Brännmärken av bordscirkelsåg
Jag testade att göra en rutig ändträskärbräda enligt the woodwhisperer. Jag limmade ihop stavar av ask och alm men när jag sågade upp nya stavar på min bordscirkelsåg så blev det ofta brännmärken på den delen som var mellan klingan och stödet/linjalen. Är det någon som tror sig veta varför det blev så? Körde jag för snabbt (30mm tjockt)? Är linjalen inte riktigt parallell med klingan?
Länka gärna direkt till projektet, så man lätt ser projektet.
Det kan finnas många anledningar, men en av de vanligaste är att klingan har avlagringar av trä sen tidigare, särskilt från fura och gran. Klingan kan också vara slö. En för fin- och mångtandad klinga kan också skapa problem vid klyvning.
Om snittet inte är parallellt borde det finnas andra tecken också, blev snittkvalitén för övrigt dålig? Bränning beror sällan på för hög matningshastighet, snarare på för låg, så att värme hinner byggas upp i klingan och trät.
Det kan finnas många anledningar, men en av de vanligaste är att klingan har avlagringar av trä sen tidigare, särskilt från fura och gran. Klingan kan också vara slö. En för fin- och mångtandad klinga kan också skapa problem vid klyvning.
Om snittet inte är parallellt borde det finnas andra tecken också, blev snittkvalitén för övrigt dålig? Bränning beror sällan på för hög matningshastighet, snarare på för låg, så att värme hinner byggas upp i klingan och trät.
Det jag som nybörjare i snickarboden testade att göra var en variant av detta: http://thewoodwhisperer.com/butcher-block-cutting-board/. Sågen är ny så klingan borde varken vara sliten eller smutsig. Snittkvaliten för övrigt tycker jag är helt ok. Jag kanske är lite för feg och matar för försiktigt.
Eller så jobbar du i riktigt trä och klyver med en kapklinga.PeGe skrev:
--- Mats ---
Om linjalen/parallellanslaget inte är helt parallell med klingan kan du får probelm med att trät "nyper" och det blir varmt. Likaså om klyvkniven (heter det så) vid klingan inte är korret justerad i förhållande till klingan. Det senare visar sig främst vid just klyvning av virke eller sågning i skivor.
Det ska gå lätt när du såkar, får du ta i när du skjuver staven framåt (finner motstånd när du sågar), är det sannolikt så att det nyper. Gissar att du inte har några problem den första delen sågningen av staven, utan att detta ökar ju längre du kommer, eller?
Ett bra tips om parallelanslaget. Tilläggas kan att det är ok om det är aningen oparallelt i riktning bort från sågklingan, men det får inte avvika mot sågklingan.Patrick E skrev:
--- Mats ---
hur ny är klingan och vad för klinga är det
Sågen är en Bosch PTS10 och klinga är den som föjde med. Jag minns inte exakt hur många tänder. Den är körd max 10 minuter. Jag är lika grön som sågen.
Jag misstänker att anslaget böjer in mot klingan. Jag får ta linjal och vinkelhake ut i garaget i morgon och mäta. Sen är ju frågan om och hur man kan justera.
Jag misstänker att anslaget böjer in mot klingan. Jag får ta linjal och vinkelhake ut i garaget i morgon och mäta. Sen är ju frågan om och hur man kan justera.
Ibland räcker det med att trycka främre klämskon på anhållet (dvs den du har mot dig) hyfsat hårt mot listen för att vinkeln ska blir ok, pröva det. Ett tips som definitivt gäller GTS10. Annars blir det väl andra justeringar, men det lär gå att få till det.PeGe skrev:
är du grön på sågen kan det va så lätt att du arbetat fel.
om det inte är så att det va fel på sågen från början.
och är anslaget böjt kan du väl ta sågen till butiken
om det inte är så att det va fel på sågen från början.
och är anslaget böjt kan du väl ta sågen till butiken
Medlem
· Västerbottens län
· 17 798 inlägg
Vet inte hur det är med ask och alm, men ek bränner ofta med vilken såg som helst. Det räcker med att ta om taget om biten när man matar.
Att undvika brännmärken, ja det är att mata på jämnt och snabbt (kräver en stark såg(motor))
Protte
Att undvika brännmärken, ja det är att mata på jämnt och snabbt (kräver en stark såg(motor))
Protte
Alm bränner lätt som tusan med, tro mig *S*
Rätt klinga är ett måste och två riktade ytor. en mot bordet och en mot anhållet.
Sen in i planhyveln
Kan ju säga att jag jobbar med okantade 2" almplank som bas när jag gör grejor här hemma, har en del av det virket nämligen och det är lite trixigt med en DW744'a, milt sagt.
/Kent
Rätt klinga är ett måste och två riktade ytor. en mot bordet och en mot anhållet.
Sen in i planhyveln
Kan ju säga att jag jobbar med okantade 2" almplank som bas när jag gör grejor här hemma, har en del av det virket nämligen och det är lite trixigt med en DW744'a, milt sagt.
/Kent
Lite OT: Alm verkar rätt mjukt. Lite balsaträ över det. Jag hade ingen erfarenhet av alm alls, men köpte en stavlimmad almskiva som fönsterbänk, tappade en likaledes stavlimmad furuskiva i almbänken. Gropen blev i almen, inte i furun. Dessutom rät djup. Så alm verkar mjukare än furu. Knepigt, det hade jag inte förväntat mig.
