El
tommib: Nej, det verkar dumt eftersom det är två lampor som ska styras oberoende av varandra. Bättre då med varsin Plejd (eller annan ekvivalent produkt) i takuttagsdosorna. Det förenklar troligen ledningsdragningen men beror på hur rören ligger (eller ska läggas). Det är också enklare att laga i framtiden.
Leif i Skåne: När det kommer till inställningsmöjligheter är app-kontrollerade dimmers som den Svensktillverkade PLEJD helt överlägsen. Jag har testa med blandade lampor i en 5 lampors IKEA taklampa med Halogen, Osram Variabel färgtemperatur, samt diverse COB. Alla går mjukt att dimma till helt släkt, och sedan dimma upp utan att det sker med ett ”hopp” upp.
Rickard.: 3 faser och 1 jord, kolla vilken kabel som är kopplad till maskinen (jord) med en multimetern på pipläge. Dom tre faserna borde ge utslag med varandra om strömbrytaren är på och jord bör ger utslag på maskinen oavsett.
kanonkula: [citat] Är det inte det han gör här?
pali75: [citat] Hej! Bytte alla gu10 halogen i huset till Philips dimmable LED warm white 5W 350 lumen gu10. Har fungerat fint hittills men man bör byta alla per dimmer samtidigt och lasta med minlast minst 20/40w per dimmer. Köpte ett gäng 6-pack med streckkodsnummer: 8718696721674. Hittade för ca 300kr/6st.
jdaniels: Ok tack! Separat rörelsevakt får det bli. Hur kopplar jag då?
klimt: Som tillägg till det som sägs ovan så kommer en domstol att avvisa krav som är små i förhållande till försäljningspriset, vilket det troligen blir i detta fall. Så att öppna en process har liten chans att lyckas. Det bästa är väl att ta in en kompetent elektriker och fixa till elsystemet på egen bekostnad och sedan kunna känna sig trygga med detta
elmont: Den du har köpt är en dubbeltrapp och du skulle haft en kron. Den du har köpt går att använda men jag har svårt att se märkningen så jag vill inte gissa. Med den nya måste du sätta en bygelmellan L1 och ?? där ska även den vita och svarta ligga. Mitt emot L1 ska den ensamma svarta ligga och den andra svarta troligen mitt emot ???
bortek: Tack Stefan, jag var bara nyfiken. Att såna använder mam vid industriell eller i fabriksproduktion är bra förklaring.
etompau: Har den en europakontakt så är armaturen dubbelisolerad och kan/ska ej jordas. Du kan göra som du beskriver.
salarvalinia: [citat] Hej! har testat det utan framgång! Tror att pucken är trasig...
Bo.Siltberg: Jag tycker inte du behöver ha den inställningen. Du är långt ifrån den ende som inte känner till att det fanns en typ av lampa som kallades klass 0 före dagens varianter klass I, II och III. Och frågan om "ojordade rum" är inte heller uppenbar och begriplig. Inget konstigt med det. Detta forum har lärt mig oerhört mycket. Du kan bidra du också.
elmont: Stoppa ner en 32 mm slang som får gå ända till draggropen
storstigen: Vad bra stort tack, som sagt nexas egen beskrivning tycker jag har en del brister. Tack Alldeles "Lysande" :D
Alfredo: [citat] [citat] Jag tror att @El-Löken66 helt enkelt menar att man sätter uttaget kloss mot golvsockeln och låter kabeln gå rakt efter golvsockeln och in i hörnet på uttaget där det ofta är förberett för "kabelintag" genom en "anvisning" i form av tunnare plast i uttagets kåpa.
GK100: [citat] Kör på som du tänkt det är inte mycket att tillägga, i fallet med förluster rör det sig bara om några W i skillnad knappast något du faller på.
elmont: Bara att skala upp och trycka in trådarna i hålen på baksidan.
hempularen: Under förutsättning att du har skyddsjord i rummet/huset. Då blir det kortslutning när ström leds till det jordade höljet på din lampa, den står ju i kontakt med jord via ditt jordade uttag. Skulle skyddsjorden inte fungera, avbrott, aldrig inkopplad någonstans på vägen till centralen, fel på annat sätt. Då har du fortfarande förhoppningsvis en jordfelsbrytare som skydd. Den
LSB: [citat] Tyvärr är det så illa att jag faktiskt mätte. Skruvade isär uttaget och mätte över alla kombinationer av skruvarna. Var inte något blå kabel för nolla i centralen synlig så jag tyckte allt var konstigt. Vid närmare inspektion är den nollan skarvad i centralen till en blå kabel som sen går till nollplinten. Skarvad med en torix bakom säkringarna. Är en väldig röra i
Soltorp40: De bästa LED-rören idag ligger uppåt 160 Lm/W. Det går att med samma ström få 60% mer lyse, eller så tar man lite av varje, mer lyse och mindre ström. LED-rören finns med olika effekt och ljusmängd. Beroende på vilken armatur som är innan behövs det olika rör, men eftersom Du skriver om glimtändare bör det vara en armatur med sockel G13, dvs rör T8 eller T13 (26 eller 40 mm i
Bergenbrant: Tack för alla svar! Kommer att börja med att skarva. Får se hur fint det blir om jag vågar skicka en efter bild eller inte.
Savaric: Hej, Jag har idag spottar i hallen som är GU5.3 halogen med transformatorer till varje spot. Själva fjädringen har gått sönder på brytaren och jag har länge tänkt byta ut spottarna till Philips Hue GU10 istället. Frågan är väl kort om jag tar bort tranformatorn och kör Philips hue GU10 lamporna istället för mina halogen GU5.3 kommer det att fungera? Tänker om jag bara ska köpa en
nabbeman: [citat] Har du någon länk eller vart köper du dom MW-2 lamporna? :)
Leif i Skåne: [citat] Ser det nu på sista bilden, det var den första bilden som lurade mig att det var en 1-Fas lägenhet. Man har troligen bytt stigareledning och inte fått in mer än 4 ledare därför TN-C. Det finns idag en ny kabel MQQ 5x4mm2 som bara är 13,1 mm i diameter, mjuk och hal att använda vi framtida byten från 1-3 Fas i miljonprogrammet.
norrbottenssnickaren: [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
etompau: [citat] Antingen eller. Det går inte att kombinera vanlig push-strömbrytare och 1-10 V till drivdonet, vilket framgår av manualen.