El
mexitegel: Jo, så är det - men tänk vad snyggt det blir! :D(y)
CalleD: Tack för hjälpen! Nu funkar det som det ska. (y):D [bild]
lars_stefan_axelsson: Tja, man kan i vanliga villor både ha och mista den skulle jag säga. Om det finns vettiga brytmöjligheter de få tillfällen man behöver arbeta med den så räcker det. Annars går jag på Bo:s linje: Jag brukar sätta en förskruvning i ett av hålen i dosan istället. Det fungerar utmärkt.
Blivandebyggarn: [citat] Haha, ja jag ska nog undvika att stoppa annat än lampkontakten där :p
elmont: [citat] Vad elektriker menade kan vi bara gissa oss till, det går att dimmra det mesta MEN det är lite olika dimmers/armaturer/tråddragning som behövs beroende på hur det ser ut och är gjort just hos dig.
Leif i Skåne: [citat] Det är ytters sälla att det "brinner i bakkant" ??? Det vanliga är att spolen brinner upp, det kan uppfattas som bakkant eller är det en dåligt fastdragen kabel som går varm. Kolla om spolen är 230V~ eller 24V~ Det kan förekomma 24V=. Det vanligaste är 230V~ Innan du demonterar tag fot så du ser alla kablar ock dess färger, räta till "kamma" kablar innan foto så man ser
El-Löken66: [citat] Det grävs tills kablarna är synliga och identifierbara. Är det 5 kablar i stråket grävs således 5 kablar fram. Är det en LSP du ska ha fatt i och HSP ligger i ett lager under räcker det att gräva fram översta lagret. För en privatperson skulle jag nästan säga att det räcker att gräva fram till det gula kabelskyddet, korrekt utfört ligger det sand under som de med kunskapen
GK100: [citat] Ibland finns ju någon larmfunktion vid avloppspumpar då kan det vara bra med några extra trådar. N1XV är ett bra val oavsett om du tar tre- eller femledare.
Bo.Siltberg: Är alla uttag ni har använt skyddade av en JFB? Då har vi i så fall två fel. Dels så överbelastar ni troligen gruppen. Ett året-runt spa drar nog ganska mycket effekt för att hålla värmen, mer än vad som är lämpligt att ansluta med en stickpropp. Det låter mao som en felaktig installation från början. Så titta på vad badet har för märkström. Max 10 A för ett normalt uttag.
El-Löken66: [citat] Du rekommenderar att folk kör laster på 3kV i en helt hoprullad kabelvinda. Detta kan folk tolka som 3kW, på 1-fas en 13A men kan såklart även gå bakom en 10A säkring. Det kan såklart fungera om vibdan är anpassad för detta. Är alla det tror du? Sällan Stellan. Det i PM vet du mycket väl vad det handlar om, troligen inte övriga i forumet så läs genom, begrunda och försök
The Go Box: [citat] Tack för utförligt svar! Några rumstermostater har jag inte hittat men det utesluter ju inte funktionen som du nämner. Är det någon konsekvens att stänga av den utöver då att jag stänger värmeelementet? Japp filtren byts med jämna mellanrum!
byggarebosse: Har fixat kabelskyddsrör till ett par ställen i trädgården. Nästa steg är kabeldragning och montage av uttag. Det jag inte landat i än är utseende på stolpe (eller nåt annat?) där uttagen monteras. Har sett att det finns färdiga lösningar, ex Philips MyGarden Inox. Har inte bestämt mig om det är vettigare att sätta en tryckimpregnerad stolpe typ 70x70 alt 95x95 med något
olotor: Tack för svaren. Jag har nu lokaliserat L3 kabeln och jag hade förstås satt fel! Nu har jag lärt mig det också!
Demmpa: Din befintliga klarar 4kW /9A, det behöver den nya klara minst, och det gör den du föreslår. Så ja den är likvärdig.
marol11: Så låter det ju väldigt osannolikt att det skulle bli någon större ändring, vad bra! Tack för svar!
utställningsex: Tack för svar Bo och Jonko. Kom på själv att det är dumt att ge en amatör el-instruktioner över nätet. Jag kommer att lösa problemet temporärt med en batteridriven LED-slinga som jag kan montera in enkelt i kylen. Sen när vår elektriker har tid får han fixa belysningen ordentligt. Tack igen, Utställningsex
El-Löken66: [citat] Jag ser inte riktigt vad du ser, utan en massa bra svar och TS blev till och med välkomnad till forumet, vill du peka på vad du menar?
Bo.Siltberg: Ja, ditt symptom med micron indikerar att det skyddsjordade uttaget fungerat som det ska. En JFB hade inte slagit ifrån i det förstnämnda fallet. Den ström du kände var ungefär 200 gånger lägre än vad som krävs för att en JFB ska lösa, dvs ofarlig (om det nu inte är fel på micron). Om du tänker göra elarbeten själv så har du en lång startsträcka med att läsa på, träna,
Soltorp40: Svårigheten med TDR:en med "enkla instrument" ligger väl i att det inte är avbrott på PEN, "bara" klart dålig kontakt. Kanske vore det möjligt att "bränna av" PEN-ledaren i skadestället genom att köra seriös överström (flågspänt, från en svetstrafo eller så) genom PEN, och retur genom de 3 fasledarna tillsammans. När man väl bränt av borde det gå lättare att få reflektioner!
Amatörsnickaren: Är inte hemma just nu så kan inte se fabrikat men den "löste ut" (eller snarar fjädrade direkt tillbaka till 0 när jag försökte fälla upp den till 1) flera gånger (prövade efter att jag tog bort varje rad av säkringar) men så fort jag bröt strömmen in till den gick det att slå på den och då stannade den uppe även med ström på och alla säkringar återställda.... .
Allmänobildad: Jag sparar alltid stosarna när jag monterar flera dosor i rad. Men det hjälper ju inte direkt när man spikat dosorna med fyrtumsspik. Då blir det total demolering istället.
El-Löken66: [citat] Du får alltså jorda först och montera DCL sen. I annars fall är det ett äldre uttag som gäller.
RoAd: [citat] Nej jag förstår faktiskt inte. Ingången på plejden måste väl ändå vara växlande för att det ska gå att släcka/tända oavsett vilket läge plejden är i (man kan ju ha släkt eller tänt via appen). Då kan det väl knappast behövas återfjädrande brytare. Och varför man ska "krångla till det" är ju för att det då går att skippa plejden om man vill och fortfarande kunna