Esim. Jos seinän eristys on 15 cm, olisin laittanut 10 cm eristystä, asentanut höyrysulun. Laittanut 45x45 reglarit ja laittanut 5 cm eristystä, jossa kaikki sähkö vedetään höyrysulun sisäpuolella.
Nykyään yleensä lisätään kerros koolauksia + eristystä muovin sisäpuolelle juuri välttääksesi tekemästä reikiä muoviin kuten Daniel barnaniel ja BSOD kirjoittivat. Mutta voit tehdä kuten sinä teet. Muovita vain pistorasiat ja leikkaa sitten veitsellä kierros pistorasian sisäpuolella. Sitten painat muovin pistorasian päälle niin sen pitäisi sulkea tiiviisti. Jos haluat, voit myös teipata muovin pistorasiaan esimerkiksi tflex-teipillä.
Risti runkoon, napsauta kiinni ristiin runkoon "ristissä". Juuri kuten BSOD kirjoitti - yleisin on 45x45 c600, joka eristetään myös 45:llä. Sinun tapauksessasi sähkö kulkee muovin alla katossa. Jos ei ole todella helppo tehdä uudestaan: vedä putki muovin läpi ja tiivistä. Rasiat on mahdoton tiivistää. Kuten kuvassa, mutta tässä on käytetty höyrysulkua muovin sijasta.
Kun rakennat uutta, sähköpistorasiat ja johtoputket tulee sijoittaa muovin sisäpuolelle, ei ulkopuolelle, sama koskee kattoa. Tällöin vedät johtoputken muovin ja rakenteen välissä. Toinen etu tässä on, että putki kiinnittyy muovin ja pilarin/rakenteen väliin ja pysyy paikallaan.
Jos haluatte tehdä oikein, tulee teidän vetää putket uudelleen ja poistaa pistorasiat, eristää koko runkopaksuus, asettaa muovi ja sitten naulata/ruuvata paikoilleen siirretty tai vaakasuuntainen runko 45x45 eristeellä ja sitten levyt. Sen täytyy olla siirretty, muuten johtoputkien vetäminen lokeroiden väliin on erittäin vaikeaa. Toinen etu on kylmäsillan katkaiseminen rungosta.
Jos haluatte korjata nyt tehdyn, niin leikkaatte muovin tiukasti pistorasian ympäriltä ja sitten tiivistätte T-Flexillä tai muulla hyvällä teipillä, jotta siitä tulee tiivis. Haittapuolena on, että muovi tulee rei'itetyksi heti, kun ruuvaatte levymateriaalia. Mutta kaiken kaikkiaan sillä ei ole suurta merkitystä, se ei ole paras mahdollinen ratkaisu, mutta ei katastrofi. Tärkeintä on, että katto on tiivis.
Ristikkäin runkoon, kiinnitä runkoa vasten ”ristikoissa”. Aivan kuten BSOD kirjoitti - yleisintä on 45x45 c600, joka myös eristetään 45:llä. Sinun tapauksessasi sähköt tulevat muovin alle kattoon. Jos ei ole superhelppoa tehdä uusiksi: vedä putki ulos muovin läpi ja tiivistä. Rasioiden tiivistäminen on toivotonta/mahdotonta. kuten kuvassa mutta tässä he ovat laittaneet höyryjarrun muovin sijaan.
Onko parempi laittaa 45x45 makaamaan kuin pystyyn olemassa olevia tukia vasten?
Tästä kuva, miten tein laajennuksen kesällä. Sähköt höyrysulun sisällä, kylmäsilta katkaistu eikä riskiä höyrysulun puhkaisemiseen, kun kiinnität tauluja jne.
Koska teillä ei ole kortlingar, sinun täytyy asettaa reglarna asennuskerrokselle vaakasuunnassa. Voit asettaa ne pystysuorasti ja siirtyneinä poistaaksesi kylmäsillat, mutta regeln täytyy naulata/ruuvata johonkin, jolla on cc60 myös. CC-mitta täytyy tietenkin vastata kaikkialla, jotta siitä tulee riittävän jäykkä.
Kannattaa muistaa, että jos asetat asennuskerroksen vaakasuoraan, takana pitää olla vaneri, OSB tai lastulevy. Kipsilevyt eivät toimi hyvin vaakatasossa, koska silloin tulee saumoja ilman viistotusta. Jos asetat ne pystyasentoon, voit kipsata kuten tavallisesti.
Ok. Lägger man skrivarna ner sen då eller skruvas de stående ändå?
Se on valinnaista, mutta yleensä ruuvaan OSB niin, että syntyy mahdollisimman vähän hukkapaloja. Haluan välttää "lyhytjatkoksia" (ei upotettuja) kipsissä, joten ne ruuvaan yleensä pystyasentoon. Varmista, että limität OSB:n ja kipsin liitokset oikein.
Jos asetat vain kipsiä tai vain OSB:tä, se on hieman erilaista, koska levyä ei voi ruuvata kiinni joka puolelta (silloin olisin varmaankin välikoolla kiinnittänyt).
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
