Hej,
Jeg er i gang med at projektere renovering på overetagen og skal derfor bygge nye vægge til soveværelse osv. Eftersom jeg er opvokset i et 80'er kataloghus uden nogen som helst tanke på lydisolering har det sat sit præg. -Det er meget vigtigt for mig, at det bliver "stille".
Jeg har forstået, at der findes et antal byggeteknikker, men har ikke helt forstået om man f.eks. bygger ifølge billede 2a eller 2b? isoleringen kommer jo ikke i cc25? Med hvilket alternativ opnår man f.eks. ved TV-kigning på "normal" lydniveau, at man hører noget men uidentificerbart hvad der siges/høres henholdsvis "helt stille"? Vi har tænkt at have osb+gips, men hvis det er sådan, at man vinder meget på gips+gips så måske vi ser på det i stedet. Hvor stor forskel gør f.eks. 45x70 reglar kontra 45x90? På billedet er det 70.
Jeg er i gang med at projektere renovering på overetagen og skal derfor bygge nye vægge til soveværelse osv. Eftersom jeg er opvokset i et 80'er kataloghus uden nogen som helst tanke på lydisolering har det sat sit præg. -Det er meget vigtigt for mig, at det bliver "stille".
Jeg har forstået, at der findes et antal byggeteknikker, men har ikke helt forstået om man f.eks. bygger ifølge billede 2a eller 2b? isoleringen kommer jo ikke i cc25? Med hvilket alternativ opnår man f.eks. ved TV-kigning på "normal" lydniveau, at man hører noget men uidentificerbart hvad der siges/høres henholdsvis "helt stille"? Vi har tænkt at have osb+gips, men hvis det er sådan, at man vinder meget på gips+gips så måske vi ser på det i stedet. Hvor stor forskel gør f.eks. 45x70 reglar kontra 45x90? På billedet er det 70.
Hej!
Jeg har lavet om på nogle vægge i vores lejlighed og også nogle vægge i vores sommerhus. Man kommer meget langt med det, som du beskriver som alternativ 1. Hvis din væg har, fra den ene side til den anden, gips-OSB-isolering/reglar-OSB-gips, så dæmpes lyden betydeligt efter min erfaring.
Jeg "krydrede" to vægge i vores lejlighed ved også at lægge lumppapp mellem OSB'en og gipsen. Jeg ved ikke, om det giver så meget, men jeg tænker, at jo flere materialegennemgange lyden skal igennem, desto mere dæmpes det (klassisk fysik). Det kostede meget lidt og tog egentlig ingen ekstra tid. Man kunne også sætte lumppapp på reglarne før OSB'en for at få endnu en materialegennemgang.
Man skal også tænke på, hvilken dør man har. Det duer ikke med en papdør, man har brug for en solid trædør.
Hvad angår 45x70 kontra 45x90, så bliver der naturligvis en vis effekt, dels fordi det er mere stabile reglar (mere masse for lyden at forcere), men også fordi det bliver tykkere isolering (igen mere masse for lyden at forcere).
Jeg overvejer, om du ikke får mest effekt, hvis du i stedet skruer ned for lyden på TV'et og sørger for at have meget materiale i rummet, som kan opsuge lyden, der spredes i rummet (tæpper, gardiner osv.), men det var ikke det, du spurgte om, så vi kan lade det svar udeblive. ;-)
Ikke så meget direkte svar på dit spørgsmål, men forhåbentlig kommer du lidt længere i dine tanker. Held og lykke!
Jeg har lavet om på nogle vægge i vores lejlighed og også nogle vægge i vores sommerhus. Man kommer meget langt med det, som du beskriver som alternativ 1. Hvis din væg har, fra den ene side til den anden, gips-OSB-isolering/reglar-OSB-gips, så dæmpes lyden betydeligt efter min erfaring.
Jeg "krydrede" to vægge i vores lejlighed ved også at lægge lumppapp mellem OSB'en og gipsen. Jeg ved ikke, om det giver så meget, men jeg tænker, at jo flere materialegennemgange lyden skal igennem, desto mere dæmpes det (klassisk fysik). Det kostede meget lidt og tog egentlig ingen ekstra tid. Man kunne også sætte lumppapp på reglarne før OSB'en for at få endnu en materialegennemgang.
Man skal også tænke på, hvilken dør man har. Det duer ikke med en papdør, man har brug for en solid trædør.
Hvad angår 45x70 kontra 45x90, så bliver der naturligvis en vis effekt, dels fordi det er mere stabile reglar (mere masse for lyden at forcere), men også fordi det bliver tykkere isolering (igen mere masse for lyden at forcere).
Jeg overvejer, om du ikke får mest effekt, hvis du i stedet skruer ned for lyden på TV'et og sørger for at have meget materiale i rummet, som kan opsuge lyden, der spredes i rummet (tæpper, gardiner osv.), men det var ikke det, du spurgte om, så vi kan lade det svar udeblive. ;-)
Ikke så meget direkte svar på dit spørgsmål, men forhåbentlig kommer du lidt længere i dine tanker. Held og lykke!
Tak for input!
Ja, jeg er opmærksom på dør-problematikken, den skal jeg selvfølgelig også tage fat på, men det kommer lidt senere. Det ville være interessant at høre, om nogen har testet alt. 2 eller 3 for at vide, om forskellen bliver så stor, at de synes, det var det værd, sammenlignet med alt 1.
Vi har en soveværelsesvæg, der er som alt 1, dog med en dårlig dør uden tærskel, så det bliver ikke retfærdigt, men jeg tænkte, jeg måske skulle prøve at tage en madras ind og stille foran. Derefter skal nogen på den anden side skrue op for lyden på tv'et.
Ja, jeg er opmærksom på dør-problematikken, den skal jeg selvfølgelig også tage fat på, men det kommer lidt senere. Det ville være interessant at høre, om nogen har testet alt. 2 eller 3 for at vide, om forskellen bliver så stor, at de synes, det var det værd, sammenlignet med alt 1.
Vi har en soveværelsesvæg, der er som alt 1, dog med en dårlig dør uden tærskel, så det bliver ikke retfærdigt, men jeg tænkte, jeg måske skulle prøve at tage en madras ind og stille foran. Derefter skal nogen på den anden side skrue op for lyden på tv'et.
Ingen andre med input om ovennævnte varianter?
Aha, Gyproc-siden var rigtig god synes jeg i kombination med tabellen ovenfor, takker.
fandt desværre ikke kombinationen med trippelgips på 70regel og isolering. Når man laver med luftspalte så bliver væggene meget tykke, alt bruge deres akustikprofil, men den så ud til at være ret omstændig at montere.
fandt desværre ikke kombinationen med trippelgips på 70regel og isolering. Når man laver med luftspalte så bliver væggene meget tykke, alt bruge deres akustikprofil, men den så ud til at være ret omstændig at montere.
Jeg har bygget alle ikke-bærende indervægge i kælderen (med støjende rum som værksted, legerum, vaskerum, garage osv.) efter model 2a, som jeg mener skulle dæmpe omkring 50dB, men hvis der er andre veje for lyden at gå, bliver den ekstra dæmpning i væggene lidt unødvendig, man skal tætne alt.
Det er vigtigt, at lyden ikke går fra rum til rum via loftet, som ofte kun er enkeltgips og fri passage mellem rummene oppe i det åbne rum, med dobbeltgips eller som jeg har gjort med at have krydsfinér + gips, så bliver det lidt bedre.
Det, jeg oplever som den sværeste vej at tætne, er gennem dørene. Hvis man ikke har en dør beregnet til lydisolering, går der meget lyd gennem dem. Jeg har bemærket, at det er meget fordelagtigt at have et gennemgangsrum mellem to rum, hvilket vi fx har i soveværelset, som har helt udæmpede vægge (råspånplader + gips på begge sider, men ingen stenuld, så almindelige døre, men med tætningsliste undtagen ved tærsklen), men man skal passere vores "walk through closet" (garderobe) for at komme ind, hvilket gør det rimeligt at sove, selvom der er folk, der taler i stuen (man kan ikke rigtig høre, hvad folk siger, selvom man kan høre, at folk taler). Så gode døre eller bufferum omkring dem, man vil tætne, er vigtigere end væggene. Ulempen er dog, at lydisolerende døre er så dyre, at det ikke er en realistisk mulighed, hvis man har brug for mange (man kan dog købe billigere brugte).
Et problem, der dog opstår med lydisolerede døre, er at ventilationen ikke fungerer, hvis man lukker døren til, da luften skal komme ind via soveværelset og gå ud via badeværelset gennem indvendige døre i huset. Så skal man arrangere alternative veje for luften, så den ikke bliver dårlig, og de veje bør også være lydisolerede.
Det er vigtigt, at lyden ikke går fra rum til rum via loftet, som ofte kun er enkeltgips og fri passage mellem rummene oppe i det åbne rum, med dobbeltgips eller som jeg har gjort med at have krydsfinér + gips, så bliver det lidt bedre.
Det, jeg oplever som den sværeste vej at tætne, er gennem dørene. Hvis man ikke har en dør beregnet til lydisolering, går der meget lyd gennem dem. Jeg har bemærket, at det er meget fordelagtigt at have et gennemgangsrum mellem to rum, hvilket vi fx har i soveværelset, som har helt udæmpede vægge (råspånplader + gips på begge sider, men ingen stenuld, så almindelige døre, men med tætningsliste undtagen ved tærsklen), men man skal passere vores "walk through closet" (garderobe) for at komme ind, hvilket gør det rimeligt at sove, selvom der er folk, der taler i stuen (man kan ikke rigtig høre, hvad folk siger, selvom man kan høre, at folk taler). Så gode døre eller bufferum omkring dem, man vil tætne, er vigtigere end væggene. Ulempen er dog, at lydisolerende døre er så dyre, at det ikke er en realistisk mulighed, hvis man har brug for mange (man kan dog købe billigere brugte).
Et problem, der dog opstår med lydisolerede døre, er at ventilationen ikke fungerer, hvis man lukker døren til, da luften skal komme ind via soveværelset og gå ud via badeværelset gennem indvendige døre i huset. Så skal man arrangere alternative veje for luften, så den ikke bliver dårlig, og de veje bør også være lydisolerede.
Senest redigeret:
takker! Hvis du gjorde ifølge alt 2a; hvor bred luftspalte har du? Kører du 70-reglar og 70-stenuld? Hvordan får du dem i så fald til at bevare luftspalten og ikke ”sække sammen” som et ”S”? Eller det sker måske simpelthen ikke?rickardg sagde:
Hvordan gjorde du med karmtykkelsen, da de standardbredder, der findes, så ikke passer, antar jeg? Hvis man laver en dobbeltvæg som alt 3, som havner på måske 21 cm, hvordan gør man med dørkarmen da?
angående ventilation så har jeg FTX og vil lave rummet ved siden af til garderobe, hvor rummene deler døren til resten af huset, dog har jeg tilluft i det rum i dag, så får se, om jeg orker at trække rørerne på loftet om. Hvis ikke, så bliver det en lydisoleret luftdon. Leder også efter rigtig gode lydisolerende døre, nogen der har tips til nogle?
Jeg kørte en ramme af 95-regler og 70 regler inde i væggen, så det bliver 25mm luftspalte.
Stenulden skal have den rette densitet (kan ikke huske hvilken densitet, men ret tung) for optimal lyddæmpning, og den kollapser ikke som glasuld. Den sidder lidt i spænd mellem reglerne, så den holdes på plads, men det er ikke helt perfekt, så der bliver nogle gange lidt luftspalte på begge sider, når isoleringen ikke sidder helt tæt til den ene side, men det bør ikke være superkritisk, antager jeg.
Jeg satte dørene forskudt mod hængselssiden, skruet med karmeskruv og fugede spalten mellem karm og væg, og derefter fyldte jeg på med en malet (smyg?)liste, som var passende tyk til at komme i niveau med væggen. Med en tykkere væg ville jeg nok have brugt færdigmalet mdf-plade beregnet til vindueskarm.
Jeg, som også har FTX, har brugt to aftræksventiler forbundet med en lyddæmper for at få balance på luftstrømmen mellem rum med lyddæmpning.
Stenulden skal have den rette densitet (kan ikke huske hvilken densitet, men ret tung) for optimal lyddæmpning, og den kollapser ikke som glasuld. Den sidder lidt i spænd mellem reglerne, så den holdes på plads, men det er ikke helt perfekt, så der bliver nogle gange lidt luftspalte på begge sider, når isoleringen ikke sidder helt tæt til den ene side, men det bør ikke være superkritisk, antager jeg.
Jeg satte dørene forskudt mod hængselssiden, skruet med karmeskruv og fugede spalten mellem karm og væg, og derefter fyldte jeg på med en malet (smyg?)liste, som var passende tyk til at komme i niveau med væggen. Med en tykkere væg ville jeg nok have brugt færdigmalet mdf-plade beregnet til vindueskarm.
Jeg, som også har FTX, har brugt to aftræksventiler forbundet med en lyddæmper for at få balance på luftstrømmen mellem rum med lyddæmpning.
Aha! Gjorde du så, at hver anden regel sad mod den ene side og hver anden mod den anden som 2a, da havnede stenulden også hver anden mod hver vægflade, eller? Så bliver det i 30cm cc, går jeg ud fra? Skar du til stenulden selv, eller fandt du nogle mål, der passede? Eller 90 måske, så det bliver 45cm mellem hver regel?
Hvad mener du med "forskudt mod hængselssiden"?
Hvad tror du om at sætte et lag OSB også, Enten inderst eller som midterlag?
tror jeg nok satte al stenulden mod den ene side, da instruktionen jeg fulgte sagde det, og det er det mest praktiske, da det er lettest at trykke det helt ind i bunden, når væggen er åben på én side.
ja 30cm CC, skar stenulden selv
da dørkarmen er ty 95mm og væggen er 120mm, så sætter jeg dørkarmen i niveau med gipset på den ene væg, og det bliver den side, hvor hængslerne stikker ud, så bliver det 25mm liste på den anden side og så dørfoder udenpå på begge sider som vanligt, gør man ikke det, moser dørbladet foderet, hvis man åbner døren mere end 90 grader
ja 30cm CC, skar stenulden selv
da dørkarmen er ty 95mm og væggen er 120mm, så sætter jeg dørkarmen i niveau med gipset på den ene væg, og det bliver den side, hvor hængslerne stikker ud, så bliver det 25mm liste på den anden side og så dørfoder udenpå på begge sider som vanligt, gør man ikke det, moser dørbladet foderet, hvis man åbner døren mere end 90 grader
Ok, nu forstår jeg. Takker!!
Har diverse udtag på begge sider, boret gennem reglar i loftet for at komme ind i bjælkelaget nogle gange og lavet et udtag i overbjælken for at få ind rør til glesen, i enkelte tilfælde har jeg nogle rør i siden og boret gennem de vertikale reglar,
Jeg har alle rør som hårde VP-rør og forsøger at trække dem i midten af væggen så meget som muligt for at beskytte dem fra at blive skruet i. Har skåret udtag i isoleringen til doser, så har jeg for mig, at jeg oftest har skåret en rille halvvejs gennem isoleringen, hvor rørene trækkes, det er lidt forskelligt med forskellige vægge, nogle gange har jeg nok spikret rørene mod de vertikale reglar og bare ladet isoleringen blive trykket lidt mere sammen i det hjørne, hvor rørene ender, problemerne løses på stedet, når de dukker op, det har en tendens til at blive mange specialtilfælde hele tiden, når man bygger :-/
Hovedformålet med isoleringen er nok at dæmpe lyden, der kastes rundt i væggen, så selvom det ikke er helt perfekt dækkende bliver det tilstrækkeligt godt, især hvis man ikke har 50dB lydisolerende døre, så vil det fine med isoleringen sandsynligvis være ubetydeligt.
Jeg har alle rør som hårde VP-rør og forsøger at trække dem i midten af væggen så meget som muligt for at beskytte dem fra at blive skruet i. Har skåret udtag i isoleringen til doser, så har jeg for mig, at jeg oftest har skåret en rille halvvejs gennem isoleringen, hvor rørene trækkes, det er lidt forskelligt med forskellige vægge, nogle gange har jeg nok spikret rørene mod de vertikale reglar og bare ladet isoleringen blive trykket lidt mere sammen i det hjørne, hvor rørene ender, problemerne løses på stedet, når de dukker op, det har en tendens til at blive mange specialtilfælde hele tiden, når man bygger :-/
Hovedformålet med isoleringen er nok at dæmpe lyden, der kastes rundt i væggen, så selvom det ikke er helt perfekt dækkende bliver det tilstrækkeligt godt, især hvis man ikke har 50dB lydisolerende døre, så vil det fine med isoleringen sandsynligvis være ubetydeligt.