Olen valanut perustuksen kalliolle ja sitten muurannut Leca-harkoilla saadakseni ryömintätilan laajennukseen. Voin sanoa, että se oli kurjaa, mutta lopputulos oli hyvä. Kallio oli melko epätasainen ja korkeuseroa oli noin 80 cm korkeimman ja matalimman kohdan välillä. Ehkä on olemassa helpompia tapoja, mutta näin tein suurin piirtein:
1. Mittaa perustus naruilla, jotka ovat paalujen välissä ja sijoitettu suunnitellun laajennuksen ulkopuolelle. Suuntaa narut alas kalliolle ja merkitse, mihin perustuslinjat tulevat.
2. Kiinnitä 2x5 tuuman puutavara kallioon laajennusankkureilla perustuksen molemmille puolille. Muista lisätä muottivanerin (tai halvemman vaihtoehdon, OSB:n) leveys. Puutavara on tehtävä lyhyemmissä pituuksissa kalliomuodon mukaisesti. Puutavaran ei tarvitse seurata kalliota tarkasti, mutta sen pitäisi koskettaa kalliota 1-1,5 metrin välein, jotta voit kiinnittää laajennusankkurit.
Tässä vaiheessa poraa myös reiät kallioon piikkejä varten. Käytin tavallista raudoitustankoa, mutta nykyisin pitäisi kai käyttää ruostumatonta terästä.
3. Jos korkeuserot ovat yhtä suuret kuin minulla, sinun on valettava perustus eri tasoihin (portaisiin) valun määrän vähentämiseksi. Säädä portaitten pituus ja korkeus Leca-harkkojen mittojen mukaan. Lyö pystyyn puutavaraa ja vaakalauta perustuksen valmiin pinnan tasolle. Joissain kohdissa perustus on matala (noin 10 cm), joten muottia ei tarvitse tukea. Paikoissa, joissa muotti on 30-50 cm, muotti on tuettava. Itse naulasin vain yhden laudan muotin yläpuolelle, mikä teki siitä riittävän tukevan minulle. Jos on pidempiä osuuksia suurella korkeudella, on todennäköisesti tuettava perinteisellä tavalla ulkopuolen tuilla.
4. Aseta pala muottivaneria kalliolle puutavaraa vasten. Seuraa kallion muotoa esim. laudankappaleella ja merkkaa vaneriin kynällä. Sahaa muoto kuviosahalla ja kokeile kalliota vasten. Merkitse muotin yläreuna ja sahaa. Kiinnitä vaneri puutavaraan, ja siinä, olet tehnyt ainakin pari metriä muottia.
Itse käytin muottivanerin sijaan OSB-levyä, ja se toimi matalilla muotin osilla. Kun se oli korkea ja pystysuoria tukia oli liian harvassa, OSB oli kostuneena pehmennyt ja pullistunut valun jälkeen. Minulle sillä ei ollut merkitystä, koska se ei ollut näkyvällä paikalla.
5. Sekoittelin betonin tavallisella betonisekoittimella, mikä toimi hyvin, mutta oli raskasta työtä lapioida soraa, työntää kottikärryä täynnä betonia ja sitten tiivistää betonia käsin. Käytin seivästä tai luudanvartta tiivistämään betonin vibraattorin sijaan. Se toimi hyvin, paitsi yhdessä kohdassa, jossa olin valanut vanhan talon perustuksiin ja se oli 10 cm kapea ja 80 cm syvä. Siellä saattoi nähdä ilmakuplia paikoissa, joissa betoni ei virrannut muottiin.
6. Pidä mielessä, että sinun täytyy ehkä muurata tukiseinä, jos muurin vapaapituus on pitkä. Silloin on tehtävä myös perustus sille osalle.
Onnea matkaan!
/Dymlingen
1. Mittaa perustus naruilla, jotka ovat paalujen välissä ja sijoitettu suunnitellun laajennuksen ulkopuolelle. Suuntaa narut alas kalliolle ja merkitse, mihin perustuslinjat tulevat.
2. Kiinnitä 2x5 tuuman puutavara kallioon laajennusankkureilla perustuksen molemmille puolille. Muista lisätä muottivanerin (tai halvemman vaihtoehdon, OSB:n) leveys. Puutavara on tehtävä lyhyemmissä pituuksissa kalliomuodon mukaisesti. Puutavaran ei tarvitse seurata kalliota tarkasti, mutta sen pitäisi koskettaa kalliota 1-1,5 metrin välein, jotta voit kiinnittää laajennusankkurit.
Tässä vaiheessa poraa myös reiät kallioon piikkejä varten. Käytin tavallista raudoitustankoa, mutta nykyisin pitäisi kai käyttää ruostumatonta terästä.
3. Jos korkeuserot ovat yhtä suuret kuin minulla, sinun on valettava perustus eri tasoihin (portaisiin) valun määrän vähentämiseksi. Säädä portaitten pituus ja korkeus Leca-harkkojen mittojen mukaan. Lyö pystyyn puutavaraa ja vaakalauta perustuksen valmiin pinnan tasolle. Joissain kohdissa perustus on matala (noin 10 cm), joten muottia ei tarvitse tukea. Paikoissa, joissa muotti on 30-50 cm, muotti on tuettava. Itse naulasin vain yhden laudan muotin yläpuolelle, mikä teki siitä riittävän tukevan minulle. Jos on pidempiä osuuksia suurella korkeudella, on todennäköisesti tuettava perinteisellä tavalla ulkopuolen tuilla.
4. Aseta pala muottivaneria kalliolle puutavaraa vasten. Seuraa kallion muotoa esim. laudankappaleella ja merkkaa vaneriin kynällä. Sahaa muoto kuviosahalla ja kokeile kalliota vasten. Merkitse muotin yläreuna ja sahaa. Kiinnitä vaneri puutavaraan, ja siinä, olet tehnyt ainakin pari metriä muottia.
Itse käytin muottivanerin sijaan OSB-levyä, ja se toimi matalilla muotin osilla. Kun se oli korkea ja pystysuoria tukia oli liian harvassa, OSB oli kostuneena pehmennyt ja pullistunut valun jälkeen. Minulle sillä ei ollut merkitystä, koska se ei ollut näkyvällä paikalla.
5. Sekoittelin betonin tavallisella betonisekoittimella, mikä toimi hyvin, mutta oli raskasta työtä lapioida soraa, työntää kottikärryä täynnä betonia ja sitten tiivistää betonia käsin. Käytin seivästä tai luudanvartta tiivistämään betonin vibraattorin sijaan. Se toimi hyvin, paitsi yhdessä kohdassa, jossa olin valanut vanhan talon perustuksiin ja se oli 10 cm kapea ja 80 cm syvä. Siellä saattoi nähdä ilmakuplia paikoissa, joissa betoni ei virrannut muottiin.
6. Pidä mielessä, että sinun täytyy ehkä muurata tukiseinä, jos muurin vapaapituus on pitkä. Silloin on tehtävä myös perustus sille osalle.
Onnea matkaan!
/Dymlingen
Tässä on kuva meidän valumuotistamme suoraan kallion päällä. Käytimme Formplyfa siellä, missä kallio oli sileä, ja pystysuoraa puutavaraa siellä, missä korkeuseroja oli paljon. Toki, betonia valuu vähän sieltä täältä, mutta voit tukkia kaikki aukot hieman paksummalla betonilla ennen kuin lopulta täytät muotin.
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Muoto on hyvin samanlainen kuin se, jonka rakensin, paitsi että tein enemmän portaita, jotta ei tarvinnut valaa niin paljon. Jos aiot tilata betonia, sillä ei ole väliä, ja silloin valaisin todennäköisesti hieman korkeammalle. Betoni tuntuu vakaammalta kuin lecaharkot.
Lecaharkkojen käyttäminen maan alla tuntuu lisäksi huonommalta kuin betoni. Minulla oli leca maan alla, ja silloin täytyy maalata ulkopinta, laittaa platonmatto ja kunnollinen salaojitus sekä soraa ulkopuolelle. Muuten on riski, että perustukset vaurioituvat pakkasrapautumisen vuoksi.
/Dymlingen
Muoto on hyvin samanlainen kuin se, jonka rakensin, paitsi että tein enemmän portaita, jotta ei tarvinnut valaa niin paljon. Jos aiot tilata betonia, sillä ei ole väliä, ja silloin valaisin todennäköisesti hieman korkeammalle. Betoni tuntuu vakaammalta kuin lecaharkot.
Lecaharkkojen käyttäminen maan alla tuntuu lisäksi huonommalta kuin betoni. Minulla oli leca maan alla, ja silloin täytyy maalata ulkopinta, laittaa platonmatto ja kunnollinen salaojitus sekä soraa ulkopuolelle. Muuten on riski, että perustukset vaurioituvat pakkasrapautumisen vuoksi.
/Dymlingen
Kun luin Dymlingenin viestin, tuntui melkein siltä kuin hän olisi ollut mukana rakentamassa muottiani 
Pieni huomautus voi olla: Muotin pystyttäminen vie paljon, paljon kauemmin kuin valaminen. Ammattilainen pystyttää muotin ehkä nopeasti, mutta minun kaltaiseni amatööri joutui pohtimaan aika paljon.
Pieni huomautus voi olla: Muotin pystyttäminen vie paljon, paljon kauemmin kuin valaminen. Ammattilainen pystyttää muotin ehkä nopeasti, mutta minun kaltaiseni amatööri joutui pohtimaan aika paljon.
Käytä paljon aikaa muottiin. Jos se halkeaa valun aikana, ei se ole kovin mukavaa. On olemassa rakennusohjekirjoja Liberiltä muotin rakentamisesta. En ole tehnyt TÄYSIN oppikirjan mukaan. Ulkokulmissa pitää olla tarkka, etteivät ne irtoa. Jos valaa vähän korkeutta, muotin alaosaan kohdistuu kunnon paine – olen oppinut. Kun teimme portinpylvästä, muotti halkesi ulkokulmissa. Oli vain pakko mennä muottiin ja kauhoa betonia ulos. Onneksi oli kolme kottikärryä käytössä.
Näin EI siis pitäisi muotin näyttää:
Heikkoa puutavaraa mm., mutta oppii yleensä jotain omista virheistään.
Näin EI siis pitäisi muotin näyttää:
Heikkoa puutavaraa mm., mutta oppii yleensä jotain omista virheistään.
Dymlingenin viesti on hyvä ja opettavainen. Mutta se on liian monimutkainen tapa tehdä se.
Mittaa mihin haluat muurin ja laajenna 10-15 cm kummallekin puolelle siitä. Silloin sinulla on vähän pelivaraa.
Puhdista kalliopinnalle asti ja huuhtele pinta. (Betonin ei saa kiinnittyä likaiselle kallionpinnalle.)
Poraa kiinni dymlingit (jotka eivät oikeastaan ole dymlingejä, dymlinki asetetaan dilataatiosaumaan ja dubb asetetaan kallioon) Dymlingenin kuvauksen mukaan, jos kaltevuus on suuri. (On ihan ok kastaa tavallinen raudoitustanko (fi 16-25 mm) kylmäbitumiin ja asettaa ne alas.)
Vedä sitten naru muurin suuntaisesti tasossa yläreunan kanssa ja käytä tätä lähtökohtana muulle (tai käytä jalustalla olevaa laseria). Jos mittaat enimmäiskorkeuteen, voit muotoilla suoraan siihen korkeuteen alareunassa. Sen alapuolelle tulee sovitus.
Jos käytät levyjä, aseta yläreuna tasossa (Ei haittaa, jos levyt ulottuvat yli muurin yläreunan. Voit tehdä sisäisen naulatasain muottiin, jotteivät levyt turhaan tuhoutuisi.) ja piirrä kallion ääriviivat alareunaan samalla tavalla kuin parkettilevyä asetettaessa seinää vasten ja sahaa pistosahalla. Ulkopuolella tulee olla pystyssä olevat 2"x4" tukipuut 400 c. c. Niiden ulkopuolella kaksinkertaiset vaakasuorat 2"x4" tukipuut kolmannekseen korkeudesta pohjan yläpuolelle. Vaakasuorien tukipuiden väliin kiristät 6 mm pyörötangot muottikiinnikkeiden kanssa (prikka, jossa kiilamainen rako tai prikka, jossa pyöreä reikä ja kiila hitsatulla U-koukulla) jos muotti on korkea. (Joudut poraamaan levyjen läpi.) Muuten muotti kaatuu. Jos se on matala, voi riittää, että naulaa laudan poikittain pystyssä olevien tukipuiden väliin. Alareunaan täytät maata levyjä vasten. Ei tarvita monia senttimetrejä, jotta siitä tulee tiivis ja se kestää painetta. (Eli ei ruuvattua 2"x5"-tukipuuta, joka on sitten hankala irrottaa. Riittää purkaa muotti ja vetää levyt ylös.)
Jos käytät muottilautoja, niiden tulee olla vaakasuorassa ja tukipuut niiden ulkopuolella pystysuoria 2"x4" tukipuuta kaksinkertaisilla 2"x4" tukipuilla niiden ulkopuolella molemmin puolin (kuten yllä). Edelleen on helpointa muotoilla yläosa ensin ja sovittaa alaosa (kuten kirveellä). Myös tässä on siteet vaakasuorien tukipuiden välillä, jos muotti on korkea, muuten siteet pystypuiden välillä ylhäällä.
Paine pystysuorassa valumuotissa on suurimmillaan kolmanneksen yli pohjasta. Se voi lisääntyä, jos valussa on mukana värinäpuikko. On jopa mahdollista räjäyttää muotti, riippumatta siitä, miten se on rakennettu, taitamattomalla käsittelyllä. Siksi kolmasosan korkeus on ratkaiseva muotoilutavalle. Siteet muotin läpi sillä korkeudella ovat varmempi valinta, kuin tukipuiden kiinnitys pohjassa ja muotin kiristäminen sidonnalla yläreunassa. Yleisohjeena on, että muotti, jonka korkeus on enintään puoli metriä, selviää pohjan täytöllä ja siteillä ylhäällä. Jos korkeus on yli 50 cm, on käytettävä kaksinkertaisia vaakasuoria tukipuita kolmasosan yli pohjan ja siteet niiden välistä, jotta se ei kaadu.
_______________
Rakentaja
Mittaa mihin haluat muurin ja laajenna 10-15 cm kummallekin puolelle siitä. Silloin sinulla on vähän pelivaraa.
Puhdista kalliopinnalle asti ja huuhtele pinta. (Betonin ei saa kiinnittyä likaiselle kallionpinnalle.)
Poraa kiinni dymlingit (jotka eivät oikeastaan ole dymlingejä, dymlinki asetetaan dilataatiosaumaan ja dubb asetetaan kallioon) Dymlingenin kuvauksen mukaan, jos kaltevuus on suuri. (On ihan ok kastaa tavallinen raudoitustanko (fi 16-25 mm) kylmäbitumiin ja asettaa ne alas.)
Vedä sitten naru muurin suuntaisesti tasossa yläreunan kanssa ja käytä tätä lähtökohtana muulle (tai käytä jalustalla olevaa laseria). Jos mittaat enimmäiskorkeuteen, voit muotoilla suoraan siihen korkeuteen alareunassa. Sen alapuolelle tulee sovitus.
Jos käytät levyjä, aseta yläreuna tasossa (Ei haittaa, jos levyt ulottuvat yli muurin yläreunan. Voit tehdä sisäisen naulatasain muottiin, jotteivät levyt turhaan tuhoutuisi.) ja piirrä kallion ääriviivat alareunaan samalla tavalla kuin parkettilevyä asetettaessa seinää vasten ja sahaa pistosahalla. Ulkopuolella tulee olla pystyssä olevat 2"x4" tukipuut 400 c. c. Niiden ulkopuolella kaksinkertaiset vaakasuorat 2"x4" tukipuut kolmannekseen korkeudesta pohjan yläpuolelle. Vaakasuorien tukipuiden väliin kiristät 6 mm pyörötangot muottikiinnikkeiden kanssa (prikka, jossa kiilamainen rako tai prikka, jossa pyöreä reikä ja kiila hitsatulla U-koukulla) jos muotti on korkea. (Joudut poraamaan levyjen läpi.) Muuten muotti kaatuu. Jos se on matala, voi riittää, että naulaa laudan poikittain pystyssä olevien tukipuiden väliin. Alareunaan täytät maata levyjä vasten. Ei tarvita monia senttimetrejä, jotta siitä tulee tiivis ja se kestää painetta. (Eli ei ruuvattua 2"x5"-tukipuuta, joka on sitten hankala irrottaa. Riittää purkaa muotti ja vetää levyt ylös.)
Jos käytät muottilautoja, niiden tulee olla vaakasuorassa ja tukipuut niiden ulkopuolella pystysuoria 2"x4" tukipuuta kaksinkertaisilla 2"x4" tukipuilla niiden ulkopuolella molemmin puolin (kuten yllä). Edelleen on helpointa muotoilla yläosa ensin ja sovittaa alaosa (kuten kirveellä). Myös tässä on siteet vaakasuorien tukipuiden välillä, jos muotti on korkea, muuten siteet pystypuiden välillä ylhäällä.
Paine pystysuorassa valumuotissa on suurimmillaan kolmanneksen yli pohjasta. Se voi lisääntyä, jos valussa on mukana värinäpuikko. On jopa mahdollista räjäyttää muotti, riippumatta siitä, miten se on rakennettu, taitamattomalla käsittelyllä. Siksi kolmasosan korkeus on ratkaiseva muotoilutavalle. Siteet muotin läpi sillä korkeudella ovat varmempi valinta, kuin tukipuiden kiinnitys pohjassa ja muotin kiristäminen sidonnalla yläreunassa. Yleisohjeena on, että muotti, jonka korkeus on enintään puoli metriä, selviää pohjan täytöllä ja siteillä ylhäällä. Jos korkeus on yli 50 cm, on käytettävä kaksinkertaisia vaakasuoria tukipuita kolmasosan yli pohjan ja siteet niiden välistä, jotta se ei kaadu.
_______________
Rakentaja
Hei,
Vanha mutta projektimme kannalta erittäin olennainen ketju.
Onko joku, joka voisi auttaa ja selittää viestiä #12 (joka mielestäni on paras vastaus kysymykseen)?
En oikein ymmärrä, miten muoto pysyy kiinni ulkopuolella.
Lisäksi en myöskään näe, miten makaavat 2x4” on sijoitettu (ovatko molemmat sijoitettu 1/3 korkeuteen).
Mikä on puun mitat valuformun sivuissa (jos se ei ole formplyfa)?
Onko jollakulla mahdollisesti kuva tai luonnos?
Kiitos!
Vanha mutta projektimme kannalta erittäin olennainen ketju.
Onko joku, joka voisi auttaa ja selittää viestiä #12 (joka mielestäni on paras vastaus kysymykseen)?
En oikein ymmärrä, miten muoto pysyy kiinni ulkopuolella.
Lisäksi en myöskään näe, miten makaavat 2x4” on sijoitettu (ovatko molemmat sijoitettu 1/3 korkeuteen).
Mikä on puun mitat valuformun sivuissa (jos se ei ole formplyfa)?
Onko jollakulla mahdollisesti kuva tai luonnos?
Kiitos!
Yleinen tapa, kun muodostetaan vapaasti perinteisesti, on laudalla tai vanerilla..P pjop sanoi:
45x95 kahdessa kerroksessa, sitten päällystys 21x95 lauta tai muottivaneri..
Sitten tuetaan toinen puoli ja toinen puoli pidetään kasassa muottitangoilla..
Muutamia kuvia Bergin muotista 21x95 laudoilla..
