Hur ska en bra uppbyggd yttervägg se ut?

Om man ska bygga lösvirke så är denna vägg kanske inte så passande.
Mikael_L Är du seriös angående spikblecken? Hänger inte med riktigt på vad :s betyder.. Lol

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

Mikael_L skrev:

Men jag hänger fortfarande upp mig på syllens bredd, placering och last/kraft mot platta om man sätter en sådär smal stomme ytterst.
Med supergrund och ALBA-balk kan det gå bra, men med vanliga L-element måste det ju gå åt skogen.

Kombinationen av att huset är litet och lätt, mina betongelement hade mer betong längre ut och att det inre regelverket också tar upp last, gjorde att det inte var något problem för mig.

Vill man bygga större och tyngre hus får man fundera ut nånting, en speciell syll eller nån annan typ av betongelement kanske.

Suhagg skrev:

Hur sätter man plast utan klammerhål? Du skriver fäst i tak och golv men blir det inte väldigt svårt att få den att stanna på plats?

Den inre stommen fäster du den på något sätt i yttre regelstommen eller hur gör man får att den ska bli stadig och bra?

Jo, man får klamra på några ställen. Men visst är det svårt, det är den stora nackdelen med denna typ av väg. Där finns en del utvecklingspotential, så att säga.

Det inre regelverket är stadigt nog i sig, men på ställen där jag tycket det var kritiskt, som vid fönster, satte jag små distanser och fäste ihop inre och yttre reglarna med plywoodbrickor

Börjar närma mig att sätta ett beslut.

Har bollat idéer fram och tillbaka och Mikaels traditionella och bra vägg lockar mest just nu.

panel
28x70
utegips
liggande 45 + 45 mm MU
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips.

Jag inbillar mig att ännu bättre vägg inte är riktigt motiverat. Tror jag lägger de pengarna på bättre dörrar och fönster i så fall. Kommer ha en platta på mark med golvvärme och ännu mera vägg skulle göra att jag knappt kan ha värmen på

andersmc skrev:

Jo, man får klamra på några ställen. Men visst är det svårt, det är den stora nackdelen med denna typ av väg. Där finns en del utvecklingspotential, så att säga.

Det inre regelverket är stadigt nog i sig, men på ställen där jag tycket det var kritiskt, som vid fönster, satte jag små distanser och fäste ihop inre och yttre reglarna med plywoodbrickor

Antar att tejpa alla skarvar gör en del för att den stannar på plats också?

Suhagg skrev:

Antar att tejpa alla skarvar gör en del för att den stannar på plats också?

Tejp är ju bra, men i just detta fallet så spelar det ingen jättestor roll för att hålla det på plats.

Blir lite nyfiken på denna då jag gillar att man på ett enkelt sätt hindrar kylan från att gå in i stommen.

panel
28x70 (eller till och med 34x70, överdrivet till stående panel med slamfärg?)
70mm Paroc klimatskiva
Distanskropp i plast för att bryta köldbryggan in i stommen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggande 45 + 45 MU + elrör och ev vattenrör.
OSB
Gips.

http://192.49.230.181/CSharpSite/ext...SE&public=true


Denna kopp ska göra att kylan inte tar sig in via trämaterial till stommen


Måste få hjälp att räkna på denna om det blir väldigt mycket dyrare. Misstänker att det tar bra betalt för dessa koppar och brickor och annat.

Den sista lösningen du har kommit med är ju en riktigt trevlig med tanke på att isolervärdet blir väldigt mycket bättre än med korslagt ytterst. Jag läste att paroc gärna vill att man behandlar sina yttre korslagda reglar.

"För att förebygga risken för framtida fuktproblem bör den horisontella utvändiga regeln behandlas så
den tål 90% relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel av typen
Boracol." - Från deras pocketguide för energiklok renovering.

Med skivorna har du vindskyddet inbyggt..... eller ska man man ha gips innanför som diskussionerna tidigare gått tror jag....??

Paroc skriver även på ett ställe att spikläkten ska just vara 34x70.

Jag hoppas du undersöker arbete och prisskillnaden och gärna skriver ner ett par ord om ditt beslut.

brajt skrev:

Den sista lösningen du har kommit med är ju en riktigt trevlig med tanke på att isolervärdet blir väldigt mycket bättre än med korslagt ytterst. Jag läste att paroc gärna vill att man behandlar sina yttre korslagda reglar.

"För att förebygga risken för framtida fuktproblem bör den horisontella utvändiga regeln behandlas så
den tål 90% relativ fuktighet t ex med träskyddsmedel av typen
Boracol." - Från deras pocketguide för energiklok renovering.

Med skivorna har du vindskyddet inbyggt..... eller ska man man ha gips innanför som diskussionerna tidigare gått tror jag....??

Paroc skriver även på ett ställe att spikläkten ska just vara 34x70.

Jag hoppas du undersöker arbete och prisskillnaden och gärna skriver ner ett par ord om ditt beslut.

Kommer informera mer vad jag kommer fram till. Detta lockar men det får inte dra iväg i pengar för mycket.

Kanske vettigt att köra 34x70 och snedkapa enligt Mikaels metod för att vara säker att avrinning är bra och behandla enligt deras rek.

Som jag förstått ska man slippa vindduk eller utegips. Gips kostar väl en del så jag får ta med det i beräkningen att jag slipper den kostnaden.

Mikael_L skrev:

skiljeytan spikläkt / klimatskiva livar du med utsidan på grunden.

typ.

11 osb och 13 gips är det väl som gäller. Jag har inte sett något annat (lämpligt).

Eldosor är skit, dubbelgipsdosa 26mm leder till att det riskerar bli en springa mellan apparaten och väggen, enkelgipsdosa kommer alldeles för långt in.
Jag satt enkelgipsdosor med justerbar ring, och skruvar alltså sen ut ringen 10mm.

Man kan säkert karva bort 2mm från de flesta dubbelgipsdosor, men det är ju drygt. Och blir väldigt dyrt om en elektriker ska göra det för 400:-/timme.

Underbart med svar ifrån dig
Skriver upp tipset med dosor i min komma ihåg lista.

För att vara helt 100 på att jag förstått. Alltså är det klimatskivan som står kant i kant med plattan och spikläkt och panel är utanför kanten så att säga?