Isolering
Hundt: Fiber är säker EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att PAROCs stenullsfiber uppfyller kraven för biologisk nedbrytbarhet i EU-direktiv nr 1272/2008. Den tyska kvalitetsmärkningen RAL bekräftar att den biologiska nedbrytbarheten och säkerhetskraven uppfylls enligt den tyska tekniska förordningen TRGS905.
rollebollen: Har direktverkande el + luftvärmepump o dyyyr elräkning. Ena sidan av huset angränsar till vårt garage där vi vill hålla lite uppvärmt men inte inomhustemperatur. Som det är nu är det alltid jättevarmt där från huset, och undrar om det kan vara värt isolera väggen från garagets sida (där behöver det ju inte bli så snyggt) och hur jag bäst för det enkelt? Se bild. Som synes
Oldboy: Just det, avståndet mellan bjälkarna har ju också betydelse! Det glömde jag bort. Tänkte mest på att det lät som ni hade rejäla bjälkar... Nå, då är det alt utrett iaf.
justusandersson: Det är alltid intressant med marginella förändringar med betydande effekter. I det här fallet t.ex. armerad isolering plus puts. Problemet är att man lätt kommer i konflikt med byggnormen, vilket begränsar alternativen. En regelkonstruktion med 45 mm isolering kommer att bygga ut 12-13 cm, vilket känns ointressant.
Tomture61: Har hört att 1/3 del isolering räcker för att ljudisolera , detta rekommenderades av Trivselhus. Bäst ljudisolering uppnår du om stomljudet kan avskärmas (luft) Man får bygga ett innertak till som inte sitter fast i mellanbjälklaget.
Oldboy: Ångspärr - ja. Väggar och tak. Oavsett typ av isolering. Extra viktigt på en ovanvåning att få det så tätt som möjligt. Detta eftersom det råder ett termiskt drivet övertryck. Det blir ingen ökad fuktbelastning någon annanstans pga fuktspärr, såvida inte ventilationen i huset är alldeles för dålig, men det är alltså inte ett ångspärrsproblem utan ett ventilationsproblem isf.
JockeHX: Jag svarar på mitt eget inlägg. Finja tycker det är ok, KA tycker det är ok och konstruktör tycker att det är ok. Så så kommer det att bli. KA och konstruktör tycker dock tilläggsisolering är onödigt på isolecablock som har 11cm isolering, men det är å andra sidan inte de som ska betala mina elräkningar.
Oldboy: Ju mer fuktig luft som kommer in på vinden, desto hårdare får avfuktaren jobba. Alltså är det en bra idé att försöka täta ångspärren mellan bostad och kallvind så väl det går. Samma sak med luft/fukt utifrån, den bör hindras så mkt det går. Plasten mot yttertaket förhindrar fuktig luft från vinden att nå råsponten och kondensera/mögla, men också fukt från uteluften att
fia_mstd: Kan berätta att barnet nu är utflyttad och väggen mellan de två rummen är riven. Den bestod av enbart gipsskivor på var sida om reglerna, inte tillstymmelse till ljudisolering. Tro 17 det var lyhört!
Daniel 109: Om man försöker montera en fuktspärr på insidan är det väldigt svårt att få det bra. Men om det är oisolerat kan man montera den på utsidan är det lättare. Det funkar om den yttre isoleringen är klart mer än stommen.
bossespecial: [citat] Detta är inte en bra idé, som tidigare nämnts ska isoleringen placeras på utsidan ej på insidan. Du får en varm och torr vägg istället för en kall och fuktig. Även om man använder sig av icke organiska material så ser jag inte varför man skulle försämra klimatet för källarväggarna. Dessutom kan man placera mycket mer mängd isolering på utsidan(under mark) utan att det
huggan: Det är inte säkert men måste isolera mer, krävs att man vet konstruktionen. Men behövs det kommer det kosta från 100.000:- och uppåt beroende på hur det ser ut och hur man väljer att göra. Att installera ett nytt vattenburet värmesystem kostar runt 150.000:- men skulle nog hellre se att du satsar på en värmepump istället för pelletspanna för det tror jag är bättre i längden och
huggan: Okej, tror inte ni uppnår någon skillnad med temperaturer med åtgärden. Vill ni minska ljud så är det tyngd som ger mest effekt, bäst är ett extra lager gipsskivor. Viktigt att täta alla anslutningar mot tex tak och golv. Ljudklassad dörr är ett måste annars ger inte väggens förbättringar någon effekt.
Klasgustav: Hej Vi har en sommarstuga/sportstuga i stockholms södra skärgård byggd runt 1930. Huset är helt oisolerat och har under alla tider stått ouppvärmd på vinterhalvåret. Huset har endast englasfönster. Vi avser nu att göra vissa förbättringar i samband med att golvbjälklaget ska bytas. En av dessa förbättringar är att isolera väggarna och byta till tvåglasfönster. Vi har läst på
skägg: [citat] Tack för ett utmärkt tips! Så får det bli. Då är bara frågan om jag ska ta ut isoleringen ur det första facket jag isolerade, för att byta metod. Får se om jag kan öppna i nedre änden och om isoleringen rutschar ut.
Rabbithole: Man sätter en regel mellan som man skruvar fönstret i. Då kan man sen dra fönsterbrädan fram till fönstret. Såhär är det gjort hos oss, det är en stolpe mellan som avlastar en limträbalk. [bild]
JockeHX: Jag har en fråga till på detta, det är just nu murat massiva block längst ner i 4-5 skift och isoleca muras just nu ovanpå detta, anledningen är att vi tänkte återfylla och de massiva blocken skulle kunna ta upp kraften från återfyllnaden. Nu ska vi ju inte återfylla utan smacka på cellplast på slammad yta istället. Blir det knas om isolecan får mer isolering än massiva lecan som
MathiasS: Markskivor och betong. på marken, åt sidorna inte alls på insidan.
Jonteochjag: Ok, ja det är ju lite så, svårinspekterat :) Men efter att ha rotat lite till på vinden blir jag nog ändå tvungen att öppna takfoten och då är det kanske lika bra att ordna en liten spalt med måttlig ventilation...
Anonymiserad 172678: Ja det är vanliga freshventiler, sedan har vi frånluftpump med frånsluft don lite här och var. Problemet är att jag har limmat skarvarna på kanalerna så är inte säker på att jag få bort dom. Har bara gjort osb och gips precis där ventilerna sitter. Men kan sticka in handen underifrån ock känna röret. Kan testa och se om jag får lös det, kanske kan jag flytta ångspärren precis
Peter2400: [citat] Det såg lika dant ut hos oss när vi flyttade in. Jag skar till kanterna på gipset tog bort allt löst. Sedan fyllde jag djupare springor med biltemas stenlim, lite hårdare än fogskum och expanderar inte så mycket. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750 https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972 Därefter spacklade jag
ginnfilt: Sätter en Purus-golvbrunn i bjälklag, plintgrund, och funderar på hur nära själva brunnen jag bör lägga isolering? Funkar det att fylla helt runt och emot eller bör man lämna luft mellan?
Oldboy: Om man betänker att luftspalten brukar rekommenderas vara någonstans mellan 20 till 50 mm så bör öppningarna hålla samma flödesarea. För 20 mm blir det 2 cm x 100 cm = 200 cm2. För 50 mm blir det 5 cm x 100 cm = 500 cm2. Cirkelarea för 1 st borrhål med diam 15 mm: (Pi x d x d)/4 => (Pi x 1.5 x 1.5)/4 = ca 1.8 cm2. Om 20 mm luftspalt används bör brädorna i väggen kapas 20 mm. Om
Drosen: Hej, jag har fått fuktgenomslag i skarvarna på vissa av Huntonitplattorna och ser fuktspår och lite mögel på reglar och isolering ovanför skivorna där fukten syns i skivskarvarna. Som synes på bilden finns det ingen plast eller ångspärr eller liknande. Däremot en tunn isoleringsmatta. På ovansidan av den ca 25 cm tjocka betongplattan är det en klinkerlagd entredel som är utomhus.
Bosegosen: Hej, Håller på att gräva ut kring mitt garage som delvis är under jord. Runt garagets vägg, direkt mot jorden under jordytan så att säga, finns denna typ av isolering (vad är det?) som verkar suga åt sig vatten av bara tusan. Vattnet rinner längs slutningen nedåt mot garaget och funderar därför på om det ska bytas ut mot något annat då jag ändå grävt ner en bit. Låter det som
vectrex: [citat] Efter att ha sett dina bilder i den andra tråden så är vattnet högst troligt kondens från plåten. Man kan inte ha plåt på det där sättet, den blir kallare än utomhusluften ofta och fukt kommer kondensera i mängder. Har stället dessutom varit uppvärmt så är det inte alls konstigt om det är mycket blött. Det måste slukat kolossala mängder energi.
Rabbithole: Kör mjuk isolering i regelfacken, mineralull eller cellulosa skiva. Sen kan du sätta något lager cellplast under bjälklaget
Rabbithole: Jag tycker du kan bygga en väl isolerad slagport och sätta framför bara. Då har du det bra isolerat och ändå kvar möjligheten att öppna. Gångjärn, plywood, reglar och lite isolering är ungefär vad som behövs. Lite färg och en list är inte så dumt heller. Du har ventilation i porten, glöm inte så att den försvinner
Oscar Edling: Detta är i Skåne. Ja uppskattat är 170mm. Bakom panelen är det folie. Ja som du säger är det ju knappt lönt.
Tomas Tomplast Gustavsson: Några mer som har tankar och synpunkter på detta? Undviker gärna att göra misstag om jag inte behöver det. Vill inte renovera mig till fuktproblem.