådt. Hvis det derefter ligger mod et træstykke, begynder skimmel og råd. Et vådt træstykke klarer sig ofte i meget lang tid.
Min antagelse er, at så længe man har brugt glasuld, har man haft brug for diffusionsspærre. Også en 10 cm tyk væg, som er gennemblødt, vil mugne. Det som muligvis kan påvirke er jo, om du har ændret facadens opbygning. Visse huse har jo facader, der "ventilerer", og andre som er mere tætte. Dvs. dit hus bør være bygget til at have en slags diffusionsspærre. Som forhåbentlig fungerer.
Jeg ville ikke bekymre mig mere, end man alligevel gør med huse. For alle huse risikerer jo fugtskader. Specielt 70'er-huse. Men det er nok ikke meget værre end før din ombygning.
Tak for dette svar. Det var omtrent sådan, jeg også har opfattet det. Gør jo selvfølgelig det jeg kan. Taper vinduer på indersiden etc.J JohanLun sagde:Nu er jeg ikke ekspert på dette, langt fra, men har læst en del og er fysiker i grunden.
Jeg vil antage, at hvis du tegner væggen og har f.eks. -15 udenfor og +25 indenfor, vil temperaturen i væggen falde, hvis ikke lineært, så i det mindste på en måde, hvor nulpunktet kommer et sted i midten af væggen, uanset hvordan væggen ser ud. 1 cm fra ydersiden er det jo "næsten" udendørstemperatur, dvs. minusgrader. 1 cm fra indersiden er det næsten indendørstemperatur. Dette næsten uanset om væggen er 3 cm eller 30 cm tyk. Tanken er jo, at ingen fugt skal komme ud og kondensere i væggen. Dvs. også tidligere har du haft dugpunktet midt i væggen.
I et massivtræhus uden dampspærre er det ikke et problem (eller mindre problem), da fugten går langsomt ind i træet, men også tørrer ud fra træet. Hvis du hælder vand på en klump mineraluld, opfører det sig helt anderledes end et stykke træ. Det bliver gennemvådt. Hvis det så lægger mod et stykke træ, begynder skimmel og råd. Et vådt stykke træ holder ofte utrolig længe.
Min antagelse er, at så længe man har brugt mineraluld, har man haft brug for dampspærre. Selv en 10 cm tyk væg, der er gennemblødt, vil mugne. Det, der muligvis kan påvirke, er, om du har ændret facadens opbygning. Nogle huse har jo facader, der "ventilerer", og andre, der er mere tætte. Dvs. dit hus bør være bygget til at have en eller anden form for dampspærre. Som forhåbentlig virker.
Jeg ville ikke bekymre mig mere, end man allerede gør med huse. For alle huse risikerer jo fugtskader. Især 70'er-huse. Men det er nok ikke meget værre end før din ombygning.
Klik her for at svare