Laske, että jokainen lecaskift nostaa korkeutta 20 cm. Jäljelle jäävä korkeus hoidetaan tuplavasarabandilla. Sopiva kattotuolin toteutus riippuu katon kaltevuudesta. Vältä kattokaltevuuksia alle 27°. Mitä korkeampi, sitä parempi. On suositeltavaa, että katon kaltevuus on sama kuin talon muussa osassa. W-kattotuoli (ristikkoratkaisu) kyseiselle jännevälille ja katon kaltevuudelle 27° vaatii 45x145 mm C24 yläpuille ja räystäspuille ja 45x120 mm C24 muille osille. www.traguiden.se -sivustolla on esimerkkejä ratkaisuista. Riippuen siitä, kuinka paljon eristystä haluat asentaa yläpohjaan, voi olla järkevää käyttää suurempaa kokoa räystäspuulle. Anna yläpuiden ulottua vähintään 30 cm julkisivun ulkopuolelle ja kiinnitä pitkittäinen lauta yläpuuden päihin. Ulkokaton paneelin tulisi ulottua tuumanmitan verran tämän laudan yli. Tiivistä sitten kattotuolien väli lecastenen yläpuolella k-vanerilla tai raakalautapontilla. Älä tee ilmanvaihtoaukkoa räystään kohdalle. Se ei toimi nykyisillä eristyspaksuuksilla. Helpoin on kiinnittää puupaneeli päätykolmioon. Mikä näyttää parhaimmalta, sen voi päättää vasta paikan päällä.
Mietin tassalternativi 4 tässä kuvassa, sillä silloin minulla on jotain, mistä lähteä liikkeelle kun kyse on siitä mihin seinät tarkalleen sijoittuvat? Entä prefab ristikkokattotuolit?
Mikä tassalternatiivi on yksinkertaisin?
Mitä tarkoittavat punaisella ympyröidyt mitat tarjouksessa?
Mitä ovat S1 ja S3 minun tapauksessani, tiiliseinän leveys? Vai tiilen ulkoseinä + leca väliseinän leveys?
Aina hyvä käyttää prefab kattotuoleja, jos on oikeat mitat ja muut edellytykset. Tassalternativ 4:ssa siitä tulee laatikko. On varottava, ettei siitä tule ampiaisten ym. kokoontumispaikkaa. S1 ja S2 tulkitsen hammarbanden-petinä. Kulma 1 ja kulma 2 ovat kattokulmat kummallekin puolelle. (Pitää aina olla samanlaiset, mutta valmistajan on tietenkin oltava valmis poikkeaviin mittoihin.) H on korkeus, jonka voi ilmoittaa kulmien sijaan. C on kattotuolien keskipisteväli. Pitäisi olla 1200 mm.
On täysin oikein muurata kevytsoraharkoilla tiilen sisäpuolella.
Olen tehnyt samoin kylpyhuoneessa. Siellä muurattiin 15 cm leveillä lohkoilla ja noin 3 cm ilmaraolla, joka täytettiin kevytsorapalluroilla, ratkaisu joka kestää monta vuotta. Sen jälkeen hieno viimeistelty pinta c-laastilla (muurattu b-laastilla) ja sitten kierretty vedeneristyskerros ja laatat.
Vinkki, ilmaraossa voi loistavasti vetää sähköjohdon. Näin ei tarvitse myöhemmin jyrsiä uria.
Parasta on myös antaa kaiken olla valmiiksi muurattuna noin 2-3 kuukautta ja sitten sen jälkeen rapata. Jos rappaa liian aikaisin, halkeamien riski rappauksessa kasvaa.
Liitän kuvan olohuoneesta, jossa tein samoin mutta 9 cm lohkoilla.
Kun lasken nopeasti, saan kattokaltevuudeksi nyt 45 astetta, voiko se pitää paikkansa?
Onko olemassa mitään suuntaviivoja siitä, mikä kattokulma olisi hyvä olla?
Jos valitsen Tassalternativ 1, voiko mitta A olla koko säännön leveys vai miksi siinä on piirretty viiva säännön "skaalaamiseksi"? Onko tässä jotain etuja?
Kun tilaan valmiita kattotuoleja, onko tärkeää, että kaikki mitat ovat millimetrin tarkkoja, esim. jänneväli, vai onko parempi varata muutama sentti ylimääräistä, jotta minulla on hieman pelivaraa?
Puhuit aiemmin laudasta kattotuolien välissä leca-kiven yläpuolella olevan reiän peittämiseksi, voiko sen vain naulata vasarapalkkiin? Vai tarkoitatko jalkarautojen peittämistä kattouudella alapuolelta?
S1 ja S2 eivät siis ole sisä- ja ulkoseinän summia? Eikö olisi vakainta kiinnittää hanpuu kulmaraudalla sekä ulkoseinän että sisäseinän vasarapalkkiin?
Miten Andreasin eristysratkaisu kevytsoralla vertautuu minun 10 cm mineraalivillaan? Onko 10 cm solumuovia parempi vaihtoehto? Minulla on pääsy epätavallisen kokoiseen solumuoviin, joten saumoja tulee, mutta ehkä se on silti hyvä vaihtoehto?
Onko sähkönvetojen tekeminen eristeiden välissä ok?
Voiko rakentaa oman leca-palkin 100 cm ikkunan päälle, kun lecapalkit näyttävät olevan kalliita?
Paljon kysymyksiä, mutta olen valtavan kiitollinen sitoutumisestasi täällä!
Jos nykyinen kattokulma on 45°, pidä se! Se on täydellinen kattokulma pitkällä perinteellä. Kuormitus katolla on paljon pienempi. Tassalternativ 1:n yhteydessä yleensä ohennetaan korkeajalkaa saamaan siromman vaikutelman. Ei välttämätöntä, mutta tavallista. Koska ulkoseinäsi eivät todennäköisesti ole täysin rinnakkaiset, sinun tulee lähteä liikkeelle suurimmasta leveysmitasta. Sinun täytyy tehdä aukko lecankohdalla ja kattoristikoiden välissä tiiviiksi, jotta linnut ja muut eivät pääse sisään. Tämä voidaan tehdä monella eri tavalla. Kattoristikkovalmistaja haluaa tietää alustason (=hammarband) leveyden ja vapaan jännevälin, jotta pystyy laskemaan kattoristikon mitat. Mikään ei estä kiinnittämästä kattoristikkoa myös toiseen hammarbandiin lecaväkeen. Uskon, että lecakuulat ovat lecatiilien kaltaisia eristämisnäkökulmasta. Tarvitset kaksinkertaisen leveyden verrattuna mineraalivillaan. Styrox käy, mutta mineraalivilla mukautuu paremmin ulkoneviin laastien jäänteisiin jne. Sähkökanavista tilassa on tietty kondenssiriski, jos ne sijaitsevat liian kaukana seinässä. Tarkistaisin asian kokeneelta sähköasentajalta. Tietenkin voi rakentaa oman lecabalkin, jos se raudoitetaan ja liitetään oikealla tavalla. Kuvauksia löytyy varmasti verkosta.
Ok mitä sanoisit olevan standardimitta A tassalternativ 1:lle?
Jos kiinnitän kattotuolin sekä sisä- että ulkoseinään, onko yhteinen hammarband 50cm? Vai pitäisikö minun ilmoittaa kattotuolin valmistajalle vain ulkoseinän hammarband? Onko turhaa kiinnittää molempiin seiniin? Tuntuuhan se vankemmalta, vai?
Olen saanut hyvään hintaan spikplugg-kattoa, toimivatko nämä myös lecaan?
Ok vaikea selvittää leveintä mittaa, kun en halua purkaa kattoa ennen kuin minulla on uudet kattotuolit, pitkä toimitusaika jne. Onko riskinä lisätä 5cm gavelin kohdalta mittaan, jotta olisi vähän pelivaraa eikä olisi liian lyhyt kattotuoli?
A ei pitäisi olla alle 7-8 cm. Sinun tulisi pystyä kiinnittämään räystäslauta siihen. Valmistajalle tulee ilmoittaa ulkoseinän mitta, mutta ei ole lainkaan väärin kiinnittää molempiin. Naulatulppa toimii lecassa, mutta sinun on tarkistettava valmistajalta, minkälaisen kuormituksen ne kestävät vetosuunnassa. Voit mitata tilan suurimman leveyden sisältä käsin. Lainaa lasermittari, jos et jo omista sellaista. Leveysmittaan pitää jättää hieman liikkumavaraa. Lecamuurin vaakasauma tulee puristaa noin 10 mm leveäksi. Vartenkin leca-kivet saattavat olla riittäviä. Muutoin ulkopuolelle on helppo jyrsiä urat lecamuurin.
Katsoin taloa, jossa kattotuolit upotettiin muurattuun seinään vasemman hammarbandin sijasta, mikä on oikeastaan paras/helpointa? Miten kiinnitys tapahtuu näissä tapauksissa?
Kirjoitit ohittamaan tuuletuksen räystäskohdassa. Tarkoitatko, että jätetään pois masoniitti jne., jotta ilman ei tule eristämisen ja ruoteen väliin? Minun pitäisi kai tuulettaa kylmä ullakko harjassa esimerkiksi kahdella tuuletusritilällä?
Hieman hankalaa mitata sisältä, kun siellä on sisäseinäkoosteet ja kipsilevyä, jotka ovat hyvin huonossa kunnossa. Siksi on vaikea päästä mittaamaan. Onko parempi jättää 10 cm ylimääräistä kattotuolille?
Ensimmäinen kattotuoli päätyseinässä, miten se asennetaan, reunaan asti rappauksen kanssa tai sisäpuolelle, jotta mahtuu runko ulkoverhoukselle jne.? Onko olemassa standardia?
Mietin sisäistä pinnan käsittelyä makuuhuoneessa, jossa on 3 leca-seinää - vain rapata ja maalata nämä? Ja sisäseinä joka on kipsilevyä... Ehkä tehosteseinä puupaneelilla?
Haluaisin pitää sen jokseenkin yksinkertaisena ja taloudellisena.
Sama ongelma eteisessä/pesuhuoneessa - yksi leca-seinä ja kaksi sisäseinä kipsilevystä. Pitäisikö sinun mielestäsi myös jättää pesuhuone paljaaksi, vaikka siitä tulee myös kulkuaukko makuuhuoneeseen?
Onko mahdollista muurata sisäseiniä 9 cm lecaste ja ohittaa puusisäseinät täysin? Tuntuu vähän hankalalta vetää sähköjä lecaseinien sisään, mutta huomattavasti yksinkertaisempaa vetää suurin osa sähköistä runkorakenteen sisäseiniin..?
Hammarband mielestäni tuo hieman enemmän järjestystä. Räystäsilmaventilaatio on nykyaikaisella suurilla eristysmäärillä osoittautunut aiheuttavan enemmän ongelmia kuin se ratkaisee. Käytä vain verkkoja päädyissä. Aiemmat rakennusmenetelmät ovat toimineet ainoastaan merkittävän lämpövuodon ansiosta kylmäkattoihin. Tajuan, että talon leveyden tarkkaan mittaaminen voi olla vaikeaa. 10 cm mielestäni on hieman liioiteltua. Yritä luoda kaksi rinnakkaista linjaa, jotka koskettavat ulkoseiniä ja lisää 5 cm. Ensimmäinen kattotuoli tulisi asentaa tasan rappauksen kanssa niin, että päätykolmion paneeli on julkisivun ulkopuolella. Pintamateriaaleissa on paljon huomioitavaa. Yksi näkökulma on huoneakustiikka. Maalattu rappaus vaimentaa ääniä hyvin. Muuten pienissä huoneissa, joissa on kovat pintamateriaalit, voi olla ongelmia. Mielestäni pitäisi pyrkiä pintamateriaaleihin, jotka kestävät ajan myötä. Leca-sisäseinät ovat myös hyvä idea. Sähkökanavien jyrsintä lecaan on helppoa.
Edellyttävätkö kaikki lecaväggarna raudoitusta vai riittääkö raudoitus ulkoseinien 60 cm kerrokseen? Toimiiko sisäpuolella leca, joka rapataan Finja putsbruk c ilman verkkoa jne.?
Onko parasta muurata 25 cm vai 20 cm leca tiilen yläpuolelle?
Jos ostan U-lohkon ja laitan sen ylimmäksi kerrokseksi, voinko sitten valaa siihen jonkinlaisia kiinnikkeitä, jotta pystytysparren kiinnitys voidaan kierteittää esim. mutterilla?
Miten yleensä tehdään esim. listoitus ym. lecasta tehdyn sisäoven ympärillä rapatulla seinällä? Asennetaanko puukarmit lecan päälle, joihin sitten ruuvataan karmin kiinni, vai asennetaanko sisäovi suoraan lecaan?
Onko parempi muurata 25 tai 20 cm Lecalla tiilen yläpuolelle?
Jos ostan U-lohkoja ja asetan ne ylimmäksi kerrokseksi, voinko sitten valaa jonkinlaisen kiinnityksen, jotta voin kiinnittää hammarbandin esimerkiksi mutterilla?
Kuinka yleensä tehdään esim. karmit jne. Lecalla muuratussa ja rapatussa seinässä olevan sisäoven ympärillä? Asennetaanko puulistat Lecaa vasten, johon sitten ruuvataan karmin vai asennetaanko sisäovi suoraan Lecaan?
Minkä kokoisia lohkoja sinun pitäisi käyttää, joku muu saa vastata. Minä olisin valinnut 20 cm.
U-lohkojen etuna on, että hammarbandin kiinnitys ei tuota ongelmia, joten kyllä, voit valaa kiinnityksiä sinne.
Itse yleensä verkotan vain rappauksen, joka altistuu sääolosuhteille. Eli ei sisätiloissa.
En olisi levittänyt tasoitetta Lecaan sisäpuolelle, enimmäkseen koska en saa sitä tasaiseksi ja siistiksi. Minusta on helpompaa laittaa rimoja seinään, jotka määrittelevät rappauksen paksuuden, ja vetää pois suunnittelu- tai vastaavalla laudalla.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
