Her har dere en med mer vilje enn erfaring, som nylig har kjøpt en leilighet med store renoveringsbehov. Så jeg kommer sikkert til å komme med flere spørsmål. Men akkurat nå:
Jeg skal bygge igjen en 80 cm bred døråpning i en 15 cm tykk betongvegg. Har googlet og lest i de gamle trådene jeg har funnet om emnet, men blir ikke helt klok på det likevel (og trådene er gamle).
Jeg har egentlig allerede påbegynt arbeidet (se bilder). Jeg har satt opp stendere i åpningen samt en OSB-plate som går i linje med betongveggen. Deretter har jeg satt renoveringsgips over både betongvegg og OSB-plate som jeg har festet med klatter med gipsbruk, samt sparklet skjøtene med papirremse. Veggen er ca 8 m lang og jeg har gjort ca 3,5 m så langt. På den andre siden av døråpningen er planen å fylle med mineralull + OSB + renoveringsgips også her (den veggen er bare litt over 3 m lang).
Nå har jeg begynt å tvile på mitt valg av igjennbyggingsmetode. Dels er jeg redd for sprekkdannelser på grunn av bevegelig materiale i stendere og OSB som møter dødt materiale i betongveggen. Det er også ganske mye jobb med gipsplatene som jeg jo må montere langs hele den 8 m lange veggen for å få et jevnt resultat, samt på den 3 m veggen på motsatt side. Platene bygger ut 6,5 mm pluss noen mm til på grunn av gipsbruket, så det skaper også noen utfordringer ved vinduslister etc.
Jeg vurderer om jeg skal rive alt og begynne på nytt? Mure igjen med noe dødt materiale i stedet? Leca? Noen tanker?
Men jeg må i så fall overflatebehandle hele veggen for å få en jevn fin vegg. Har tenkt å male den til slutt. Uten gipsplater er det grovt pusset betong med tapetrester (se bilder). Hvordan får jeg hele veggen fin hvis jeg dropper gipsplater? Det må jo også gå i ett med den igjennmurte åpningen. Sparkle hele veggen? Renoveringstapet? Annet?
Hvorfor vil/må/trenger du for enhver pris å skjule at det har vært en dør her? Det ville både spare deg mye arbeid, være teknisk enklere og kanskje til og med tilføre noe bra og personlig å både vise og bruke dørnisjen?
Se her hvor fint man kan gjøre det: https://nouw.com/johannascollection/bokhylla-i-en-igensatt-dorr-32971317
Nå vet jeg ikke om dørnisjen din har hatt like fint listverk rundt seg, men du forstår tanken. Det nederste bildet viser en listløs modernistisk variant med glasshyller og belysning Man kan velge den siden av veggen, hvor en slik nisje vil gi mest glede/nytte og ikke forstyrre møbleringen for øvrig.
Det handler jo også om et minne av hva som har vært, og en liten hint til neste innbygger (eller deg selv, om du/din familie får endrede behov) om at her finnes, ved behov, en mulighet til kommunikasjon.
En lukket dør kan man alltid åpne igjen. En igensatt vegg river man ikke opp like lett.
Selv ville jeg ikke engang fjerne dørbladet, men bare sette tetningslister for litt bedre lydisolering og låse døren - både for å bevare minnet/muligheten og for å maksimere nisjedybden.
Beklager hvis dette kommer altfor sent, men har du bare gipset 3,5 m av veggen og er selv villig til å gå tilbake, så kanskje verdt å iføretsilt konseptet litt mer i grunnen. Du sparer likevel mer jobb totalt sett, spesielt hvis du i tillegg omfavner, i stedet for å prøve å skjule, de fine pussede overflatene på betongveggene dine. Du har for eksempel betydelig større frihet til å eksperimentere med spennende fargesorter, kulører og laseringer enn på sparklet papp.
EDIT
Jeg gikk glipp av spørsmålet ditt om hvordan man i så fall renser overflatene fra tapetrester etc. Det meste ser ut til å løsne fint med håndkraft, i det minste å dømme ut fra bildene dine. Det som sitter igjen bør ikke være vanskelig å få bort, med mindre noen har funnet på noe uvanlig og/eller dumt. Riv av det som går. Hell skikkelig varmt vann i en moppbøtte, eventuelt med litt oppvaskmiddel, og bløt opp det som sitter fast rikelig med en ren mopp. Ser det ut til å tørke raskere enn det løsner, så bløt opp en gang til, og teip fast et stort stykke plastfolie over det hele, og vent et par timer. Etter det pleier det meste å kunne skrapes bort, men vær forsiktig med pussede overflater (samt gulvet for det klebrige tapetlimet i klumpene/smulene du drar av). Er det sta vitar igjen så kan man kombinere oppbløtingen med å dampe på veggen.
Takk for en fin idé, Chrzan, med mange gode tanker. Det setter jeg pris på. ☺️
Men akkurat i dette tilfellet fungerer ikke den løsningen. Jeg skal montere et kjøkken langs den veggen, foran den tidligere døren, så jeg trenger en jevn overflate med en stabil vegg, som benkeskap og veggskap kan festes i. Jeg har også allerede revet og kastet både lister og dørblad (som ikke var i god stand).
Når det gjelder pussen på veggene, føler jeg at den er for grov i teksturen (for min smak), og det finnes hakk/hull/skader på enkelte steder som må jevnes ut. Leiligheten består av en blanding av betongvegger og gipsvegger (originalt), og jeg vil skape samme jevne overflate på alle vegger slik at de matcher hverandre når jeg til slutt maler.
Håper på flere tanker rundt igjenbygging av dørhullet, angående risiko for sprekker med nåværende rehabgips-løsning vs. å begynne på nytt og mure i stedet? 🙏
Hvordan får jeg hele veggen fin hvis jeg dropper gipsplater? Det må jo også gå i ett med den igjenmurte åpningen.
Hvis du har slått opp ordentlig & festet lektene 25-30 cc (25-30 cm mellom skruv/feste), og så bruker 12 mm kryssfiner (eller 11 mm OSB som du nå har brukt).
Deretter renoveringsgipset over døråpningen slik at det i hvert fall går ut 30-40 cm på begge sider av døråpningen, & fra gulv til tak. (gipset er et dødt materiale & vil ikke sprekke på grunn av små bevegelser)
Du kan feste gipsen over døråpningen med Gypsum mørtel utblandet & kame ut den blandede Gypsum-mørtelen med en tannet fix-sparkel på 8 mm på veggen & over OSB-platen.
Deretter presser du renoveringsgipset på plass & flytter det litt hø & litt ve (slik at det fester seg ordentlig & at mørtelen under fordeler seg)
Dagen etter når det har tørket, så drar du 12-15 gipsskru i renoveringsgipsen-partiet som har OSB bak.
Deretter bredsparkler du ut renoveringsgips-skjøten som da er ca 7-8 mm til 0 & møter eksisterende betongvegg, på en strekning av ca 80 cm. (gjør den lengre om du trenger.
Dette blir helt usynlig & underlaget blir sterkt & fagmessig utført.
Gipse hele vegger gjør man kun hvis veggen er håpløst dårlig, før en tapetsering.
Mitt råd går mye raskere & krever betydelig mindre innsats.
& å feste opp et kjøkken er ingen problem bare din OSB sitter ordentlig også i lektene, & om du trenger å forsterke så sett en bit kryssfiner bakfra der overskapene kommer trekkes fast.
Om du har festet ordentlig & festet lektene med 25-30 cc (25-30 cm mellom skruer/festing), og deretter bruker 12 mm kryssfiner (eller 11 mm OSB som du nå har brukt).
Deretter renoveringsgipsen over dørhullet slik at det i alle fall går ut 30-40 cm på begge sider av dørhullet, & fra gulv til tak. (gipsen er et dødt materiale & vil ikke sprekke pga små bevegelser)
Du kan feste gipsen over dørhullet med Gypsum bruk blandet ut & kam det blandede Gypsum-bruket med en tannet fixkam om 8 mm på veggen & over OSB platen.
Deretter presser du renoveringsgipsen & trykker den litt høy & litt ve (slik at den suger seg fast ordentlig & at bruket under fordeler seg)
Dagen etter når det har tørket, så drar du 12-15 gipsskruer i renoveringsgipsen-partiet som har OSB bak.
Deretter bredsparkler du renoveringsgips-skjøten som da er ca 7-8 mm til 0 & møter eksisterende betongvegg, på en strekning av ca 80 cm. (gjør den lengre om du trenger.
Dette blir helt usynlig & underlaget blir sterkt & fagmessig utført.
Gipse hele vegger gjør man kun hvis veggen er håpløst dårlig, før en tapetsering.
Mitt råd går mye raskere & krever betydelig mindre innsats.
& å feste opp et kjøkken er ikke noe problem bare din OSB sitter ordentlig også i lektene, & hvis du trenger å forsterke så sett en bit kryssfiner bakfra der overskapene kommer til å festes.
Hei jawen,
Takk for svar og gode tips.
Gipsskiltene er allerede festet, som du ser på bildet, over dørhullet og 3,5 m av veggen. Jeg brukte et annet gipsbruk enn du foreslår (https://www.maxbo.no/gipsbruk-25-kg-norgips-p944419/) og brukte heller ikke tannet fixkam, men jeg klikket ut gipsen i henhold til denne guiden: https://gds.se/material/gipsskivor/limma-upp-gipsskivorna.
Jeg sørget for at platene gikk ut ca 50 cm på hver side av dørhullet, så check på den.
Har dog ikke festet platene med noen gipsskruer inn i OSB:en, men det er jo lett å fikse i etterkant.
Lektene er dessverre ikke festet så tett som med 25-30 cc, men rekkelverket er fremdeles tilgjengelig fra andre siden av veggen, der jeg ennå ikke har dekket med gipsskilt, så jeg kunne feste lektene bedre derfra med spikerplugg. Jeg har satt en tverrregel der benkskapene skal festes, mens veggskapene går så høyt opp at de festes i betongveggen over dørhullet.
Som man ser på bildene så har jeg altså gipsa 3,5 m av veggen frem til en døråpning (som skal beholdes). Å ha gipsskilt jevnt over disse 3,5 m, tror jeg i dette tilfellet at jeg må, ettersom jeg skal montere et kjøkken her og trenger at veggen bak er helt rett. Men jeg kunne jo bredsparkle skjøten der over den døroppgangen, ca 80 cm, og på den måten slippe å gipse resten av veggen. Den tanken/ideen har ikke tidligere slått meg. Takk!
Finnes det enighet fra andre her på forumet om at jeg skal slippe sprekkdannelse på denne måten? 😅 (Har lest eldre tråder som sier at dette går bra, og andre eldre tråder som sier at det blir sprekker og at man bør mure med leca-blokk, derfor min forvirring)
att man bør mure med leca-blokk, derav min forvirring)
Lecablokk & massiv betong vil også kunne bevege seg ulikt, da den massive betongen er "et tregere" materiale enn Lecasten. Det vil si at skulle temperaturen stige i betongen så vil den stige langsomt på grunn av massen, & Leca som har en isolerende egenskap vil varmes opp enda langsommere. De 2 materialene ville aldri bevege seg likt. = ikke bedre!
TTiran skrev:
bänkskåpen ska fästa,
Benkskapenes vekt tas opp av sokkelen/justerbare ben, så kun veldig lite av belastningen tas opp i den festing som gjøres i veggen.
TTiran skrev:
Men jag skulle ju kunna bredspackla skarven där över den dörröppningen, ca 80 cm
Synes jeg absolutt du skal gjøre!
TTiran skrev:
Jag använde ett annat gipsbruk än du föreslår
Gypsum får mye luft i seg blandet & klart, dette gjør at det blir betydelig mer lettarbeidet både hva gjelder sparkling & evt sliping.
(Rene gipsbruk er tungarbeidet & er ikke heller like fleksible ved små bevegelser).
Fikskammens tenner gjør at du får bedre dekning bak gipsplaten, da tanningen gjør materialfordelingen mer mulig. (men det er som det er nå & det du gjort vil også fungere)
Er du fortsatt bekymret for fremtidig sprekker, så kan du bredsparkle renoveringsgipset over dørhullet & deretter sparkle inn en solid bit armert glassfiberduk. Sparkle på 2-3 mm og arbeid inn duken med sparkelspaden & la glassfiberduken gå ut 50 cm på begge sider av dørhullet.
Sparkle en gang til etter en time når det har satt seg.
Lecablokk & massiv betong vil også kunne bevege seg forskjellig, da den massive betongen er et "tregere" materiale enn Lecastein. Det vil si, hvis temperaturen stiger i betongen, vil den øke sakte på grunn av massen, og Leca som har en isolerende egenskap ville varmes opp enda langsommere. De to materialene ville aldri bevege seg likt. = ikke bedre!
Det visste jeg ikke! Har prøvd å google akkurat dette, men har ikke funnet noe, takk for info!
Jjawen skrev:
Kjøkkenskapenes vekt blir tatt opp av sokkelen/justerbare ben, så kun veldig lite av belastningen blir tatt opp i den festingen som gjøres i veggen.
Helt sant.
Jjawen skrev:
Synes absolutt du skal gjøre det!
Topp!
Jjawen skrev:
Gypsum får mye luft i seg blandet & klart, dette gjør at det blir betydelig lettere å jobbe med både når det gjelder sparkel & eventuelt sliping.
(Rent gipsbruk er tungt å jobbe med & er heller ikke like fleksibelt ved små bevegelser).
Fikskammens tenner gjør at du får bedre dekning bak gipsplaten, da tanningen gjør materialfordelingen mer mulig. (men det er som det er nå & det du har gjort vil også fungere)
Ah ok, da skal jeg helt klart huske både Gypsum og fikskam til neste gang. Ikke minst på motsatt side av veggen, døråpningen skal jo dekkes også der.
Jjawen skrev:
Er du fortsatt bekymret for fremtidig sprekkdannelse, kan du bredsparkle renoveringsgipsen over dørhullet & deretter sparkle inn en skikkelig bit armert glassfiberduk. Sparkle på 2-3 mm og arbeide inn duken med sparkelspaden & la glassfiberduken gå ut 50 cm på begge sider av dørhullet.
Sparkle en gang til etter en time når det har satt seg.
Ok, takk! Det føles som et bra tips, for jo da, litt bekymret er jeg fortsatt. Hvilken type sparkel skal jeg bruke da? Og skal duken være i ett eneste stort stykke og (bortsett fra 50 cm på begge sider) gå helt opp til taket?
Ok, takk! Det føles som et bra tips, for jodå, litt urolig er jeg fortsatt. Hva slags sparkel skal jeg bruke da? Og skal duken være i et eneste stort stykke og (foruten 50 cm på begge sider) gå helt opp til taket?
Bruk vanlig veggsparkel & armeringsmatens fulle bredde (pleier å være 1 m bred)
Klipp lange biter på ca 170 cm lengde & arbeid inn 👍
Bruk vanlig veggsparkel & armeringsmattens fulle bredde (pleier å være 1 m bred)
Klipp lange biter på ca 170 cm lengde & arbeid inn 👍
Ok, takk! For å være helt sikker på at jeg har forstått riktig; 170 cm er i bredden og 1 m i høyden, da? Så ca 2,5 stk 170-cm-biter over hverandre til takets fulle høyde? 😅🙏
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
