Isolering
BaNaN85: Hej, Just nu ligger det typ 200mm glasull och ett lager vindpapp ovanpå för att skydda mot damm. Visst borde det funka att bara slänga på ett till lager isolering ovanpå gamla pappen? Jag skulle sen även vilja lägga ett lager papp på nya isolering för att skydda mot damm. Tänkte köra på detta: https://www.byggmax.se/isoleringsskiva-lambda-37-isover-p16265#884=14500 Och:
Lars E: Hej! Lånar tråden, hoppas det är ok. Funderar på iCell lösull till min vind som har både luftspalt och gavelventiler. Ligger ett fint lager med kutterspån. Fundersam när det gäller flamskyddet dock. Ser nu att de har aluminiumhydroxid som flamskydd i deras produktblad som uppdaterades juni förra året.. Någon som vet ngt negativt med aluminiumhydroxid som flamskydd? //Lars
Charlie2: Vi har dränerat och isolerat med Isodrän (ett lager, vissa sätter dubbla) och källaren är mycket trevligare att vistas i. Stor skillnad på inomhusklimatet. Har inte gjort ngt åt väggarna inomhus, det är ju en källare... Om det är billigt? Nja....men värt varenda krona.
Ngea: [citat] Efter 1 dag av sprutisolering på vinden ovanför mig återvänder jag hem. Innan jag gick hemifrån stängde jag fönster, balkongdörr o ventiler. Jag storstädade dagen innan. När jag kommer hem finner jag ett vitt dammtäcke på mina möbler o sticker i huden. Jag städar o skakar en gång till, vaknar nu m hosta o känns som damm i munnen o sticker i huden. Hur är detta möjligt
da98jpn: Kan tillägga att jag antagligen har gipsskivor med plast på baksidan, så det finns någon typ av diffusionsspärr men den är inte 100% tät. Det är ju inte tejpat mellan gipsskivorna. Det var den här lösningen i grannhuset som är likadant och byggt samtidigt.
FG: Paroc byggde om ett helt hus till lågenergihus som ett projekt för några år sedan. Där isolerades taket från utsidan med stenull. Det är ett alternativ till cellplast. Det man får tänka på är hur mycket isolering man har på utsidan och insidan av taket och om det är råspont mellan isolerlagren för det kan blir fuktproblem om man gör fel. "På Länsmansvägen 32 i Stockholm
justusandersson: Det är svårbedömt. Spån och cellulosa kommer att suga upp en del av fukten som kommer in. Ha koll på det och sätt igen takfotsventilationen om relativa luftfuktigheten sticker upp. Takfotsventilation var tänkt i en annan tid.
TheSwedishHerringHouse: Hej, vi letade olika typer av lösningar men kom fram till att det enda som fäster på plåten och håller kondens ute är polyuretan (sluten cell). Det finns företag som marknadsför en lösning där plattor används men i deras prototyp och i studentbostäder där den används har de fått problem med mögel. Se till att regla med stora mellanrum så att företaget du väljer (ex Foamking)
BSOD: [citat] här t.ex. https://www.soliduct.se/isolering/isolerstrumpa/c-215_181.htm De brukar gå på några dagar att få hem saker från soliduct. Har handlat flera gånger där. Aldrig problem. De är även hjälpsamma och svarar på frågor, om man har några. De brukar vara ungefär halva priset mot Bauhaus/K-rauta, och sortimentet är mycket större. Tror det blir fraktfritt om man kommer upp
Oldboy: [citat] Ja. [citat] Mest troligt är väl att bjälklaget är någonstans runt 170 mm, men det är gott nog. Jämfört med ett friskluftsventilerat golv så är allt till det bättre. 170 mm isolering och framförallt ett dragfritt golv kommer att göra underverk. Tjockare isolering ger ingen märkbar komforthöjning, möjligtvis några enstaka procent lägre energiförbrukning. Det som har
bjorn-k: Håller på att bygga ut huset här hemma och tänkte mig att använda typ iCell i nybygget, fungerar det tillsammans med Gullfbern plus plastfolie som finns i det existerande huset?
paarma: Hej Blir inte klok på hur jag bör göra med isoleringen av mitt hus från 1948 Det är isolerat med spån i väggar och tak nu funderar på att öka på isoleringen med cellulosa isolering men hur bör man göra med fukt spärren skita i den eller sätta upp fuktspärr Eller bör jag använda annat material
eddiw: [citat] Tack för bra info! Då fortsätter jag enligt plan :)
Rolle85: Jag funderar på hur jag ska gå tillväga. Vi ska bygga ett 30m2 hus vid sommarstugan där jag och familjen ska bo om semesterveckorna på sommaren. Huset kommer troligen bli en "Sorselestuga" som byggs med 45mm tjock timmer. På insidan måste jag sätta minst 1 lager gips för att uppnå rätt brandklassning. Ska jag sätta gipset rakt på väggvirket? Vill ju att väggen ska kunna andas eller
Sebastian1982: Hej, Någon som har tips på vart man kan hyra en lösullsspruta (som också kan suga ut lösull), gärna någonstans mellan Göteborg och Uddevalla. Verkar vara en mindre omöjlighet att få tag i en om man inte också vill köpa nytt lösull från en leverantör som också har en lösullsspruta. Tacksam för svar
Björn Melander: [citat] Det kallas för Helmholtzresonator (avstämd basabsorbent). Halsens tjocklek och bredd avgör vilken frekvens som absorberas. Med ljudabsorberande material inne i den slutna volymen kan du styra Q-värdet dvs hur mycket av de närliggande frekvenserna som påverkas. Innan du börjar bygga behöver du mäta rummet så du vet vad som behöver åtgärdas. Ett bra ställe du kan läsa mer om
Oldboy: Hej och välkommen till BH! I kallförråd bör det inte finnas ngn plast/ångspärr alls. Vindspärr ska dock alltid finnas om det är isolerade väggar. Principiellt är det rätt att plasten borde sitta i väggen mellan varmt och kallt. Med endast 95 mm isoleringstjocklek så är det dock inte superkritiskt. Så det bör fungera både med och utan plast. Med spacklade och målade/tapetserade
Anders243: Det är med stor sannolikhet glasull i form av "glasullit". Om du söker på forumet efter glasullit så hittar du flera trådar med bättre bilder. T.ex. denna: https://www.byggahus.se/forum/threads/asbest.279925/
slumpbild1: Hej Har ett hus från 1880 som är renoverat ytterväggarna är för puts-tegel-tegel -luftspalt -leccablock Min fråga är om man kan isolera luftspalten med något då den inte är tät och väggarna blir väldigt kalla. Leccablocken är ditsatta för att få raka väggan inomhus ,
justusandersson: Jag har tyvärr dålig koll på den typen av material som du tänker dig. Jag vill bara säga att även en ganska liten utvändig tilläggsisolering av en timmerstomme kan vara betydelsefull, särskilt i söderläge. Den ökar nämligen på den tidsmässiga eftersläpning som solvärmetillskottet utifrån får på grund av den tunga stommen. Utjämningen mellan dag och natt blir bättre.
Oldboy: [citat] Väggen kan vara murad, i timmer, stående plank, eller reglad. Måste vara ngt av det. Enl bild på utsidan är det liggande panel. Sådan spikas i stående reglar, eller stående plankvägg. Kan iofs också spikas i liggande timmer, men normalt brukar timmerhus kläs med stående panel. Är det stenväggar så måste det finnas spikreglar (liggande) på utsidan att spika panelen i. Om
lärjungen: [citat] Igår när jag kom in i huset hade varenda droppe av kondens försvunnit. Inte ett spår kvar. Verkar som det hittar ut igen. Tror att läckan är det område som saknar plåt. Skall försöka täta det snarast och se om det hjälper.
Liniz89: Hej. Vi behöver lite bygg råd. De här är vårt stall. Från början ett gris stall. Men förra ägaren påbörjade renovering här och hade sitt gym här så taket är isolerat (även om de aldrig blev gipsat) och en luftvärmepump är installerad. Gården är daterad till 1860 någon gång och delar av stallet är från den tiden även om en hel del har kompletterats. Byggnaden är en putsad
Anonymiserad 182623: Skulle man kunna köra fogskum mellan skivorna och betongen också, istället för plast eller drev?
xl15: Ja, när man tittar på planlösningen känns 16 m2 yttervägg rätt fjuttigt i sammanhanget. Jag tätar noga och lagar med puts där det behövs. Skönt att slippa isolering med tanke på ev. problem med fukt också. Worst case är att tilläggsisolera i efterhand. Ingen större skillnad i jobb att göra det nu eller när rummet är klart. Tack för input!