Jag ska bygga en verkstad i leca ca 200kvm och ca 4,30 i takhöjd. Utanpå detta vill jag isolera. Taket har jag klart för mig hur det ska bli. Men väggarna?
Hur ska jag göra för att det ska bli så bra som möjligt (självklart ska det vara ekomomiskt rimligt)?
190mm, 250mm? 290mm? 340mm?
Hur mycket och vilken isolering?
Panel eller plåt?
Bäst U-värde?
Bäst hållbarhet mot tid, vind osv?
Du behöver ju isolering på utsidan av lecan annars lär det inte bli varmt även om du har 340mm block. Kör med vanliga 19 eller 25or och isolera minst 200mm utvändigt och sen puts. Det blir ett ja jobb. Varför inte en vanlig plåthall? Storhetsvansinne?
Att mura och putsa 250m2 yttervägg lär ju ta sina timmar...
Lite märkligt är det ju dock att trots att man skriver att man SKA bygga i leca och INGET annat så dyker det upp folk som ifrågasätter. Vill bara ha svar och tips på hur man på bästa sätt isolerar en lecayttervägg.
Har varit i massor med verstäder som är byggda på detta sätt.
Men eftersom jag inte är byggare så vet jag inte hur man ex. fäster reglar på bästa sätt?, luftspalt?, kondensskydd? osv.
Hur har ni gjort? Hur har ni det? Hur skulle du göra om ni ville får en sån här lösning bra?
Här finns den här broschyren, på länksidan finns fler infoblad. Själv vet jag inget, men skulle gärna ha en rejäl verkstad på tomten... (Så återkom med bilder när du sätter igång...)
Leca har ca 4-5 ggr sämre u-värde än mineralull och cellplast.
Så ska det bli permanentuppvärmd verkstad till säg 18-20 grader borde nog väggarna vara bortåt 500 - 800 mm tjocka för riktigt bra värmeekonomi.
Det är ju lite absurt tjocka väggar, så leca med cellplast på utsidan, tvåmursvägg med cellplast i mitten eller isoleca ger lite vettigare väggtjocklek
__________________
Brasklapp; titeln Gudfader får man för att man skriver mycket, inte för att man kan något. ;)
En riktigt billig bygg-ytterdörr modul 10-21 köpes gärna, skick - oviktigt, lågt pris - viktigt. I Uppsala norra sthlm med omnejd.
Jag tittade på att bygga min verkstad i leca men det blev trä iallfall. Billigare i slutänden. Jag kör med 140mm isolering i vägg och 250+ i tak.
Att köra med leca och sedan isolera hade krävt att man reglade utanför så då kunda man likagärna göra stommen i trä. Men om du kör leca så 200mm isolering utanför. Fast det bästa hade varit lecablock med inbyggd isolering direkt.
Lecasten är ett bra val, tänk på att takonstruktionen inte utsätter väggen för sidokrafter.
Förslag innifrån: 190mm lecasten stötfogfritt murat med murarlåda går snabbt och smidigt vid långa sträckor,120mm stenull,fingerspalt 25-30mm, 120mm lecasten som putsas med tunt bruk som grundning och ett C-bruk som stockas av och komprimeras, slätputsas eller kvastas ev spritputsas beror på hur husen runtomkring har för stil.
Det yttersta brukpåslaget skall alltid vara det svagaste ex 1 gullex på 5 sand, leca är en mycket bra putsbärare.
Ställ väggen på ett glidskickt ex tjärpapp eller plåt, armera med Bistål och kramla ihop murarna.
Murar man snyggt , fyller och trycker fogen invändigt kan man nöja sig med att måla lecan som den är, ger bra aukustik.
4,2 meter höga väggar kräver bra ställning,lyfthjälpmedel och ett par medhjälpare.
En sådan här lecavägg blir mycket värmetrög och verkstaden blir lätt att värma.
Lycka till
En dubbelmur är ju en utmärkt lösning men det blir ju väldigt många kvadratmeter att mura. Att TS säger att han SKA bygga i leca tycker inte jag hindrar att man ifrågasätter byggmetod. Jorden var platt ganska länge också...
Tack Mats Lj
Precis den här typen av svar som jag eftersökte!
Har tänkt på det där med dubbelmur lite jag med. Men hur funkar det vid murning? "ramlar" det inte in en massa bruk mellan väggarna när man murar och ställer till problem?
Sen hur funkar det med fukt/kondens mellan väggarna? Måste man "dränera" mellanrummet på nåt sätt? Eller blir den ingen fukt/kondens där?
När du murar den innre muren murar du samtidigt i kramlor ex av z form 1-2 st per kvm
isoleringen monteras med bricka med ett spår i så att isoleringen pressas mot den innre muren.
Vid uppmurande av yttre mur har du en fingerspalt på ex 20mm helst ska inte murbruket nå in till isoleringen, gör ett ganska torrt bruk, kräver en långsamtgående blandare minst 10 minuters blandtid eller ännu bättre en tvångsblandare i 3-4 minuter.
Förutsätter att du blandar bruket själv 0-4 sand murcement och vatten enkelt recept eller hur.
Avgörande för tidstågången vid lecamurning är inte antal kvm vägg utan antal in och utvändiga hörn, anslutande inner väggar, fönster dörröppningar och vägghöjden men höjden är ju mer ett transport problem.
Ett antal varv med liggande Z balk c/c avstånd ca 1meter ,formatet på isoleringen får avgöra avståndet mellan balkarna.
Förslag: Hiltis HGN 10 Fasadplugg ,skruv HF 7x105 använd förzinkad bricka så kan du göra ett genomsticksmontage.
Varje plugg klara 90 kg i dragkraft räcker med 1-2/meter.
Så fort uteluften blir kallare än väggen och luften bakom plåten bildas kondens i väggen som fäller ut på baksida plåt.
Du bör ordna ett droppbleck längst ner att ställa isolering och plåt på, gäller även att få det tätt mot möss.
Plåt fasader är underhållsfria och det är tur får dom går inte att underhålla, Minsta sak som ramlar eller stöter till ger en buggla eller lackskada och med för plåtbyte som i sin tur ger färg avvikelse
en tanke jag har är varför du inte murar upp väggen med leca och du kan ta den tjockleken som är billigast som oftast är 19cm tjocka och sen när väggen står upp så limmar du på cellplast på det i lagon tjocklek och sen kan du limma på typ 25x25 eller 45x45 eller vad som passar på isoleringen som du sen kan fästa aningen panel eller skivmaterial på
tänkte främst att du limmar med fogskum och använder du plåt så kan det bli väldigt varmt under så då kan ju ett lager med cellplast unders och sen stående 95x45 reglar med cc60 mellan så kan du lägga in glasull eller så där och skruva plåten utanför det
men skulle jag göra det själv och då ekonomin oftast är begränsande så skulle jag sätta upp en lecaväg på fäljande innifrån
gips + 23x36 läkt (trevligare insida och nått att dra VP rör i mm) + 190mm leca + 150mm cellplast som limmas upp och då får man lite luftfickor så det bygger nog lite extra + 23x36 läkt som limmas på + OSB skiva som skruvas i läkten och sen färg på det
men så har jag inte setts nått långtest på det hur det håller med att limma upp saker med fogskum
Enl Tomas Gustavsson i skriften"Moderna murade småhus" är det viktigt att väggen är lufttät för att undvika fuktproblem.
Väggen skall däremot diffusionsöppen.Ev fukt sugs upp av murblocken för att sen långsamt avdunsta.Alltså inga täta plastskickt i murade väggar./MLj
det är just det jag inte lyckas hitta nått om men skumet biter som sten och sitter där och det är ju tätt det som tätades med fogskum för typ 20år sen så är det ganska så bra ihoplimmat i de skarvarna eller vart man än tittar och det är väll just UV som den inte tål och det är inte nått problem inne i en vägg
men som jag sa så vet jag inte hur det blir men där blir det en fuktspärr och jag tvivlar på att det kommer ramla av efter några år men det är inte heller nått jag känner till att det ens har används förut så man kan kolla hur det funkar på sikt
(för den lösningen skulle ju vara bra både för ekonomin och för att inte få för tjocka väggar och ge möjlighet till att välja ytmaterial efter behag
Istället för att köra "skalmur" så måste det vara enklare att mura med 190mm lecablock och sedan slamma ytan, sen isolera det med 100-150mm cellplast & specialplugg från K-Plast( kostar ett par kr styck).
Sen glasfibermatta ell försinkad matta och avsluta med fiberputs cc 8mm & sen genomfärgad ädelputs 3-5mm.
Blir stark som attan och smuts/vattenavvisande & finns absolut INGA nackdelar med denna metod om man pratar om mura leca.
Mindre moment/byggtid, mindre materialköp, billigare, bättre isolerat.mycket vackert.
Varför ska han ha luftspalt mellan MatsLJ.
Stenull har vattenbaserat bindemedel och är mycket känsligt för fukt/vatten, blir stora oisolerade håler vid vattenskador/regn.
Cellplast däremot behåller sin isoleringsförmåga även om det blir blött, och torkar sakta ut igen.
Fogskum som lim har använts vid fönstermontage i ett 20 tal år.Är fönstret bara fastsatt med skum och saknar mekanisk infästning är risken stor att det sitter löst.
Åldringsegenskaper är inte alltid dom bästa.Modernare fogskum kanske är bättre.
Luftspalten mellan yttre mur och isoleringen är inte nödvändig vi leca och tjockputs däremot vid tegel särskilt i slagregnsutsatta lägen.
Fingerspalt är ett måste för smidig murning.
Stenull som isolering i dubbelmur har använts sen 50 talet med gott resultat.
Tunnputs på frigolit har jag uppfattat som diffusionstätt, därav problemen med putsliknande fasader eller är det bara den organiska putsen som är problemet.
Isåfall hade inte trähustillverkarna behövt börja exprimentra med ny lösningar utan bara bytt till organisk puts.
Är cellplast oorganiskt?/MLj
Med 250mm Leca + 200 frigolit. kan du bygga en fin villa. Se till att låsa in porerna innan du monterar på frigoliten. Och använd "spik". EPS skivor med förskjutna skarvar. Puts på in och utsidan.Vanlig på insidan och typ STO på utsidan.
Det blir bättre än många villor som byggs.
__________________
SIGNATUR:
Lita inte på allt jag skriver. Kan ha fel. Jag är bara en amatör. / KAM.
Puts på frigolit ? Är det inte sånt som numera anses vara rätt tveksamt ?
Här är ett annat förslag, en fenmur där 'fenorna' används för att sätta dit en träfasad. Antag en 40cm tjock vägg med 15cm tjock Leca i mur och fenor, 20cm isolering och 5cm luftspalt. Träfasaden+luftspalt skyddar muren mot slagregn, isoleringen får plats mellan 'fenorna'. Med CC 120cm för fenorna får du ett U-värde på ungefär 0.18, vilket slår rätt många moderna hus. Med tanke på att du till skillnad från de flesta moderna hus oxå får en bra värmetröghet slår du i praktiken de flesta moderna hus i komfort. Tror jag.
Träfasad slår dessutom puts i prisvärdhet, och är ett bättre regnskydd. Tror jag.
Puts på frigolit funkar ypperligt om bakomvarande material är oorganiskt, typ betong, leca eller skiva.
Debatten har handlat om trähus med frigolit och tunnputs utan luftspalt.
/P
__________________
Renoverar hus i Nacka från 1939.
Puts på frigolit anses vara en risk konstruktion endast om denna monteras mot organiskt eller starkt sugande material. Typ gips eller trä. Då bör luftspalt anordnas. Mot leca, ceramik eller siporex är det mycket säker konstruktion!
__________________
SIGNATUR:
Lita inte på allt jag skriver. Kan ha fel. Jag är bara en amatör. / KAM.
