Jeg vil legge tregulv på et lite område (2,1 x 1,6 m) hvor underlaget består av en ganske nylagt betongplate (4 måneder innendørs).
Betongplaten utgjør et hvileplan i en trapp og har ikke blitt utstyrt med gulvvarme, derimot er området under hvileplanet oppvarmet. Tregulvet er laget av spontede massive "tiljor" i alm.
Anbefalingen jeg har fått er å legge opp betonggulvet med lekter og skru fast tiljorna i lektene 45 grader gjennom sponten.
Mitt problem er at jeg vil minimere "høyden" på gulvet, og siden selve tiljorna allerede er 14 mm, ville det blitt altfor høyt om man la, si, en 20 mm lekt under.
Helst hadde jeg bare limt tregulvet mot betongen, men da får man vel problemer med fukt og risikerer at treet slår seg, eller finnes det noe smart lim eller annen produkt man kan bruke? Noen jeg spurte nevnte noe om "teknisk silikon"...
Så, finnes det noen smart måte å minimere "byggehøyden" samtidig som man unngår fuktproblemene forårsaket av betongen?
Betongplaten utgjør et hvileplan i en trapp og har ikke blitt utstyrt med gulvvarme, derimot er området under hvileplanet oppvarmet. Tregulvet er laget av spontede massive "tiljor" i alm.
Anbefalingen jeg har fått er å legge opp betonggulvet med lekter og skru fast tiljorna i lektene 45 grader gjennom sponten.
Mitt problem er at jeg vil minimere "høyden" på gulvet, og siden selve tiljorna allerede er 14 mm, ville det blitt altfor høyt om man la, si, en 20 mm lekt under.
Helst hadde jeg bare limt tregulvet mot betongen, men da får man vel problemer med fukt og risikerer at treet slår seg, eller finnes det noe smart lim eller annen produkt man kan bruke? Noen jeg spurte nevnte noe om "teknisk silikon"...
Så, finnes det noen smart måte å minimere "byggehøyden" samtidig som man unngår fuktproblemene forårsaket av betongen?
http://www.isola.se/kampanjStop.asp Legg dine gulvplanker på samme måte som et parkettgulv.
Man kan legge aldersbestandig plast og deretter en type gummiremser på tvers av den kommende gulvets retning, og deretter bore og skru fast gulvet gjennom noten med spesielle betongskruer. Man skrur der gummiremserne ligger, så det blir tett.
Det var en stund siden jeg la et slikt gulv, men systemet kom da fra Baseco, og fulgte altså med deres gulv. Men det går sikkert å få tak i remsene og skruen et annet sted fra. Og nei, noen plugg trengs ikke, skruen drar man direkte i betongen. Det går derimot med mange firemillimeters SDS-bor, de knekker hele tiden..
Her finnes monteringsanvisning:
http://www.baseco.se/pdf/montering_betong.pdf
Her finnes monteringsanvisning:
http://www.baseco.se/pdf/montering_betong.pdf
Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
http://www.isola.se/kampanjStop.asp Legg dine gulvbord på samme måte som et parkettgulv.
Den der matten så jo enkel ut, men forklar gjerne mer for en nybegynner. Antar at man ruller ut matten på betongen, men hva skjer så?
Du legger først et lag med Platon ventitex, for å unngå klapperlyder, deretter ruller du ut platon gulvmatte, den gir jo et luftrom mot betongen slik at eventuell fukt kan ventileres ut. Nå er underlaget for gulvbordene klart. Gulvbordene limer du i not og fjær som et flytende gulv med en åpning på min 5 mm mot veggene. Gulvbordene må være rette og flate for at det skal bli bra. Bruk en ventilert sokkel mot veggene.
Opprinnelig postet av Bror
http://www.isola.se/kampanjStop.asp Legg dine gulvbord på samme måte som et parkettgulv.
Den der matten så jo enkel ut, men forklar gjerne mer for en nybegynner. Antar at man ruller ut matten på betongen, men hva skjer så?
Du legger først et lag med Platon ventitex, for å unngå klapperlyder, deretter ruller du ut platon gulvmatte, den gir jo et luftrom mot betongen slik at eventuell fukt kan ventileres ut. Nå er underlaget for gulvbordene klart. Gulvbordene limer du i not og fjær som et flytende gulv med en åpning på min 5 mm mot veggene. Gulvbordene må være rette og flate for at det skal bli bra. Bruk en ventilert sokkel mot veggene.
Ang. mitt tidligere innlegg, det er kanskje å ta i litt for mye med Platon ettersom ingen fukt kan tilkomme nedenfra som det kan gjøre hvis det er en plate på bakken.
Hvis gulvtilene er av en slik kvalitet at de kan legges som flytende gulv, kan du gjøre slik: Plastfolie, lumppapp og deretter limer du sammen gulvtilene i sponten. Du må kanskje lage en anordning for å presse tilene sammen når du limer for å få tette sprekker. Er tilene litt krokete og skeive er nok jon_hs sitt forslag et godt alternativ.
Hvis gulvtilene er av en slik kvalitet at de kan legges som flytende gulv, kan du gjøre slik: Plastfolie, lumppapp og deretter limer du sammen gulvtilene i sponten. Du må kanskje lage en anordning for å presse tilene sammen når du limer for å få tette sprekker. Er tilene litt krokete og skeive er nok jon_hs sitt forslag et godt alternativ.
Jeg har nå sett ordentlig på tiljene og oppdaget følgende:
- Det er not + løs fjær snarere enn not + fast not.
- Tiljene er ikke helt plane, men litt litt konkave sett fra oversiden
- Testet en planke, og det blir en liten glipe når man trykker dem sammen (for hånd).
Kan man bruke samme monteringsmetode for not + løs fjær som for not + fast not? Antar at det er skruing (jonh's metode) som gjelder ettersom tiljene ikke er helt plane...
- Det er not + løs fjær snarere enn not + fast not.
- Tiljene er ikke helt plane, men litt litt konkave sett fra oversiden
- Testet en planke, og det blir en liten glipe når man trykker dem sammen (for hånd).
Kan man bruke samme monteringsmetode for not + løs fjær som for not + fast not? Antar at det er skruing (jonh's metode) som gjelder ettersom tiljene ikke er helt plane...
Jeg sjekket ut jon_h's tips om Basecos produkter og det hørtes smart og bra ut, men dessverre var de ganske kostbare. Spesielt med tanke på at jeg må kjøpe hele forpakninger av alt til tross for at jeg bare skal legge 4-5 m2 gulv. Totalt ville skruer og remser koste 1000 kroner!
Fikk et forslag fra annet hold:
Skru fast kryssfiner (kanskje 8 mm tykk - vanlig kryssfiner?) til betongen med forsenket skrue og plugg.
Legg eventuelt en skummatte (trinnlyddemping) under kryssfineret.
Lim plankene fast på kryssfineret med trelim. Legg vekter på og la det tørke.
Høres billig og rimelig enkelt ut, men gir en byggehøyde på kanskje 10 mm ekstra i tillegg til gulvets 22 mm.
Finnes det flere alternativer, eller skal man gå for det smarte dyre, ifølge devisen at man får det man betaler for?
Fikk et forslag fra annet hold:
Skru fast kryssfiner (kanskje 8 mm tykk - vanlig kryssfiner?) til betongen med forsenket skrue og plugg.
Legg eventuelt en skummatte (trinnlyddemping) under kryssfineret.
Lim plankene fast på kryssfineret med trelim. Legg vekter på og la det tørke.
Høres billig og rimelig enkelt ut, men gir en byggehøyde på kanskje 10 mm ekstra i tillegg til gulvets 22 mm.
Finnes det flere alternativer, eller skal man gå for det smarte dyre, ifølge devisen at man får det man betaler for?
Hvorfor ikke lime Mosaikkparkett direkte på betongen?
Mosaikkparkett limes med fleksibelt lim direkte på betonggulv og er 8 mm tykt massivt tre som ligger på nett omtrent som glassmosaikk. Disse gulvene blir veldig slitesterke og brukes blant annet i offentlige miljøer.
http://www.woodia.se/produkter-mosaikparkett.php?id_floor_group=8
/Patrik
Mosaikkparkett limes med fleksibelt lim direkte på betonggulv og er 8 mm tykt massivt tre som ligger på nett omtrent som glassmosaikk. Disse gulvene blir veldig slitesterke og brukes blant annet i offentlige miljøer.
http://www.woodia.se/produkter-mosaikparkett.php?id_floor_group=8
/Patrik
zachris skrev:
Om tiljene/plankene ikke er helt plane er de antagelig feil produsert.
Se på enden av en planke. Om årringene er vendt så du har kjernesiden opp (den som er mot midten av trestammen) så bøyer treet seg den motsatte veien fordi årringene strever etter å rette seg ut p.g.a. at cellene i yteveden er større og derfor tørker raskere enn på kjernesiden. Da buer de på kjernesiden (og det er den siden man vil/skal ha opp, men sagbrukene bryr seg noen ganger ikke om å sjekke hvilken som er kjernesiden). For å motvirke dette skal plankene være sporet med noen grunne og parallelle sagspor langs med gjennom årringene så denne strevingen motvirkes. Da forholder tiljene seg plane. (Du kan lage slike spor selv. Maks 1/3-del av tykkelsen i dybde. Da må du først legge dem utendørs med strø imellom under presenning (og helst med ekstra belastning), så de tar til seg fuktighet og retter seg ut. Deretter sager du.)
For å legge et solid tregulv med minst mulig byggehøyde er metoden å legge det flytende best. Dvs. lime i fugene uten å spikre (eller skru) det fast i underlaget og med et godt mellomrom mot vegger og andre faste gjenstander. Da kan treet ta til seg fuktighet, svelle og så tørke sammen igjen (noe det gjør hvert år, om høsten tørker det når varmen kommer på, om våren sveller det når luftfuktigheten øker om sommeren) uten å sprekke i fugene.
For å holde sammen gulvet (m.t.p. at også tunge gjenstander på gulvet hindrer bevegelse) er den av Holmsund gulv brukte metode (stålbåndmetoden) å anbefale. Den innebærer at du under tiljene vinkelrett mot lengderetningen legger stålbånd av noe slag (cc 1-1½ meter) som festes i første og siste bord. Mellom tiljene og btg.-en trenger du da et glilag av noe slag, og fordi du hevder at det ikke er fuktighet du trenger å isolere for, kan du nok bruke en plastfolie + en grålumppapp. (Selv ville jeg lagt blå Platon og klosserfolie oppå den, ikke omvendt.)
_______________
Byggaren
Ojda, det høres ikke bra ut. Kanskje skal jeg rett og slett reklamere dem? Skal sjekke det der med årringene først...imported_Byggaren skrev:
En ting som har slått meg er at det virker som det finnes ulike definisjoner på massive tregulv, eller så har jeg misforstått alt. Mine gulvplanker består av massivt tre på oversiden (ca. 10 mm) og en slags "plywood" på undersiden (ca. 12 mm). Er dette et massivt gulv, eller består et massivt gulv av kun tre (ingen plywood)?
Interessant. Jeg har faktisk fått det forslaget fra andre jeg har spurt også.
Hvordan fester man stålbåndene? Ville vanlige "hullbånd" vært tilstrekkelig?
Jo, det er fuktisolering jeg trenger - om jeg har sagt noe annet, så har jeg snakket tull.
Nei. Massivt tregulv er slikt som er laget av samme treslag tvers igjennom (kalles noen ganger også for homogent tregulv).zachris skrev:
Det du har fått er en finér med underliggende bærer, i dette tilfellet tydeligvis plywood. Da skal det ikke behøves noen spor på baksiden ettersom plywood er krysslagt og dermed formstabil/sperret og ingen årringer finnes å se i endene.
Hva som muligens kan ha hendt med formstabiliteten på plyen er at man har utelatt den kontraliming som skal finnes på plywoodens frie side ettersom det oppstår dragkrefter i limfugen mellom finér og plywood p.g.a. ulik utvidelse. (Det ser du enklest på om plywooden er synlig eller overlimt med en film/papp av noe slag.)
Får henvise deg til Holmsunds golv i Holmsund. Fabrikken brant dog ned 1968 og jeg vet ikke om den er gjenoppbygd igjen eller har blitt kjøpt opp av noen andre. Stålbåndet som sådan er mer av den type man har ved pakking av store trekasser. Hullbånd er for tykt. Man fester det på undersiden av første brettet med spesiell grov FH spiker/skru. I enden på siste brettets underside. Da får man måle av og klippe av båndet først og deretter feste og deretter reise opp den nest siste brettet og trykke ned både den og den siste brettet samtidig i fugen for å få tilstrekkelig spenn på båndet. Omtrent som man gjør når man legger parkettgulv ved slutten.zachris skrev:
I så fall blå Platonmatte + klapperfolie og deretter brettene. Bruk da også Syninge ventilert gulvsokkel langs veggene for å lufte rommet under gulvet og la ikke gulvet og Platonmatten gå helt ut til veggene. Minst 5 mm sprekk anbefales.zachris skrev:
_______________
Byggaren
Takk for all informasjon og verdifulle tips! Jeg valgte til slutt å montere gulvet etter metoden som jon_h tipsade om og resultatet ble faktisk ganske bra. Er noen interessert i å se litt bilder av monteringen samt sluttresultatet så finnes det i følgende blogginnlegg:
http://lundhagen.blogspot.com/2008/01/sista-betonggolvet-borta.html
http://lundhagen.blogspot.com/2008/01/sista-betonggolvet-borta.html