Golvkyla med bergvärmepump och kylbatteri i ftx
Hej, såhär i varma tider så går ju tankarna ofta på att använda bergvärmepumpen till något mer på sommaren.
Har redan ett kylbatteri på ftx-aggregatet men det räcker klent. Har beräknat effekten till cirka 1.5-2kW i kyla men enligt beräkningen för huset skulle det krävas cirka 8 kW för att hålla 22 grader inne. Får temperatur på tilluft till cirka 18 grader nu när det är 28 ute och maximal forcering så det skulle gå att hämta lite mer där om man får ner den till 5-10 grader. Cirka 1,5-2 kW till får jag det till.
Jag skulle vilja komplettera detta med golvkyla i huset och gästdelen i garaget som inte har någon kyla i ventilationen.
Effekten för golvkyla är extremt svårt att tyda men det sägs vara cirka 7 grader per grad och m2. Det skulle i mitt fall bli 8 kW i huset och 2,2 i gästdelen i garaget (2 sovrum) vilket har cirka 2 kW i behov. Garaget har ftx så det blir ju en viss kyleffekten för att det går att cirkulera luften mycket. Cirka 0,5-1 kW verkar det som i enervents dimensioneringsprogram. Samma som för huset.
Någon har skrivit i värmepumpsforum att man får ut cirka 5w per grad och meter borrhål så jag tolkar det som att jag kan få ut cirka 9 kW då med 2x130m borrhål. Tror jag har rätt mycket överkapacitet här för brine är ganska konstant 5-6 grader på sommaren och 2-3 påvintern.
Detta verkar ju gå ihop ganska rimligt och jag har försökt forska och få ihop det tekniska men nu till den stora frågan!!!
Har någon här på forumet golvkyla och fungerar det som tänkt? Får ni någon reell effekt?
Finns extremt lite skrivet om detta här och påvärmepumpsforum. Hittar i princip bara 1 person som har det och verkar vara nöjd. Kommentarer om kalla golv undanbedes då det inte är intressant i sammanhanget för kyleffekten!
/Viktor
Har redan ett kylbatteri på ftx-aggregatet men det räcker klent. Har beräknat effekten till cirka 1.5-2kW i kyla men enligt beräkningen för huset skulle det krävas cirka 8 kW för att hålla 22 grader inne. Får temperatur på tilluft till cirka 18 grader nu när det är 28 ute och maximal forcering så det skulle gå att hämta lite mer där om man får ner den till 5-10 grader. Cirka 1,5-2 kW till får jag det till.
Jag skulle vilja komplettera detta med golvkyla i huset och gästdelen i garaget som inte har någon kyla i ventilationen.
Effekten för golvkyla är extremt svårt att tyda men det sägs vara cirka 7 grader per grad och m2. Det skulle i mitt fall bli 8 kW i huset och 2,2 i gästdelen i garaget (2 sovrum) vilket har cirka 2 kW i behov. Garaget har ftx så det blir ju en viss kyleffekten för att det går att cirkulera luften mycket. Cirka 0,5-1 kW verkar det som i enervents dimensioneringsprogram. Samma som för huset.
Någon har skrivit i värmepumpsforum att man får ut cirka 5w per grad och meter borrhål så jag tolkar det som att jag kan få ut cirka 9 kW då med 2x130m borrhål. Tror jag har rätt mycket överkapacitet här för brine är ganska konstant 5-6 grader på sommaren och 2-3 påvintern.
Detta verkar ju gå ihop ganska rimligt och jag har försökt forska och få ihop det tekniska men nu till den stora frågan!!!
Har någon här på forumet golvkyla och fungerar det som tänkt? Får ni någon reell effekt?
Finns extremt lite skrivet om detta här och påvärmepumpsforum. Hittar i princip bara 1 person som har det och verkar vara nöjd. Kommentarer om kalla golv undanbedes då det inte är intressant i sammanhanget för kyleffekten!
/Viktor
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det kommer att bli blött på golvet av kondens.
Protte
Protte
Om man håller golvtempen över daggpunkten borde det väl inte kondensera?
Låt säga 30 C inne och 50% rh, då är daggpunkten knappa 12 C. Låt säga att man kyler golvet till 15 C. Skulle man få någon reell kyleffekt av detta?
Låt säga 30 C inne och 50% rh, då är daggpunkten knappa 12 C. Låt säga att man kyler golvet till 15 C. Skulle man få någon reell kyleffekt av detta?
Ja om man drar ut alldeles för låg temp i golvärmkretsen. I exemplet ovan har jag räknat på lägsta temp 18 grader. Det är inte för kondens på golven det är 18 utan för kondens i fördelningsskåp och rör mm som inte är kondensisolerade där det verkligen blir 18 grader.
Ja det är ju det här man funderar på. Men lägsta temp ut 18 grader tänker jag. Golvets yttemperatur kommer ju vara högre men det är ju det man vill sänka. Idag är den säkert 30 grader på golvet så effekt får det nog. Frågan är ju bara hur mycketT Tosse skrev:
Får du någon reell värmeeffekt när du kör vatten 10-15 grader över rumstempen i normalfallet vid värmning?
Inget är annorlunda vid kylning och kondens behöver ni nog inte tänka på så mycket kyleffekt att ni når dit blir det knappast och behövs inte heller för att få komfort. Är ju samma höga flöde i slingorna som vid värmning för att få någorlunda jämn temp över ytan så vad ni får in primärt är direkt uppblandat till realistiska nivåer att köra i golven.
Inget är annorlunda vid kylning och kondens behöver ni nog inte tänka på så mycket kyleffekt att ni når dit blir det knappast och behövs inte heller för att få komfort. Är ju samma höga flöde i slingorna som vid värmning för att få någorlunda jämn temp över ytan så vad ni får in primärt är direkt uppblandat till realistiska nivåer att köra i golven.
På sensommaren kan man ha rejält hög RF även när det är ordentligt varmt, så då kan daggpunkten komma obehagligt nära ...
Ja men de ska ju också nå ner i de temperaturerna på golvet. Det kräver en del om man ser till att pumpa som man bör för att få vettigt jämn temp över golven. Och givetvis även för det som nämnts kring upplevda kalla golv, man kan nog ligga väl över 20 grader på golven i alla lägen.
Ja jag tror inte heller att det är någon jätteöverhängande risk att få blöta golv. Man ser ju vilken framledninsgtemp som behövs på vintern, så för att få en verklig temperatursänkning på ett par graden på själva golvytan så behövs det ju ett antal till grader på framledningstemp.
Finns det några klinkergolv så uppstår fukt på dessa före andra golv.
Finns det några klinkergolv så uppstår fukt på dessa före andra golv.
Daggpunkten är 18,4 grader vid 30 grader och 50% RH, 12 graders daggpunkt motsvarar strax över 30% RH vid 30 grader.
Golvkyla kan fungera men då ska man ha en daggpunktsreglering och bra värmeledningsförmåga på golvet, vilket man ju inte har med trägolv.
Golvkyla kan fungera men då ska man ha en daggpunktsreglering och bra värmeledningsförmåga på golvet, vilket man ju inte har med trägolv.
Ja om man nöjer sig med att räkna på 50% RF så blir det ganska gynnsamt, frågan är hur fuktigt det kan vara på sommaren, det är i alla fall då och då 100%, väldigt ofta, typ varje dygn, över 90%.
Här har vi som exempel Juli 2016 i Uppsala, den 26 var det både varmt och fuktigt, men fukten eftersläpar ju efter värmen, dvs RF går upp då temp går ner. Men den kylda betongplattan i huset släpar dock efter ännu kraftigare.
Här har vi som exempel Juli 2016 i Uppsala, den 26 var det både varmt och fuktigt, men fukten eftersläpar ju efter värmen, dvs RF går upp då temp går ner. Men den kylda betongplattan i huset släpar dock efter ännu kraftigare.
Får man fråga hur Tosse m.fl tänkt göra inkoppling av detta? Dvs i förhållande till hur ett normalt GV system med VP och tillhörande pumpar ser ut. Samma med vilken effekt som räknas kunna tas ur borrhålet vid dessa förhållanden.
Just fuktproblem är nog det mindre att bygga ett vettigt system utan att göra julgran det större. Rätt gjort ser åtminstone inte jag några stora nackdelar med att kyla golven. I stort bara att köra 17-20 grader i slingan vid litet delta och under hela säsongen utan större krusiduller. Men att få till en vettig systemlayout sett till hur anläggningarna normalt är gjorda kan ju ha sina sidor, börjar man nytt givetvis enklare.
Just fuktproblem är nog det mindre att bygga ett vettigt system utan att göra julgran det större. Rätt gjort ser åtminstone inte jag några stora nackdelar med att kyla golven. I stort bara att köra 17-20 grader i slingan vid litet delta och under hela säsongen utan större krusiduller. Men att få till en vettig systemlayout sett till hur anläggningarna normalt är gjorda kan ju ha sina sidor, börjar man nytt givetvis enklare.
Jo det brukar då vara rätt kallt ute innan jag kör ut 35 grader, cirka +3 skulle jag gissa på. Slingorna går att styra enskilt från 0-100% flöde så det borde vara hanterbart.GK100 skrev:
Daggpunktsreglering finns och går att styra men trägolv finns ju också, cirka 125 m2 och 50 m2 klinker. Det är ju det här man är lite osäker på effekten. Men golvvärme fungerar ju utmärkt så kyla borde ju också gå då?D jonas_t skrev:
Förstår inte riktigt vad du syftar på här men om du läser första inlägget har jag ju räknat på effekter och effektbehov för kyla. Jag har en CTC ecoheat 412 och tänkte köra ecocomfort som är en värmeväxlare med temperaturrwglering så man kör på samma system som golvvärmen och bergvärmepumpen styr det. Varje rum har rumsreglering så blir det kallt så sänker den flödet till 0 i slutändan.
Graferna jag la upp kan man ju räkna på och tolka på lite olika vis.
För just den 25'e med 30°C varmt och som lägsta RF på ca 35% kan ju betyda att den absoluta ånghalten i luften den dagen var ca 10-11 g/m³ vilket ger ett RF på ca 35% vid 30°C och 100% vid ca 12°C.
Det är väl ingen dum tanke i hur att räkna. Och då ligger ju daggpunkten alltså på ca 12°C och en framledningstemp över det bör vara ofarlig.
Men jag tycker man bör ha en hel det säkerhetsmarginal. Vädret och luftfuktigheten kan nog ändra sig snabbare än plattans temperatur.
Att hålla framledningen på konstant 18 °C t.ex. torde ju då vara ganska lugnt, och faktiskt ändå bidra med att kyla huset en hel del när det är som allra varmast.
För just den 25'e med 30°C varmt och som lägsta RF på ca 35% kan ju betyda att den absoluta ånghalten i luften den dagen var ca 10-11 g/m³ vilket ger ett RF på ca 35% vid 30°C och 100% vid ca 12°C.
Det är väl ingen dum tanke i hur att räkna. Och då ligger ju daggpunkten alltså på ca 12°C och en framledningstemp över det bör vara ofarlig.
Men jag tycker man bör ha en hel det säkerhetsmarginal. Vädret och luftfuktigheten kan nog ändra sig snabbare än plattans temperatur.
Att hålla framledningen på konstant 18 °C t.ex. torde ju då vara ganska lugnt, och faktiskt ändå bidra med att kyla huset en hel del när det är som allra varmast.