Lämpligt verktyg för att ta bort pytteliten skarv
Hade jag haft denna skarv på ett enda ställe hade jag inte funderat så mycket. Men jag har den på en hel serie ramar, och jag komemr att få den många gånger i framtiden. Ramarna är 45*12 eller 45*15. På ramarna finns det en tapp, och det finns ett par långa tapphål.
Problemet är att på den yta som sitter runt tappen finns det en pytteliten upphöjning (kanterna markerade med gula pilar på bilden). Upphöjningen är mellan 0.12 och 0.15 milimeter hög. Den är ungefär 6 mm bred. Den har blivit på grund av en felinställning i fräsens lodled (först fräser jag bort runt tappen på ena sidan, sedan fräser jag bort runt tappen på andra sidan. Därefter höjer jag fräsen, och fräser bort runt tappens kanter. När jag har höjt fräsen här har jag fräst bort väldigt mycket från tappen från ena kanten. Den höjningen har fått fräsen att vicka en aning, samt har förmodligen fräsbordets anhåll inte varit helt i lod, och totalt blev det en avvikelse.
Frågan är, hur tar man bort upphöjningen bäst? Jag vill helst ta det ram för ram, inte spänna ihop alla på en gång (men det skulle underlätta jobbet om jag lyckades spänna ihop dem till ett paket, faktiskt blir det då ett väldigt enkelt job för ett shoulderplane använt från sidan).
Men om man tar dem ram för ram: Ett shoulderplane från sidan fungerar, men det är lite vickigt. En fil får sidan samma sak. Ett stämjärn av samma bredd som upphöjningen och som används från kanten fungerar, och verkar bäst.
Andra metoder eller tankar?
--- Mats ---
Problemet är att på den yta som sitter runt tappen finns det en pytteliten upphöjning (kanterna markerade med gula pilar på bilden). Upphöjningen är mellan 0.12 och 0.15 milimeter hög. Den är ungefär 6 mm bred. Den har blivit på grund av en felinställning i fräsens lodled (först fräser jag bort runt tappen på ena sidan, sedan fräser jag bort runt tappen på andra sidan. Därefter höjer jag fräsen, och fräser bort runt tappens kanter. När jag har höjt fräsen här har jag fräst bort väldigt mycket från tappen från ena kanten. Den höjningen har fått fräsen att vicka en aning, samt har förmodligen fräsbordets anhåll inte varit helt i lod, och totalt blev det en avvikelse.
Frågan är, hur tar man bort upphöjningen bäst? Jag vill helst ta det ram för ram, inte spänna ihop alla på en gång (men det skulle underlätta jobbet om jag lyckades spänna ihop dem till ett paket, faktiskt blir det då ett väldigt enkelt job för ett shoulderplane använt från sidan).
Men om man tar dem ram för ram: Ett shoulderplane från sidan fungerar, men det är lite vickigt. En fil får sidan samma sak. Ett stämjärn av samma bredd som upphöjningen och som används från kanten fungerar, och verkar bäst.
Andra metoder eller tankar?
--- Mats ---
Har inte du nån Festoolsåg med justerbord? Som man kan stoppa på givet ställe? Kanske kunde det vara en möjlighet att få till det hyfsat enkelt. Det är en lösning som kräver en enda inställning (som behöver vara väldigt bra) men det är inte ett evigt täljande med stämjärn eller kniv.
Kan det vara något?
Kan det vara något?
Variant av Handymans förslag: Sätt fast en klots med en tving på längdanslaget på sågen. Klotsen skall användas som stopp/anslag. Använd justerbordet med ramdelen på högkant. Tag tillfälligt bort klingskydd och klyvkniv.
Förslag i ordning
1) Kommer det synas? Jag menar för sammanfogningsstyrkan gör ju inte glipan något. Om det inte syns kan man ju låta det vara.
2) Fräsa om på ramens långsidor
3) Mattias förslag
4) Shoulderplane
1) Kommer det synas? Jag menar för sammanfogningsstyrkan gör ju inte glipan något. Om det inte syns kan man ju låta det vara.
2) Fräsa om på ramens långsidor
3) Mattias förslag
4) Shoulderplane
Det är i det här fallet så litet att det inte syns, eller nästan inte syns (i en ramskarv syns 0.3 som en klar glipa, 0.2 syns. Dessa 0.1 möter ett långt tapphål, och verkar vara under gränsen efter press, men syns före press.Dr_Jerkyll skrev:
--- Mats ---
Klingskydd är alltid borta. Klykniven som sitter på är det för sänksågning, så det behöver inte tas bort. Din lösning skulle fungera, men om jag fattar rätt med högkant, så blir jag beroende av att tapplängden är rätt också.mattiasp skrev:
--- Mats ---
Jag tror detta är den perfekta lösningen. Jag lägger biten på sidan, så påverkar sågens vinkel ganska lite, och jag får en stabil bas. Jag måttar mot längdanhållet med en stoppdistans, som måttar mot just ytan som skall bort (faktum är att måtta mot sågbladet självt när sågen står still kan fungera). Längdanhållet har mikrometerjustering. Vinkelanslag på baksidan som stoppar biten när dess kant når tillräckligt långt fram. Sågen i högsta position så att den sågar nästan vertikalt ända fram.Mr Handyman skrev:
Det fungerar, tack.
--- Mats ---
Jag hade personligen tagit stämjärnet fast ett lite bredare än upphöjningen fast smalare än breden på ramvirket. Funkar det inte bara att spänna fast biten i hyvelbänken och ta ett skär med stämjärnet bort med biten dit med nästa bit kan inte ta mer än 30 sec per bit. Det måste bara gå fortare än att försöka såga bort 1 tiondel. Bara att fixa till allt för sågningen tar ju alla gånger tio minuter och då är man redan fördig om det nu inte handlar om hundratals bitar.
Pär H
Pär H
Med den virkeskvaliteten kan du nog pressa ihop en milimeter.Mats Bengtsson skrev:
Jo, du har nog rätt, hade jag använt ett 8 mm stämjärn istället för 6 skulle jag få med allt i ett enda tag. Jag har ingen 8 mm, bara 6 och 10, så jag körde med 6 (ville inte råka skada utsidan). Det var inte hundrats, men väl ett 20-tal, och det räcker för att börja fundera...pär h skrev:
--- Mats ---
Inte omöjligt (använder Bessey). Men glipan krymper inte i samma grad som komprimeringen, då skall man nog ha något ännu mjukare och kanske framförallt mer elastiskt.Dr_Jerkyll skrev:Med den virkeskvaliteten kan du nog pressa ihop en milimeter.
--- Mats ---
Dr_jerkyll du har nog helt rätt inge problem att dra ihop fogen. men jag tänkte att Mats Bengtsson undrade hur han skulle på enklaste och snabbaste sättet ta bort den där retsamma tiondelen-
Visserligen ändträ men det det skall dras ihop med är nog inte ändträ.
Mvh Pär H
Visserligen ändträ men det det skall dras ihop med är nog inte ändträ.
Mvh Pär H
Jodå, och det tackar jag för. Jag skall köpa mig ett nytt stämjärn. Gjorde klart de sista pinnarna idag med mitt gamla stämjärn, tros allt. Tror ditt uttalande stämmer rätt generellt, det är väl sällsynt man bygger ramar där ändträ möter ändträ?pär h skrev:
Jag föredrar så långt jag kan att bygga så att sakerna går ihop utan kraft och spänningar, sådana problem uppstår ofta ändå, och ju färre dess bättre.
--- Mats ---
Många möbelsnickare (inte jag, oftast...) karvar ut ett litet dike runt tappen för att slippa att nå´t fnas eller lim förstör en perfekt passning, naturligtvis utan att röra kanten. Det ska utföras utan att man behöver gå och hämta nå´t- dvs man tar finkniven...
