El
bergand89: Aha okej tack för info! Drar ju el som fan haha. Fimpar den över nollan, om inte termostaten gör jobbet dvs
mohandswe: [citat] Hej igen Avemo Eftersom två kablar inte fick plats i röret fick det bli en fyrledare till en dosa och därifrån två treledare till de två uttagen, enligt tidigare förlag. Utan fördjupning i legaliteten gick besöket i säkringsskåpet bra. Skyddsjorden och nollan på de rätta skenorna och faserna på säkringarna. Därefter test, först med en "uttagstestare" och sedan 3 kw
sara_defa: [citat] Hej Karl, Så ska det naturligtvis inte vara, och det vill vi åtgärda. Mejla oss på emobility.se@defa.com så hjälper vi dig vidare. Ha en fin dag! Sara, DEFA
avh67f: Jag tror definitivt du kan sova gott utan oro. Jag hade nog råkat missa ditt inlägg ovan att ni testat med 75kilo i vikt. Det såg bara väldigt rackligt ut på bilderna i början men det är bevisligen starkare än det ser ut.
Pontus Berg: Jag frågade samma sak på Facebook och fick där förslaget att plocka bort uttaget helt och använda dosskruvarna vilket visade sig fungera strålande :)
Baskowilma: L3 fattades , bytte säkringen och allt fungerar 🙂 Tack alla för er hjälp 👍
hempularen: Lite som förtydligande av avh67f inlägget. OM vi antar att alla slingorna skall ha samma effekt på lysdioderna. Så kommer den röda att behöva dra högre ström, eftersom spänningen över den röda är lägre. Och om vi då dessutom antar att den har en "dum" strömreglering, så kommer den att bränna mer värme i strömregleringen (troligen bara ett seriemoststånd). Och därmed totalt
elmont: Tex den här kan man gjuta in E-nr:14 167 09, det finns mer att välja på.
tommib: Det tycker jag inte du ska göra. Kronuttagen, vilket det där är, är udda fåglar idag och många har gjort samma misstag. Jag själv bland annat, för många år sedan.
FredrikR: Här ser du om alla faser har hela säkringar. [bild] L1, L2, L3
morr: Uppdatering nåt år senare: Jag använde ”självhäftande skruvar” från tesa och det har funkat kanon hittills.
Bo.Siltberg: För PVC kan man anta 160 grader, PEX 250 grader. Mycket riktigt innehåller faktorn k=115 begynnelsetemperaturen 70 grader och sluttemperaturen 160 grader. Worst case alltså. Normalt har man en mycket lägre drifttemperatur än 70 grader och kan då räkna fram ett nytt värde på k genom att ersätta konstanterna 70 (och 160) i denna formel (gäller för plastisolering, inte pex): [bild] Sedan
GK100: [citat] Nu skrev ju TS detta direkt i #1 så inget entydigt mot att det rör sig om tariffbestämmande säkring som tex de normala mätarsäkringarna.
Mattias Andreasson: [citat] Det ska inte vara något problem, i värsta fall behöver det nedre uttaget också bytas men det kan jag inte tänka mig. Baserat på att jag bytte ett 2-väg uttag till ett 3väg i båda badrummen och ändå inte har något tomt uttag så skulle jag rekommendera https://www.installationsprodukter.se/product/303uc/vagguttag-3-vags-euro-snabbanslutning-2-x-plintar-utan-klor
UpptagetAnvändarNamn: [citat] AH... tack Bo, nu ramlade polletten ner med ditt brillianta svar :)
elmont: Du kanske får mäta OM du har alla faserna in till huvudsäkringarna eller om spänningen försvinner någon stans i anläggningen. En relativt enkel sak om man har en spänningsprovare och vet vad man sysslar med.
pppp123: Funkade hur bra som helst. Tack för hjälpen!
jonaserik: [citat] Klart ett fel i montaget i mina ögon, inga vattenrör i yttervägg med framför allt en låda infälld. Stor frysrisk föreligger. Nu kan det det inte avhjälpas genom att bygga på väggen på insidan. Lådan finns i väggen och isoleringen bakom mot ytterpanel är inte tjock. Antingen men svårt, att flytta in skåpet och isolera bakom eller bygga på med låda och isolering på
avh67f: Det var en salig blandning i den där. vynkier 3kA dvärg, legrand 6kA dvärg och en gammal hederlig Condor jordfelsbrytare. Lustig placering på huvudbrytaren i första central också. Har nog aldrig sett den placeringen förut 🙂
Kentaclinta78: [citat] Jag tackar för all hjälp hittills av alla.. Jag ska mäta och se över sakerna ni rekommenderade, jag återkommer med svar lite senare om nån dag.. Elementet är på en annan plats kan man säga än i bostaden så..
Kromad82: Slutliga lösningen blev tillslut att göra som några av er rekommenderade. Jag monterade helt enkelt en lampknapp mellan A1-A1. Kommer bara i extrema fall som denna tid när det varit kallt som sa*an att behöva 9 kW så jag kommer låta denna lösning bli en permanent lösning och kika på alternativa uppvärmningsmetoder för framtiden :) Ni ska alla ha stort tack för hjälpen 🙏
jonaserik: Bara att lossa den från dosan och mäta på utgående till V-kabeln. spänning där, fel på V-kabeln, ingen spänning fel på termostaten.
Bo.Siltberg: Det är riktigt, det gäller, även om det i praktiken kanske inte är någon fara. I just detta fall är det dock så välordnat med god synbarligen separation mellan nätverk och 230 V. Det tycker jag duger fint. Enda frågetecknet är DC-sladdarna för matningen av Watt-grejen.
Mellanbarn: Det står ju månadsvis brevid testknappen, så den borde hålla att bryta oftare än dom flesta använder sin huvudbrytare. [citat]
Nygge72: [citat] Jag frågade de från skanova om jag kunde/fick plocka bort den, men det var stort Nej, Nej på det.
Gustaavv: [citat] Blev lite skrivfel ser jag men hoppas jag fick fram syftet ändå
Bo.Siltberg: Det där är svårt att bedöma utan insiderinformation eller jämförande provning. Sant är att SPDer innehåller relativt billiga gnistgap och varistorer, så stora kända fabrikat är helt klart överprissatta. Du kan köpa ett finskydd som man pluggar i uttaget för 99 kr... Jag skulle gissa att det som skiljer agnarna från vetet är hur mycket stryk de tål. En smäll, eller flera