Hej. Har ledt en hel del rundt på dette forum og på øvrige internet for at få vejledning i, hvordan man armerer en støttemur i beton på ren klippe. Har fået en del information, men er stadig usikker på, hvordan muren bedst fastgøres i klippen.
Jeg skal altså støbe en støttemur i beton. Selve murens dimensionering og opbygning føler jeg mig ret tryg ved.
Jeg har følgende spørgsmål.
1. Hvor dybt bør armeringsjernene sidde i klippen? Har læst et sted, at 150mm skulle være tilstrækkeligt.
2. Hvor mange jern skal fastgøres i klippen? Min tanke var cc200 mm på selve armeringen af muren, men skal hvert jern fastgøres i klippen? Det vil blive ca. 450 huller med min 15 meter lange mur.
3. Skal jeg konstruere muren som en "L-støtte", som min skitse viser?
4. Er 10 mm armeringsjern tilstrækkeligt?
5. Hvor mange drænhuller er passende på 15 meter?
Se gerne skitse for bedre forståelse. Tak på forhånd!
Jeg skal altså støbe en støttemur i beton. Selve murens dimensionering og opbygning føler jeg mig ret tryg ved.
Jeg har følgende spørgsmål.
1. Hvor dybt bør armeringsjernene sidde i klippen? Har læst et sted, at 150mm skulle være tilstrækkeligt.
2. Hvor mange jern skal fastgøres i klippen? Min tanke var cc200 mm på selve armeringen af muren, men skal hvert jern fastgøres i klippen? Det vil blive ca. 450 huller med min 15 meter lange mur.
3. Skal jeg konstruere muren som en "L-støtte", som min skitse viser?
4. Er 10 mm armeringsjern tilstrækkeligt?
5. Hvor mange drænhuller er passende på 15 meter?
Se gerne skitse for bedre forståelse. Tak på forhånd!
Det er relevante spørgsmål.
Teoretisk ser det vel ikke helt forkert ud.
Men
- Det fremgår ikke hvilken type sten/bjerg det er. (test og se når du borer - flyver der splinter? -vil det sprække? - ...)
Det er afgørende om det er muligt, realistisk eller hvor dybt du bør bore.
Når det gælder diameteren på hullet er det ikke lige så let.
Afhængig af hvilken skjuvkraft som armeringsjernene vil blive udsat for (dvs. hvilken belastning der kan komme på tale.) afgør hvilken grovhed på armeringsjernene der behøves (10 / 12 / 16mm eller ...)
(Jeg ser at du er kommet frem til 10mm... Selv synes jeg at det føles lidt - men jeg ved ikke hvor stor belastningen kommer til at blive)
Antag at du kommer frem til 12mm (gæt fra min side.) og du skal støbe, da bør hullet være mindst 24mm (måske lidt mere) for at være sikker at betonen virkelig "løber ned" til bunden.
Men der findes et andet problem - Hvor "tæt" vil forbindelsen blive?
Formentlig vil et almindeligt armeringsjern ruste bort med tiden. (tækskiktet bliver for lille. - Bør i dit tilfælde være mindst 30mm mellem jern og omgivelser). Måske vil det "løbe" rust efter stenen.
Hvis beton skal fungere bør den nok være "frostbehandlet" med poreudvidende middel (men det er meget svært at gøre selv) - Betonsstationer anvender målere ved indblanding.
Hvad ville ske hvis du i stedet bruger varmforzinket ekspansionsbolt? rustfri gevindstang? (men den er ikke lige så "seg" i sin natur)
I stedet for at fæstne med beton - kig på ankermasse? (hullet behøver ikke være lige så groft)
Dimensioneringen lader jeg ubesvaret.
Når jeg kigger på din skitse, vil konstruktionen nok blive ret tung - underlaget skråner og fyldmasser bagved (som presser på)
Spontant føles "læben" som peger bagud, for lille.
Føles også som du vil få både et skubbende moment, men også et drejende moment, som disse "pinde" i jorden skal håndtere. (da kræves endnu grovere forankring)
Jeg ville overveje at montere "trækvæler" i stenen et stykke ovenfor/bag ved betonsvinklen..
anvende rustfri wire mellem øjet og højt oppe i betonsvinklen for at modvirke "drejningen".
(disse vil blive skjult under tilbagefyldningsmasserne)
Den vil også "trække" betonsvinklen lidt nedad, hvilket yderligere mindsker behovet for "meget kraftige" dybler.
Jeg ville selv nok også hælde fronten på betonsvinklen lidt "bagud" for at yderligere mindske drejekraften.
Alternativerne er ret mange, men grundregelen er
- Sørg for at stoppe drejningen på betonsvinklen.
- Stop muligheden for at stenen skal glide nedad.
(Jeg er ingen ekspert inden for området
)
Teoretisk ser det vel ikke helt forkert ud.
Men
- Det fremgår ikke hvilken type sten/bjerg det er. (test og se når du borer - flyver der splinter? -vil det sprække? - ...)
Det er afgørende om det er muligt, realistisk eller hvor dybt du bør bore.
Når det gælder diameteren på hullet er det ikke lige så let.
Afhængig af hvilken skjuvkraft som armeringsjernene vil blive udsat for (dvs. hvilken belastning der kan komme på tale.) afgør hvilken grovhed på armeringsjernene der behøves (10 / 12 / 16mm eller ...)
(Jeg ser at du er kommet frem til 10mm... Selv synes jeg at det føles lidt - men jeg ved ikke hvor stor belastningen kommer til at blive)
Antag at du kommer frem til 12mm (gæt fra min side.) og du skal støbe, da bør hullet være mindst 24mm (måske lidt mere) for at være sikker at betonen virkelig "løber ned" til bunden.
Men der findes et andet problem - Hvor "tæt" vil forbindelsen blive?
Formentlig vil et almindeligt armeringsjern ruste bort med tiden. (tækskiktet bliver for lille. - Bør i dit tilfælde være mindst 30mm mellem jern og omgivelser). Måske vil det "løbe" rust efter stenen.
Hvis beton skal fungere bør den nok være "frostbehandlet" med poreudvidende middel (men det er meget svært at gøre selv) - Betonsstationer anvender målere ved indblanding.
Hvad ville ske hvis du i stedet bruger varmforzinket ekspansionsbolt? rustfri gevindstang? (men den er ikke lige så "seg" i sin natur)
I stedet for at fæstne med beton - kig på ankermasse? (hullet behøver ikke være lige så groft)
Dimensioneringen lader jeg ubesvaret.
Når jeg kigger på din skitse, vil konstruktionen nok blive ret tung - underlaget skråner og fyldmasser bagved (som presser på)
Spontant føles "læben" som peger bagud, for lille.
Føles også som du vil få både et skubbende moment, men også et drejende moment, som disse "pinde" i jorden skal håndtere. (da kræves endnu grovere forankring)
Jeg ville overveje at montere "trækvæler" i stenen et stykke ovenfor/bag ved betonsvinklen..
anvende rustfri wire mellem øjet og højt oppe i betonsvinklen for at modvirke "drejningen".
(disse vil blive skjult under tilbagefyldningsmasserne)
Den vil også "trække" betonsvinklen lidt nedad, hvilket yderligere mindsker behovet for "meget kraftige" dybler.
Jeg ville selv nok også hælde fronten på betonsvinklen lidt "bagud" for at yderligere mindske drejekraften.
Alternativerne er ret mange, men grundregelen er
- Sørg for at stoppe drejningen på betonsvinklen.
- Stop muligheden for at stenen skal glide nedad.
(Jeg er ingen ekspert inden for området
)