Säkring paj?

[Ogredani]

Har en säkring som vägrar att slå på sig. När jag försöker slå på den så klickar den bara och inte fjädrar emot som den ska göra om den funkar. Har även brutit strömmen till hela lägenheten för att se om den går att slå på, men den vägrar även utan belastning. Är den kass som jag tror eller är det nåt jag förbisett?



Vad göra? Hur byter man ut den rackaren om den nu är kass? Var hitta?

 

[Bo.Siltberg]

Ja den är kass. Det är en elektrikers jobb att byta sådana.
Passformen på fasskenan ser minst sagt usel ut - ser inte ut att passa ihop med dvärgarna.

Om du vågar dig på detta själv så finns en ny t.ex på Claes (som säljer AEG). Det syns inte om det är en C (trög) eller B (snabb) 16A. Se till att få en likadan, B16 eller C16.
Bytet innebär en hel del skruvande - fasskenan måste lossar från alla dvärgar. Likaså matningen från huvudbrytaren. Sedan går den att snäppa loss (oftast med en mejsel i en "ögla" på undersidan som man drar ut spärren med).
Var ytterst noggrann med att montera tillbaka dessa korrekt.
Dra inte åt skruvarna med all kraft du har, 2.4Nm ska det vara.

 

[Ogredani]

Tackar för grymt svar!

Det syns inte om det är en C (trög) eller B (snabb) 16A. Se till att få en likadan, B16 eller C16.

Hur avgör jag det? Det enda som står på dem är:

SERIES E
[3000]
16 A
Nº22-U
vynckier

 

[Bo.Siltberg]

Hmm, gammal beteckning. Nån som känner igen den?
Googla annars på "vynckier circuit breaker" - det gav några träffar men det kan va svårt att hitta just denna gamla modell.
Dessa tre dvärgar går till spisen va? Du kan nog lugnt sätta dit en C16A även om det egentligen behöver kollas upp (ledningslängd, area etc).

 

[GK100]

Hmm, gammal beteckning. Nån som känner igen den?

De gamla beteckningarna L, U, K motsvarar grovt sett nutida B, C, D.
Dessutom var kraven för L, U, K betydligt sämre om man ser till överlast så en direkt översättning till B, C, D gör inte saken sämre.
[3000] är Icn = 3kA numera finns knappast annat än minst 6kA och det är oftast inget man behöver tänka på ändå i lägenheter odyl.

 

[Fotografen]

De där säkringsappareterna såldes av Storel i början-mitten på 90-talet, satte upp "drösvis" när jag var elmoj, känner igen både plastlådan, säkringarna, brytaren och fasskenan.

 

[Danne031]

Har du tur räcker det med att lossa fasskenan från den kassa säkringen, det beror på hur säkringen är konstruerad. De längst ut till kanterna är ju mest flexibla mot skenan också

 

[Zebba]

Inte för att vara den men vet du inte hur du gör detta så ska du inte försöka. Ta in elektriker. För ifall du ska försöka så se då till att slå av spänningen in till centralen alltså dina huvudsäkringar. För ifall du inte gör det så har du spänning på ink sida av huvudbrytaren. En ovan person kan missa väldigt lätt och då blir det inge skönt kan jag lova.

 

[PST]

Dra inte åt skruvarna med all kraft du har, 2.4Nm ska det vara.

Gör det egentligen något om man drar "lite till" med Cu som här? Det är väl värre om det glappar ?
(Så länge man inte knäcker plasten)

Har själv märkt att det på den typen av skruv (Kombinerad kryss & Spårskalle) är enklast att få säker kontaktering med spårmejseln..., svårare att känna med kryssmejsel att det sitter ordentligt..

 

[Bo.Siltberg]

Jag kör med specialmejseln, kryss + spår, 273182/273183 (ja, sex siffror!?) från Ahlsell.
Finns andra fabrikat, t.ex E16 124 39-42 hos Storel.
Dom ger järngrepp så att kan kan fokusera på vridmomentet istället för att pressa mejseln mot skruven.
Men jag drar nog skruvarna dubbelt så hårt som dom borde i alla fall...
Passar även i dom flesta uttag, U-båtar etc.

 

[sajjen]

Finns även på ELFA #80-313-81 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?shop=ELFA_SE-SV#toc=19067;item=80-313-81;

 

[Zebba]

Gör det egentligen något om man drar "lite till" med Cu som här? Det är väl värre om det glappar ?
(Så länge man inte knäcker plasten)

Har själv märkt att det på den typen av skruv (Kombinerad kryss & Spårskalle) är enklast att få säker kontaktering med spårmejseln..., svårare att känna med kryssmejsel att det sitter ordentligt..

Man ska dra åt ordentligt. Det många glömmer att man ska faktiskt gå tillbaka och dra åt igen efter ett tag, efterdra. Att det blir varmt betyder inte bara att det är glapp blir, även så ifall du belastar säkringar mm till vad dom tål under en längre tid så blirdet varmt. Om det glappar så brinner det av till slut.

 

[el_richard]

Gör det egentligen något om man drar "lite till" med Cu som här? Det är väl värre om det glappar ?
(Så länge man inte knäcker plasten)

Har själv märkt att det på den typen av skruv (Kombinerad kryss & Spårskalle) är enklast att få säker kontaktering med spårmejseln..., svårare att känna med kryssmejsel att det sitter ordentligt..

PZ 2 är det oftast. Pozidrive. Philips 2 funkar inte, blir bara skit kvar i sruven..

 

[Bo.Siltberg]

Även med rätt mejsel, PZ eller PH, så tycker inte att det går att dra åt skruven så hårt man vill. Är det medvetet för att förhindra för hård åtdragning (dvs jag vill dra olämpligt hårt)?? Låter osannolikt då det går att dra hur hårt som helst med en spår- eller PZ+spår.

 

[mrfrenzy]

PH är gjorda för att kugga över vid visst moment. PZ har inte denna "funktion" utan tillåter att man drar "hur hårt som helst". Använder man en PH-bits i PZ-skruv så blir det ännu sämre moment än PH-bits i PH-skruv.