El
vectrex: Testat och det funkade utan några problem. VW ID.3 med laddbox Pulsar Plus. Bröt strömmen och kopplade ur en av faserna i centralen, var enklaste sättet då jag inte ville skruva ur huvudsäkringen. Första bilden med 2 faser inkopplade, andra med 3 faser inkopplade. Båda laddar med 16A! [bild] [bild] För den som föredrar att se laddeffekt istället för km/h så kommer här 2 skärmdumpar
Bo.Siltberg: Jag förmodar att din trappkoppling fungerade innan du bytte strömställarna? Den enkla lösning då är att koppla in två nya trappströmställare på samma sätt - klart. Du behöver inte reda ut hur det är kopplat i väggen. Om det inte framgår hur den gamla strömställarna var kopplade så kan du ohmmäta dem för att de hur terminalerna fungerar. Om du inte har en aning om hur de var
elmont: Det går att skarva i dom dosorna men det kan bli besvärligt när man ska sätta dit infällda lamputtag, så om det på något vis går att undvika (vilket det nästan alltid går fast det kan medföra lite merjobb) brukar man göra det.
tensiden: Vi har idag två garageplatser för bilarna. I den ena har vi en trappkoppling för uttaget till motorvärmaren där vi kan slå av/på via brytare i garaget samt inomhus i bostadshuset. I det andra har vi bara vanligt uttag men där vi fjärrstyr via en 433MHz-dosa och lite hemmabygge (Raspberry+RfxTrx+extern antenn). Den senare är lite skakig och radiosignalerna har en tendens att inte orka
LSB: Ok, tack. Då får jag skicka tillbaka de 2A jag beställd och byta mot 10A. Tur att jag frågade så att jag har rätt saker hemma när det ska installeras.
Ludde Jakobsson: [citat] Jag provade idag igen och du har helt rätt. Jag tryckte så att jag trodde att plinten skulle dela sig i två delar. men då lossnade kabeln galant. Tack @Totte_S för din killgissning och tack @tommib
Bo.Siltberg: Ja, det är ett utmärkt att verifiera att nolla och skyddsjord verkligen är två separat ledningar hela vägen till elcentralen, och inte tjyvkopplade mot varandra någonstans i gruppledningen. Men du vet fortfarande inte vilken som är vilken - det går inte att mäta utan att ha en känd jordpunkt. Därför måste kontinuitetsprovning fortfarande föregås av en inspektion.
elnovisen88: [citat] [citat] Tusen tack för svar allihopa! Jag får testa de olika tipsen och återkomma!
Andy 80: [citat] Det vet jag inte. GK100 kan svara på det om han ser
Daniel 109: Nej, jag försökte vara övertydlig och påpeka att jag inte syftade på isolerade miljöer.
Totte_S: Lite rörigt att förstå utan skiss eller bilder. Ibland är det snyggare att att göra synligt än att försöka dölja. Tex Aluminiumdosor och galvade kabelskydd eller svarta stålrör kan göra att installationen ser rätt ok ut om man är lagd åt det hållet. Du skriver: 2,5mm2, tre uttag, två grupper. Skall du ha värmare mm så att du behöver mycket effekt och därför behöver mer än
Anders_Nilsson: Förteckningen säger spis 20A 4kvmm så du har 20A att spela med i dagsläget.
hemmafixaren98: Snet på bollen men lägger in ett tips som jag tycker är mycket bra - påminner om Visio (även om det är enklare): https://www.diagrams.net/ Gratis och man kan köra direkt i webbläsaren eller installera app lokalt. Mycket smidigt och går att konfiguera själv. Går att skapa egna objekt, mallar etc. Hitte-på-bild: [bild]
El-Löken66: [citat] BauHaud har ju sin Billighetsgaranti. Nu vet jag inte vilket uttag du menar men ELKO tvåvägs IP44 finns för 219? [bild] Detta betyder att det finns ingen mening att jämföra något såvida du inte har själva artikelnumret.
gryden: Stort tack för era svar. Jag kikade på transformatorn, och det tycks vara klassad för SELV enligt den märkning som finns. Gnagare kommer inte vara ett problem då utrymmet är en källare med betongtak, och den låda som spottarna ska sitta angränsar inte till några öppningar över huvud taget.
Bo.Siltberg: Svaret på frågan hittar du på ugnens märkskylt. (Koppla aldrig efter hur en annan apparat var inkopplad). Där står troligen "230 V~" och då är denna koppling korrekt. Det kan även stå något i stil med "400 V 1N~" även om det är både felaktigt och osannolikt. Det brukar vara kompletterat med en märkning som anger själva elementspänningen hos ugnen. Men det säljs nog inga andra
Violina: Utan termostat riskerar du väl att ha maxvärme på konstant, varför vill du koppla förbi den? Vilket motstånd har din befintliga termostat? Har du inte manualen till din golvvärme och kan kolla vad som står i den? Edit: för att kolla golvvärmeslingan mäter du resistensen i den och kollar värdena mot de som står i manualen.
snaggletooth: Du nämner +/- vilket ju innebär DC(likström) och då ska du absolut inte koppla in den via en vanlig stickpropp utan behöver en lämplig AC/DC-omvandlare också. Men som sagt, alldeles för lite info i trådstarten för att ge ett vettigt svar.
Johan456: Det ska finnas en huvudbrytare i en central, någon ytterligare behövs inte av den anledningen. JFB kan vara ett krav beroende på vad du ansluter. Samma sak med separata säkringar. Om mätarskåpet är något sådär nytt så finns en rad med DIN-skena på vilken man kan montera normkomponenter, dessa ligger då nedströms mätarsäkringar och ”kundens huvudbrytare”. Saknas sådan
Åsaj82: [citat] Tusen tack. Det va precis så. Nu funkar den. De skulle sitta ihop på den högra som du skrev (y):rofl:... så tacksam för hjälpen
Allmänobildad: Kolla med elektrikern som ska koppla in kablarna. Denne har eller skaffar sig koll på vilken kabel som passar bäst, beroende på förläggningssätt, kabellängder, förimpedans m.m
El-Löken66: [citat] Och varför skulle någon då vilja använda 5G4? Nu har det faktiskt kommit just en sådan kabel som är tänkt som stigar, men då handlar det ju om att kapa miliimetrar och inte ören.
lars_stefan_axelsson: [citat] Ah, OK. Då är det ändrat. My bad. Hundraåringen i exemplet är dock för gammal. Hans auktorisation lär ha gått ut innan. ;)
nikasp: Det blev en halvmesyr men riktigt kap. Hajade till när det stod 2kW och elektronisk termostat OCH 297 kr på en lapp då låda saknades. Ord pris 1995 och ett par Outlet för 1500 kr hos Elgiganten så fick kolla att priset stämde och han i kassan fick dubbelkolla också. Adax brödrost på 2kW för väggmontage är drygt 140 cm långa så jag tappar värdefull plats så tvekade där. Få se om
Trrttsch: Tack! Men då testar jag med 13A när det är dags att köra kvarnen igen. Ska nog fixa ett uttag vid centralen nån gång också och kan höra med elektrikern vad han tycker om att sätta ett 16A-uttag.
twinor: Det blir ju lite mer mer att läsa in och mecka med om man ska köra styrsystemet själv men det finns välidgt bra guider nuförtiden så man behöver inte programmera så mycke själv utan mer konfigurera. Jag kör bara home assistant/NodeRed för lite komplexare integrationer som inte är helt viktigt om det inte skulle fungera. För RGB styrning i bion kör jag
El-Löken66: [citat] I princip så kommer de flesta av nuvarande mätare bytas enligt principen AMS, det vill säga att samliga ledare antas ha full obortbrytbar driftspänning, det ska därför isoleras kopplas och sättas dukar. Detta har att göra med alla potentiella spännibgskälllor, tjuvkopplingar mm. som idag finns i var hens hem. Överdrivet? Ja, kanske, om du frågar mig. Men tanken är att även