Grund & Markarbeten
Gustavofiona: Så här blev det till slut, mycket stabilare att gå upp och ner :) tack allihopa!
sepani: [citat] Absolut. Sen kommer ju makadam 30 cm i sig att vara rejält kapillärbrytande. Men det måste såklart kombineras med dränering runt huset. Att dränera under den blivande ”bottenplattan” känns lite överkurs, det gör man ju inte vid nybyggnation heller…?
Tummen86: Hej! Har ett boende med väldigt hög grundvattennivå i marken och står eventuellt på berg och en äldre dränering som uppenbarligen inte fungerar, samt stuprör som inte har någon fungerande dagvattensystem. Det blir flera cm vatten i källaren när det är mycket regn. Ny dränering samt ny avrinning för dagvatten kommer ju behövas göra. Men tills dess, vad har ni för lämpliga
Snowman89: Har nyligen skrivit på kontrakt för en 70-talsvilla, vilket blir första huset för oss. Huset är som sagt byggt runt början på 70-talet men omdränerat runt 2010. På besiktningen noterades det att platonmatta släppt från kantlisten, vilket säkerligen hänt för länge sedan men som vi gärna vill åtgärda när vi får tillträde. Lite kort om tomten och huset, i dagsläget är det
Jansson69: [citat] Ok, då kan det vara en tilluftskanal till kaminen.. Ni behöver kolla under eller i kaminen vart tilluften ansluter, är det tilluft så är det inte bra att den är blockerad!
Kasken: Kan någon med lite koll på läget och uppdaterad prisbild snälla hjälpa mig att avgöra om de priser jag fått höra är rimliga. Jag skulle vilja ha pris på följande. Större stad, men inte "stor stad" Pris per meter för att gräva ner elkabel (till laddboxar), totalt för projektet handlar det om ca 50-80m fördelat på 2-3 områden. Pris per kvm för att anlägga personbilsparkering (ex
JonasJN: Tack för svar! Hur menar du att ni separerade med skivor? Har du möjlighet att rita upp en enklare skiss?
JoBorne: [citat] Faktiskt överraskande dyrt med bortforsling! Bra tips, om man river för nybygge men inte får lovet för det går det snabbt riktigt illa.
Psan: När jag dränerade så drog jag in ett rör under sulan för att använda till eventuell radonsug. Nu har jag tydligen bara 93 i källaren trots alla golv uppbilade och urgrävda (mäter med airthings wave plus) så jag funderar på om jag ens ska göra nåt med det. Nu ser det ut enligt nedan, jag funderar på att lägga till en meter till kanske, är det helt meningslöst? Täcker halva huset
shiftlock: [citat] Tillägger info att jag samrått med en erfaren byggledare och också fått det till mig att 1-2 cm går att få bort med en betongfräs, men djupare än så måste en konstruktör titta närmre på gällande armeringen. I gamla hus är det troligen mer armering djupare i plattan än i ÖK, men det kan inte tas för givet.
Nol: [citat] Tack för tipset, jag lämnar den på parkeringen [/QUOTE]
Herr Klocka: Källaren består av ett pannrum, dock finns det ingen uppvärmning i form av radiatorer, men temperaturen ligger ju alltid på plus. Har svårt att säga mer exakt vad värmen brukar ligga på under vintern tyvärr… Vad jag förstår kan det bli kondensproblem om varmluft från källaren möter kalluft från krypgrunden. Frågan är dock hur stort det problemet kommer vara i vårt fall. Vad
Peter787: [citat] Det är nog lämpligt att sätta reglar och strävor på utsidan mot kantelementen, händer en olycka är det i princip katastrof.
Staffan-N: Min erfarenhet (dock från källargrund som i normalfallet är torr) är att det är vid de stora regnmängderna som man helst vill få bort vattnet från huset. Så jag skulle försöka dimensionera för några liter per sekund och köra helrör så långt bort från huset det går.
växelventil: [citat] Nej precis och kan ju vara så pass bra att lutning från huset räcker för att vattnet leds bort av sig själv.
Georgos Landin: Tack så mycket för svaren, det uppskattas verkligen! Jag kör på samma lösning som ni beskrivit ovan, tror det är den bästa lösningen! Ha en fin vecka!
Gasbil: Jag är också sugen på en uppföljning! Berätta gärna hur det har fungerat!
lyranlyran: Tack för svaren. Lyckades med hjälp av stenkilar och borr ta ned bit för bit utav stenen.
Derbyboy: Jag tycker alltid att övervakning av RF är a och o. Även om du har tydliga tecken på för hög RF, till exempel mögel, rutten trossbotten, stort område med stående vatten. Genom att övervaka RF så får man då ett kvitto på om ev åtgärder hjälper.
Ludde Jakobsson: Mitt råd är att hyra en "liten" minidumper också om ni skall flytta +40 kubik åt ena hållet och 10-15 kubik åt andra hållet.
fribygg: Jag hade valt platsgjutna plintar på urberget, anser att det är enkelt,billigt och stadigt. Med minst två dm luft under bjälklaget anser jag att plintar är en säker grundläggnings metod fuktmässigt.
raspen86: Kikar på ett enplanshus från 60-talet. Dräneringen verkar ha gjort sitt. På en souterrängvägg är det eventuellt saltutfällning och jag funderar på hur den oisolerade plattan mår. Har inte sett tecken på rost från armeringen. I ett centralt placerat rum uppmättes 19% fukt i en golvregel. Går det att säga något om exempelvis betongens hållfasthet utifrån bilderna? [bild] Den
useless: [citat] Varför tror du att man behöver göra något om det inte blivit några skador på 40 år?
mawe3661: Nu har jag åtgärdat och tätat. Radonvärdena i källaren verkar sjunka en del, men inte så mycket som jag hade hoppats. Det finns dock indikation på att de ökat i andra delar av huset, rum som ligger på suterrängplan. Dräneringsrören som jag kapade och täppte igen går till en brunn strax utanför huset. Nu slår mig tanken att jag kanske ändå inte borde ha täppt igen dessa, utan
fribygg: [citat] Grattis till dagens trådlyft @karlmb