Skal sætte indvendige døre og er begyndt at overveje det her med foring og dørlister.
Hvis væggen er 123 mm tyk, er det så passende at vælge en karm, der er 118 mm dyb (nærmeste mål under vægtykkelsen)?
Jeg tænker, at det vil være svært at få til en foring på 5 mm, så det måske er bedre at vælge en mindre dyb karm?
Hvordan skal jeg tænke?
Hvis væggen er 123 mm tyk, er det så passende at vælge en karm, der er 118 mm dyb (nærmeste mål under vægtykkelsen)?
Jeg tænker, at det vil være svært at få til en foring på 5 mm, så det måske er bedre at vælge en mindre dyb karm?
Hvordan skal jeg tænke?
Bedste svar
Hej,
Jeg har stået over for lignende problemer. Tjek nøje, at væggen er i lod. Hos mig blev det endnu mere kompliceret, da væggene hældede. Der er ikke meget at gøre ved det, men det kan være godt at vide, før man starter, da du ikke kan montere karmen i hældning. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en karm, der er så smal, at den ikke stikker ud på nogen side af hullet, når den står i lod. Test med en planke.
Hvis det er lige og fint, ville jeg have gjort sådan her: Køb 118 mm. Det bliver 2,5 mm på hver side, hvis du sætter karmen midt i hullet. Det kan fungere godt at sætte foder på det, hvis du sømmer dem nøje. Bliver der en sprække mod karmen, fixer du det med lidt fuge.
En anden variant, jeg har brugt, er at sætte karmen i flugt med den ene vægside. Så får du 5 mm sprække mod karmen på den anden side. På foderne fastgører du strimler af masonit et par mm ind fra kanten, mest for at have en bundning at fuge mod. Søm foderne op. Fuge nøje. Det vil ikke kunne ses, at der har været en sprække.
Det er selvfølgelig muligt at køre med salning, jeg plejer at bruge salningslister (13 mm) og almindelig fuge-liste (8 mm). Så skal du købe en karm, der går jævnt op med målene på salningen, det kan blive svært med din vægtykkelse. Er væggen skæv, bliver det et stort puslespil med forskellige stykker og desuden fugning, så det bliver mere arbejde og ikke nødvendigvis bedre end ovenstående.
Når man kører salning, kan det blive sådan, at foderne forskydes til siden, det kan se rigtig flot ud, men tjek først, at du ikke har afbrydere o.l. på væggen, der krænker pladsen.
Held og lykke
DW
Jeg har stået over for lignende problemer. Tjek nøje, at væggen er i lod. Hos mig blev det endnu mere kompliceret, da væggene hældede. Der er ikke meget at gøre ved det, men det kan være godt at vide, før man starter, da du ikke kan montere karmen i hældning. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en karm, der er så smal, at den ikke stikker ud på nogen side af hullet, når den står i lod. Test med en planke.
Hvis det er lige og fint, ville jeg have gjort sådan her: Køb 118 mm. Det bliver 2,5 mm på hver side, hvis du sætter karmen midt i hullet. Det kan fungere godt at sætte foder på det, hvis du sømmer dem nøje. Bliver der en sprække mod karmen, fixer du det med lidt fuge.
En anden variant, jeg har brugt, er at sætte karmen i flugt med den ene vægside. Så får du 5 mm sprække mod karmen på den anden side. På foderne fastgører du strimler af masonit et par mm ind fra kanten, mest for at have en bundning at fuge mod. Søm foderne op. Fuge nøje. Det vil ikke kunne ses, at der har været en sprække.
Det er selvfølgelig muligt at køre med salning, jeg plejer at bruge salningslister (13 mm) og almindelig fuge-liste (8 mm). Så skal du købe en karm, der går jævnt op med målene på salningen, det kan blive svært med din vægtykkelse. Er væggen skæv, bliver det et stort puslespil med forskellige stykker og desuden fugning, så det bliver mere arbejde og ikke nødvendigvis bedre end ovenstående.
Når man kører salning, kan det blive sådan, at foderne forskydes til siden, det kan se rigtig flot ud, men tjek først, at du ikke har afbrydere o.l. på væggen, der krænker pladsen.
Held og lykke
DW
Tusind tak!
Jeg kan synes, at foder uden latexfuge er et bedre alternativ.
Jeg ville have sat karmen i midten og derefter fræset en lille del af fodret væk med en håndoverfræser - for at kompensere.
Så får du alle kanter til at sidde tæt og slipper for klisteret med latex.
Jeg ville have sat karmen i midten og derefter fræset en lille del af fodret væk med en håndoverfræser - for at kompensere.
Så får du alle kanter til at sidde tæt og slipper for klisteret med latex.
Har man adgang til en fræser eller andre fornuftige værktøjer, er det naturligvis det bedste.
Jeg har ingen fine ting desværre, så man får latexen som en straf for det.
Fodlisterne er jo skålformede på bagsiden og kan derfor optage små højdeforskelle, hvordan det bliver med 2,5 mm ved jeg ikke, men det kan fungere. Man må så sømme både i karm og væg for at klemme dem fast tæt på begge sider.
Jeg har ingen fine ting desværre, så man får latexen som en straf for det.
Fodlisterne er jo skålformede på bagsiden og kan derfor optage små højdeforskelle, hvordan det bliver med 2,5 mm ved jeg ikke, men det kan fungere. Man må så sømme både i karm og væg for at klemme dem fast tæt på begge sider.
Dørkarmen skal flugte med badeværelsesvæggen/vådrumsgipset. eller går jeg glip af noget?
jeg får 5mm "tilbage" på ydersiden.
jeg får 5mm "tilbage" på ydersiden.
Hvordan ser væggen ud? Er der en badeværelsesvæg på den ene side? Skal du have fliser eller vådtapet, der ikke er monteret? Fliser/måtte kommer til at bygge lidt mere ud.
Hvis du får 5 mm på ydersiden, er det nok det nemmeste med masonitmetoden + latex, alternativt at kløve til en klackfoder til den rette dybde. At fræse 5 mm fra på ydersiden af foderet er muligt, men det bliver en meget tynd foder, kan se lidt underligt ud.
Der findes også fuge-lister på 6 mm, som kan bruges til at udligne, og forskellen på 1 mm kan du nemt fikse på ydersiden ved at fastgøre med en ekstra søm.
Hvis du får 5 mm på ydersiden, er det nok det nemmeste med masonitmetoden + latex, alternativt at kløve til en klackfoder til den rette dybde. At fræse 5 mm fra på ydersiden af foderet er muligt, men det bliver en meget tynd foder, kan se lidt underligt ud.
Der findes også fuge-lister på 6 mm, som kan bruges til at udligne, og forskellen på 1 mm kan du nemt fikse på ydersiden ved at fastgøre med en ekstra søm.
Det er en badeværelsesvæg, men egentlig vil jeg stå overfor samme problemstilling ved alle inderdøre. Jeg har monteret gips inde i badeværelset, men endnu ikke fliser eller kakler. Ifølge de nye regler skal dørkarmen sættes i niveau med gipsen inde i badeværelset.
sådan er væggen opbygget (indefra badeværelset)
vådgips 13mm
Plyfa 15mm
Regel 70mm
Plyfa 12mm
Gips 13mm
=123mm
nærmeste dørkarmmål 118mm
diff på ydersiden (gang) 5mm
sådan er væggen opbygget (indefra badeværelset)
vådgips 13mm
Plyfa 15mm
Regel 70mm
Plyfa 12mm
Gips 13mm
=123mm
nærmeste dørkarmmål 118mm
diff på ydersiden (gang) 5mm
Kan man få plads til klackfoder på hængselssiden?
Ja, det går godt. Klackfodret tager ikke mere plads end et almindeligt. Men du vil også skulle sala på indersiden, hvor meget ved du ikke før fliserne sidder oppe. Men det er roligt. Klackfoder eller salningslist bliver også godt der. Men du kan ikke sømme i fliserne, så det er vigtigere, at det bliver tæt der.
Undrer mig over, hvorfor der findes en sådan regel, at det skal være i niveau med gipsen. Så skal man jo altid fumle med listerne på begge sider.
For andre døre, hvor du ikke skal have fliser, tror jeg det vil gå godt at sætte karmen i midten og prøve at tage højdeforskellen med fodret, alternativt smøre latex, hvis du kan acceptere det.
Undrer mig over, hvorfor der findes en sådan regel, at det skal være i niveau med gipsen. Så skal man jo altid fumle med listerne på begge sider.
For andre døre, hvor du ikke skal have fliser, tror jeg det vil gå godt at sætte karmen i midten og prøve at tage højdeforskellen med fodret, alternativt smøre latex, hvis du kan acceptere det.
Hvis jeg nu har forstået det hele rigtigt, skal det være sådan, at tætlaget skal gå over på karmen.
Aha. Der er større krav til en badeværelsesdør end til et atomkraftværk. De tror måske, at folk skal have døren i bruseren.
Måske lidt lettere at forstå det der med tærsklen, godt hvis det er rimelig tæt hvis det lækker ud på gulvet, men kommer der så meget vand har man vel andre problemer?
Ved ikke hvad vådrumszone 1 er, men det virker utroligt omstændigt at gøre det sådan. Men regler er regler. Held og lykke, bliver nok ikke noget problem at spise ud det, hvilket jo er helt nødvendigt hvis man skal følge reglerne. Ydersiden giver sig selv. Prøv at se, hvordan det ser ud med en almindelig foder, som du bare holder på plads. Hvis det ikke dur, brug klæblister, kantliste, eller masonit + latex.
Ønsker man ikke at holde på sådan her, findes der karme med fræsede spor og specielle klædfoder, som man bare trykker på plads i sporet. Bliver altid tæt og flot, men lidt dyrere + at det kun findes i visse dimensioner.
Måske lidt lettere at forstå det der med tærsklen, godt hvis det er rimelig tæt hvis det lækker ud på gulvet, men kommer der så meget vand har man vel andre problemer?
Ved ikke hvad vådrumszone 1 er, men det virker utroligt omstændigt at gøre det sådan. Men regler er regler. Held og lykke, bliver nok ikke noget problem at spise ud det, hvilket jo er helt nødvendigt hvis man skal følge reglerne. Ydersiden giver sig selv. Prøv at se, hvordan det ser ud med en almindelig foder, som du bare holder på plads. Hvis det ikke dur, brug klæblister, kantliste, eller masonit + latex.
Ønsker man ikke at holde på sådan her, findes der karme med fræsede spor og specielle klædfoder, som man bare trykker på plads i sporet. Bliver altid tæt og flot, men lidt dyrere + at det kun findes i visse dimensioner.