Frågor kring Den optimala vedinstalationen 2.0
Som så många andra läste jag tråden om den optimala vedinstalationen av roke. Nu är jag i läget att jag har skaffat ett gamalt hus med uppvärmning via en oljebrännare i en ctc 265. Till sommaren ska det byggas nytt system! jag tänkte göra det mesta själv så man får det som man vill ha det och inte som sist. I det förra huset blev det inlejd röris som så klart ville göra påsitt sätt Och det blev inte optimalt men dyrt... jag har frångått rokes råd kring en stor tank, det vore så klart bättre men ogörbart i detta hus med lågt i tak, klart man kan bygga om/ till men nästan alla tankar var gratis så då fick det bli flera, jag accepterar att dra lite mer rör.
under sommaren och hösten har jag samlat på mig de delar jag vill ha, en bra beg baxipanna bonus, acctankar med sol och varmvattenslinga 500 l samt en tom 500 tank. Sen tre 750 tankar två av dem har slingor i sig. 300 l rostfritt exp kärl ,laddomat 21 samt elpatroner och en hel hög med rör och div kopplingar från de systen jag köpt/ fått. Jag har också kommit över två olika solfångarsystem, det ena består av heatpipe vakumrör tre paneler med totalt 60 rör, det andra var också vacumrör men av modellen u-pipe med mindre yta och kortare rör men med någon form av reflektorer bakom rören.
målbilden är ett system med stor tankvolym, öppet exp kärl, två acctankar i källaren brevid pannan i en av dessa finns solslinga och varmvattenslinga. på våningen ovanför finns tre tankar i en av dem finns en vv slinga som kopplas i serie med den i tanken i källaren. Alla tankar kopplas ihop parallelt på bredden och höjden med kulventiler mellan. iden är att med stor volym inte behöva max elda upp hela volumen utan låta botten av källartanken i normalfallet under höst och vår vara kall. Då får man ut dubbelt så mycket värme från solslingan om den växlar 25-30 gradigt vatten istället för 50-60grader. Denna värme som solslingan tillför tänker jag ska stiga uppåt genom tankarna med självsirkulation pga vattnets olika vikt.
värmen från tankarna schuntas ut till radiatorerna med en innegivare. De få ggr man åker bort vintertid kan man elda upp hela tankvolymen och ställa ner rumsgivaren till 10 grader, då borde systemet och huset hålla sig frostfritt i en till två v. Ett alternativ är att spara oljebrännaren och det som finns kvar av oljan så man kan docka in den i pannan om man ska vara borta längre och be en granne slå på efter en v. Jag har dock inte tänkt klart hur man ska koppla för att kunna cirkulera bara från pannan och inte värma upp hela volymen igen med oljan.
jag har rådfrågat en del rörmockare och det är några frågetecken där jag får olika besked
1
första oklarheten är hur det verkligen blir med ett öppet exp kärl, kommer det värmas upp bara när jag eldar ( om ens då)om det är kopplat från toppen av pannan till botten av expkärlet. Är det bara när luften stiger som bubblorna tar med sig värme upp till kärlet, så att det bara kommer bli varmt en gång? Eller kommer det alltid bli lite självcirkulation i röret trots att det bara är ett? Om så är fallet borde det kunna komma värme från tankarna upp till exp också då rören är dragna så luft ska kunna stiga dit? Jag har fullt förtroende för roke och varför skulle man göra besväret med att ansluta kallt och dra två rör upp till övervåningen om det inte behövdes för att minimera värmeförluster? Men min rörkontakt som jobbat hela livet med vedsystem tyckte det var helt onödigt då kärlet inte skulle bli varmt, förstod dock inte riktigt vad han menade att nackdelen var mer än att det var onödigt, kanske något med risken att vatten skulle kunna spilla över från ång och säk ledningen från pannan in i kärlet och få syresättning och cirkulation, tror han nämnde nått om galvaniska strömmningar också men det ska väll inte spela roll i ett system med dött vatten?
2 i manualen för laddomat 21 påstås att det behöver vara minst 2 m från radiator överkant till undersida exp kärl? Roke med flera hävdar att 50 cm räcker, läst en del om att det ev kan ha betydelse om cirk pumpen är på stigaren eller returen.
3 om man har expkärlet kallt anslutet som bifogad bild visar från botten av tanken hur värms då vattnet i kärlet upp och blir av med luften?
4 några var tveksamma till att värmen som skapas av solslingan i den ena källartanken skulle få problem att stiga upp till den övre tanken om de bara var hopkopplade topp mot botten rakt upp, utan de tyckte det var bättre dra röret från topp i källaren till topp på tank våningen ovanför med en ev backventil så det inte kan cirkulera åt fel håll.
5 är det någon som seriekopplat solfångare ov olika typer? Jag har plats att sätta heatpipe och u- pipe efter varandra på ett tak. Eller är det kanske bättre göra två olika slingor och ställa de ena lite mot sydöst och de andra mot sydväst i brant vinken ca 65-70 grader, det är ju kring höst och främst vår i feb mars aprill som man vill få mycket värme inte mitt i sommaren.
tack
min skiss saknar så klart många detaljer och är otydlig men för att få en bild av hur det är tänkt.
under sommaren och hösten har jag samlat på mig de delar jag vill ha, en bra beg baxipanna bonus, acctankar med sol och varmvattenslinga 500 l samt en tom 500 tank. Sen tre 750 tankar två av dem har slingor i sig. 300 l rostfritt exp kärl ,laddomat 21 samt elpatroner och en hel hög med rör och div kopplingar från de systen jag köpt/ fått. Jag har också kommit över två olika solfångarsystem, det ena består av heatpipe vakumrör tre paneler med totalt 60 rör, det andra var också vacumrör men av modellen u-pipe med mindre yta och kortare rör men med någon form av reflektorer bakom rören.
målbilden är ett system med stor tankvolym, öppet exp kärl, två acctankar i källaren brevid pannan i en av dessa finns solslinga och varmvattenslinga. på våningen ovanför finns tre tankar i en av dem finns en vv slinga som kopplas i serie med den i tanken i källaren. Alla tankar kopplas ihop parallelt på bredden och höjden med kulventiler mellan. iden är att med stor volym inte behöva max elda upp hela volumen utan låta botten av källartanken i normalfallet under höst och vår vara kall. Då får man ut dubbelt så mycket värme från solslingan om den växlar 25-30 gradigt vatten istället för 50-60grader. Denna värme som solslingan tillför tänker jag ska stiga uppåt genom tankarna med självsirkulation pga vattnets olika vikt.
värmen från tankarna schuntas ut till radiatorerna med en innegivare. De få ggr man åker bort vintertid kan man elda upp hela tankvolymen och ställa ner rumsgivaren till 10 grader, då borde systemet och huset hålla sig frostfritt i en till två v. Ett alternativ är att spara oljebrännaren och det som finns kvar av oljan så man kan docka in den i pannan om man ska vara borta längre och be en granne slå på efter en v. Jag har dock inte tänkt klart hur man ska koppla för att kunna cirkulera bara från pannan och inte värma upp hela volymen igen med oljan.
jag har rådfrågat en del rörmockare och det är några frågetecken där jag får olika besked
1
första oklarheten är hur det verkligen blir med ett öppet exp kärl, kommer det värmas upp bara när jag eldar ( om ens då)om det är kopplat från toppen av pannan till botten av expkärlet. Är det bara när luften stiger som bubblorna tar med sig värme upp till kärlet, så att det bara kommer bli varmt en gång? Eller kommer det alltid bli lite självcirkulation i röret trots att det bara är ett? Om så är fallet borde det kunna komma värme från tankarna upp till exp också då rören är dragna så luft ska kunna stiga dit? Jag har fullt förtroende för roke och varför skulle man göra besväret med att ansluta kallt och dra två rör upp till övervåningen om det inte behövdes för att minimera värmeförluster? Men min rörkontakt som jobbat hela livet med vedsystem tyckte det var helt onödigt då kärlet inte skulle bli varmt, förstod dock inte riktigt vad han menade att nackdelen var mer än att det var onödigt, kanske något med risken att vatten skulle kunna spilla över från ång och säk ledningen från pannan in i kärlet och få syresättning och cirkulation, tror han nämnde nått om galvaniska strömmningar också men det ska väll inte spela roll i ett system med dött vatten?
2 i manualen för laddomat 21 påstås att det behöver vara minst 2 m från radiator överkant till undersida exp kärl? Roke med flera hävdar att 50 cm räcker, läst en del om att det ev kan ha betydelse om cirk pumpen är på stigaren eller returen.
3 om man har expkärlet kallt anslutet som bifogad bild visar från botten av tanken hur värms då vattnet i kärlet upp och blir av med luften?
4 några var tveksamma till att värmen som skapas av solslingan i den ena källartanken skulle få problem att stiga upp till den övre tanken om de bara var hopkopplade topp mot botten rakt upp, utan de tyckte det var bättre dra röret från topp i källaren till topp på tank våningen ovanför med en ev backventil så det inte kan cirkulera åt fel håll.
5 är det någon som seriekopplat solfångare ov olika typer? Jag har plats att sätta heatpipe och u- pipe efter varandra på ett tak. Eller är det kanske bättre göra två olika slingor och ställa de ena lite mot sydöst och de andra mot sydväst i brant vinken ca 65-70 grader, det är ju kring höst och främst vår i feb mars aprill som man vill få mycket värme inte mitt i sommaren.
tack
min skiss saknar så klart många detaljer och är otydlig men för att få en bild av hur det är tänkt.
Som lite extra lök på laxen, bort med laddomaten och in med 4 vägshunt och styr den med en motor med 0 - 10 V , då blir aldrig fel på laddtempen. Du ställer den på vad du vill i temp. Framför allt så finns inget som kan fastna i något läge, vanligt med kärvande termostat i laddomater.
Ja det finns ju andra sätt att sköta laddningen mellan panna och tank, min erfarenhet av laddomater är att det främst är avstängningsventilerna som läcker när man ska stänga och fixa något, termostaterna har jag inte haft några problem med, bortsett från att rörisen kopplade min förra baklänges så solvärmen i tanken självcirkulerade till pannan, tur det var sen sommar och man inte provat elda än... fyrvägsschunt har jag ingen erfarenhet av hur ser de ot och hur kopplas det?J jonaserik skrev:
Den kopplas så här https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-ventiler/vrb140
finns i olika storlekar, scrolla ner.
Jag har en och styr med 0 - 10 V och har ställt in perfekt laddningstemp för min panna,
en laddomat är fast i tempen och bär sig lite underligt åt, enligt min uppfattning
laddpumpen ska sitta mellan från panna till retur panna.
finns i olika storlekar, scrolla ner.
Jag har en och styr med 0 - 10 V och har ställt in perfekt laddningstemp för min panna,
en laddomat är fast i tempen och bär sig lite underligt åt, enligt min uppfattning
laddpumpen ska sitta mellan från panna till retur panna.
1. Nej du får inte cirkulation i ledningen. Men när temperaturen varierar i systemet så flödar ju vatten till och från kärlet. Är det då anslutet i toppen som det brukar är det hett vatten som åker upp till kärlet.
Galvanisk korrosion är något att ta hänsyn till i expantionskärlet kommer vattnet i kontakt med luft. Så den ledningen är extra utsatt, efter som kärlet är rostfritt blir det dessutom en galvanisk effekt. Det ska finnas en isolation i plast mellan järnrör och expansionskärl i ädlare material.
Man kan göra ett ”vattenlås” på skvallerröret och ha olja på vattenytan.
2. 0,5m räcker säkerligen. Pumpen blr vara på stigaren. Annars blir det undertryck på sina ställen.
3. Det blir inte varmt. Men inte heller syrefritt även om det blir varmt eftersom det är i kontakt med luft hela tiden.
4. Vad är syftet med solvärmen? Fördelen med att ladda i de nedre tankarna är att det oftare är kallare i tankarna än vad solpanelerna ger. Men det leder sannolikt till att det blir mer sällan du klarar dig utan att elda. Att värma uppe och helt enkelt skippa att värma källartankarna under sommaren är ett alternativ. Annars kan det nog bli problem med cirkulationen.
Galvanisk korrosion är något att ta hänsyn till i expantionskärlet kommer vattnet i kontakt med luft. Så den ledningen är extra utsatt, efter som kärlet är rostfritt blir det dessutom en galvanisk effekt. Det ska finnas en isolation i plast mellan järnrör och expansionskärl i ädlare material.
Man kan göra ett ”vattenlås” på skvallerröret och ha olja på vattenytan.
2. 0,5m räcker säkerligen. Pumpen blr vara på stigaren. Annars blir det undertryck på sina ställen.
3. Det blir inte varmt. Men inte heller syrefritt även om det blir varmt eftersom det är i kontakt med luft hela tiden.
4. Vad är syftet med solvärmen? Fördelen med att ladda i de nedre tankarna är att det oftare är kallare i tankarna än vad solpanelerna ger. Men det leder sannolikt till att det blir mer sällan du klarar dig utan att elda. Att värma uppe och helt enkelt skippa att värma källartankarna under sommaren är ett alternativ. Annars kan det nog bli problem med cirkulationen.
Tackar daniel, det klargjorde ju en del,D Daniel 109 skrev:
1 tänkte inte på att när nivån i expkärlet stiger så gör den det med uppvärmt vatten från toppen av tanken/ panna. Ang vattenlås och olja så har jag tänkt göra så men glömde skriva, det borde ju hindra syresättningen en del eller? har funderat på att kopplapå ett genomskinligt rör likt de som sitter på hydroforer för att lättare kunna hålla koll på nivån i kärlet. Finns det något liknande i grövre dim som man kan sätta närmast under expkärlet eller
Hur bör de galvaniska strömningarna hanteras? av vad jag kan minnas så brukar det bara bli just vid kontakten mellan materialen, i förra huset var det blandat koppar, järnrör och galvat i kv ledningarna huller om buller men det rostade bara i övergången där materialen hade kontakt, resterande längd av röret såg ganska opåverkat ut. Räcker det att ha en mässingkoppling mellan rostfriatanken och järnrör eller är det bättre att ta koppar sista metrarna? Då det räcker med en halvmeter för höjden så kommer tank och rör vara lätt åtkomligt att inspektera och ev byta om det börjar se angripet ut.
2 härligt! Blir väldigt mycket jobb annars att få upp tanken på vinden, cirkpumpen får blipå stigaren.
3 mindre kontakt med olja som lock
4 syftet är såklart att inte behöva elda för varmvatten sommartid men även att behöva elda mer sällan under en lång tid på höst och vår.
Det finns i och för sig en slinga att använda både i tanken i källaren och i en av de ovanför. Kan dra dubbla rör och ventilerså att jag kan välja vilken tank jag ska växla mot, men bli lite bökigt med flera givare vet inte om nin styrning klarar den inkopplingen och tror ej det behövs.
mitt förra system var tre parralellkopplade tankar a 500 l och slinga ien av tankarna, radiatorreturen kom in i tanken med solslingan så det var alltid 20-40 grader varmare i den botten än i tanken längst bort från panna och schuntkopplingarna. När vi var hemma och schuntade ut värme på radiatorerna gav inte solslingan så mycket innan mitten mars de var i och för sig plana paneler men redan i början april kunde vi sluta elda, då värmdes första tanken upp till 55-65 grader en solig dag och över natten skicktade sig värmen i tankarna och på morgonen fanns lite värme kvar högst upp men längst ner var kallt och laddningen med solen började om. Om vi var borta i feb och inte schuntade ut lika mycket värme från tanken gick solslingan många fler timmar varje dag då mindre returvärme från radiatorer i tanken där slingan satt sännkte verkningsgraden. Redan i mitten av maj var alla tre tankar 75-85 grader och i slutet juli körde solslingan under nätterna för att kyla systemet så det inte blev för varmt. Jag vill använda hela volumen på sommaren för att undvika överhettning.
jag vill ha slingan i den tank som först blir kall vid normaldrift för att kunna nyttja den effektivast, det kanske innebär att det tar någon v längre tills jag helt kan sluta elda men jag kommer å andra sidan inte behöva elda lika ofta under längre tid, då vattnet i tankarna får en högre grundvärme.
funderingen är mer hur man ska koppla mellan de olika tankarna för att värmen ska fördela ut sig så bra som möjligt inför nästa vårdag.